Казахский одежда красивые. Роль и значение национальной одежды для казахского народа

Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений помноженным на труд сотен и тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульлсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы. отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например к тюркско-кыпчакскому этническому пласту относится манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, камзола-безрукавки нашивками размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза для головы в кимешеке женском головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов-импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков переходивших из поколения в поколение.

В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся в покрое мужского бешмета перехват у талии, расклешенность в конструкции женского платья кулиш койлек (күліш койлек), сборки на спине другого женского платья жаз койлек (жаз койлек), цельнокроенные холаты, отдельные образцы тюбетеек, сапог и тд.

Как всякий народный костюм, он эволюционносовершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни,- таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений.

Этими и другими факторами объясняются его простота, практичность и целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в местной степной среде.

Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточных части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом.

Для народного костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.

Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.

По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р.Ходжаевой на рубеже ХҮIII и ХIХ веков наплечная одежда, как распашная, так и нераспашная, была туникообразна. Непосредственно на тело мужчины надевали широкую с длинными рукавами распашную рубаху - жейде, с открытым треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани. Шили жейде и с глухим воротом. Однако, начиная с середины ХIХ века, распространяются нераспашные, с плечевым швом, скошенным плечом, прямым разрезом на груди рубахи, обшивавшиеся широким отложным или узким стоячим воротником. В начале выреза для головы рубаху подрубали, пришивая к нему завязки с обеих сторон, позднее - стали обшивать его планкой, делать к нему застежку с прорезными петлями на пуговицах

Р.Ходжаева сообщает также, что женщины-казашки носили в прошлом нераспашную рубаху - койлек (көйлек), по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин, с глухим воротом и прямым разрезом спереди, застежкой угорла. Воротник женского платья всегда был отложным, но со второй половины ХIХ века его заменили стоячим. В это же время появляются ставшие потом общепринятыми девичьи платья с двумя - тремя рядами оборок - косетек (косетек) дословно – «с двумя подолами». Оборочками украшали и концы рукавов, иногда воротников.

Можно предположить, что ранее женщины могли носить платья и без воротников, девушки - без разреза спереди, что подтверждают также рисунки. выполненные в свое время путешественниками - европейцами.

Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что в некоторых регионах наиболее архаичные формы одежды могли сохраняться дольше в силу укоренившихся ремесленных традиций и сложившихся представлений о красоте и гармонии. Разумеется, шили их в каждом регионе по-своему, но везде различали костюм девичий, молодой замужней женщины, пожилой женщины. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебряных украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, бирюзы, прикрепляемых к нему, расшитых шапок с перьями.

Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышив кой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше (көкiрекше) из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык (жаулық) головной убор от крытого типа, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок: камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой - капсырмой (қапсырма), нередко и на пуговицы. Ношение головного убора, в частности, кимешека и его разновидностей – сулама (сулама), шылауым, кундик (күндiк), орама, определялось древним обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы, особенно в височной части, от посторонних глаз. Ей нельзя было непокрытой выходить из дома и заниматься хозяйством, тогда как девушка могла заплетать волосы в две и более косы и не покрывать их вовсе.

Зимой к комплекту женского костюма добавлялся чапан (шапан), крытый бархатом на стеганной подкладке, борик (бөрiк) - головной убор с меховой опушкой, платок, утепленные сапоги.

В прошлом большой популярностью пользовалась на юге Казахстана и в Семиречье распашная юбка - белдемше из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась зачастую тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом. Ее разновидность - шалгы (шалғы) завязывалась широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии.

Женщины Центрального и Северного Казахстана, в зависимости от вкуса, носили под камзолом платья, украшенные мелкими серебряными, вычеканенными специально для этой цели бляшками - шытыр. А на юго-востоке вдоль разреза платья для головы нашивали листовидные тонкие бляшки - жарма. Такое платье застегивалось у горла на одну крупную узорную застежку - тана (брошь). На западе Казахстана нередко на воротник платья наглухо пришивали металлическое украшение - тамакша (тамақша), а на камзолы - серебряные монетообразные кружки, нередко - серебряные монеты, кораллы на маленьких цепочках.

Пожилые женщины обычно поверх платья свободного покроя на подкладке - жон койлек (жөн көйлек) надевали камзолы - безрукавки, длинные с прорезными и простроченными карманами, слегка приталенные. В Центральном Казахстане они застегивались строгим рядом серебряных застежек - бота трсек (бота тiрсек), отдаленно напоминающих коленные суставы верблюжонка (бота - верблюжонок, тірсек - сгиб), или на фигурные, оправленные серебром пуговицы. А на юго-востоке подпоясывались просто кушаком из сатина или ситца. На голову пожилые женщины надевали кимешек, дополненный чалмой или платком, наматываемым снизу так, чтобы каждый верхний виток располагался выше предыдущего. Шили кимешек из белой хлопчатобумажной ткани.

В холодное время года пожилые женщины носили крытые бархатом или стеганые чапаны, а более состоятельные - шубу (iшiк) из шкурок пушных зверьков, являвшуюся в прошлом мерилом достатка, ичиги (мәсi) вдеваемые в кожаные калоши - кебс (кебiс).

Мужской костюм у казахов по сравнению с женским более однотипен. Он состоял из на тельного белья - жейде (рубахи, штанов), чапана (шапан) из покупной ткани, шекпена из одноименного домотканого сукна, широких шаровар (шалбар, сым) из овчины, окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги - саптама с войлочным чулком - байпаком (байпақ), тулупа - тона. Не отличались большим разнообразием и мужские головные уборы. В мужском костюме изменялись лишь детали кроя, материалы, из которых они изготавливались, состав предметов в соответствии с требованиями времени.

Изысканностью отличался костюм джигита, для него шили рубашку - койлек (көйлек) со стоячим воротником из белой хлопчатобумажной ткани. В боку под рукавами рубашки вставлялись ластовицы - колтыкша (қолтықша) в виде треугольников. Штаны - дамбал с «широким шагом» из того же материала, что и рубашка, имели вид прямоугольного «мешка» с двумя длинными, чуть сужающимися книзу штанинами со вставкой - клином (үшкiл) в соединении. Верхние края штанин подворачивали, чтобы в них можно продеть поясок.

Поверх нижнего белья джигит надевал легкую, подогнанную по фигуре, приталенную, со стоячим воротником, застегиваемую на пуговицы наплечную одежду - бешмет (на севере и востоке Казахстана), кеудеше, кокрекше (на западе, в Центральном Казахстане) со вставленными в пройму рукавами или без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, во втором -- кеудеше, кокрекше.

Бешмет на юге Казахстана также был приталенными, чуть ниже бедер, застегивался в верхней части запаха лишь на одну пуговицу. Рубашку к нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани со стоячим воротником и косой застежкой и заправляли в брюки. Подпоясывались ремнем - белдиком (белдiк) из сыромятной кожи, нередко - матерчатым кушаком.

Чапаны, бешметы, кокрекше шили из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, парчи,

набивного шелка, преимущественно синей, коричневой и бежевой окраски. Следует сказать, что с этими материалами казахи и их предки знакомы давно по обменной торговле на древнем караванном «Шелковом пути» проходившем некогда через города Южного Казахстана. Края пол рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Начиная с ХІХ века распространяется отделка позументом, золотой и серебряной канителью. Шаровары шили из того же материала,

что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Верхние края шаровар, заправляемые в сапоги, как я у дамбал, подворачивались, чтобы можно было продеть поясок, заменявший ремень. Шаровары не имели ни ширинок, ни застежек и пуговиц.

Брюки, застегиваемые на широком поясе на пуговицы, с ширинкой, появились в комплекте костюма джигита значительно позже, к концу ХІХ века под влиянием, надо полагать, русского покроя. Большой популярностью пользовались у юношей бешметы, брюки на матерчатой основе из шкурок жеребят, сайгаков, расшитых тамбуром. В зависимости от сезона бешметы могли быть утепленными.

Костюм пожилого мужчины состоял из тех же видов одежды, что и у джигита, только несколько более свободного покроя. Например, бешмет у него был далеко не всегда приталенным, это считалось даже неприличным для его возраста, да и шаровары были более широкие. Шили такой костюм из простого материала, тонкогошерстяного сукна - мауты (мәуiтi), набивного шелка спокойных тонов. Поверх нижней наплечной одежды мужчина надевал просторный, из плотного материала на подкладке, прямого покроя, с длинными и широкими рукавами чапан и подпоясывался.

С наступлением зимы мужчины облачались в овчинные или волчьи тулупы, надевал на голову лисий треух - тымак (тымақ), на ноги - тежелые кожаные сапоги - саптама. Правда, овчинный тулуп нередко заменялся стеганной на меховой или шерстяной подкладке шубой – купи (күпі), одной из древних форм одежды казахов – скотоводов. По мнению С. И. Руденко обследовавшего в 20-х годах на основе палеоэтнологических данных одежду казахов рек Уила и Сагыза, купи бытовала у казахов и их предков по меньшей мере два тысячелетия. Крытые сукном, бархатом, сшитые из шкурок пушных зверьков шубы-ишик (ішік) высоко ценились среди степной знати. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы.

В комплект мужского костюма входил с давних времен длинный войлочный плащ - ке-бенек который шили из небольших особого качества, специально приготовленных для этой цели квадратных кусков тонкого войлока, с ворсом на лицевой стороне. Ворот его выкраивался зачастую глухом стоячим или широким отложным, служившим капюшоном. Его надевали, пастухи, табунщики поверх зимней одежды, отправляясь на зимнюю стужу на пастбища вместе о скотом.

Бешметы (көкрекше) у стариков были прямого силуэта, без какого-либо намека на украшательство. Шили их из простой материи, на стеганой основе. Застегивались они на пуговицы. Шаровары изготовлял из того же материала, что и плечевая одежда, заправлялись они в сапоги или ичиги. Рубаху обычно шили длинную до колен, с отложным воротником, тесемками у горловины для завязывания, прикрывавшую в комплекте широкий дамбал из той же белой ситцевой ткани.

Богатые старики. особенно те, которые увлекались‚ верховой ездой, охотой для своего удовольствия надевали поверх бешмета расшитые разноцветными шелковыми нитями замшевые халаты, широкое шаровары с разрезами снизу, подпоясывалось ремнями с пришитыми к ним ножнами бляшками.

Верхняя распашная одежда мужчин, как известно, не застегивалась, и поэтому пояс был ее

обязательным элементом. Наиболее древним поясом казахов является ксе-белбеу (кісе-белбеу). В отличии от других типов ремней, например, белдика (белдік) он имел декоративные кожаные подвески, прочно прикрепляемые на ремешках, так называемые окшантаи (оқшантай), напоминающие по виду старинные пороховницы, ножны – кын (кын). Украшался пояс и металлическими бляхами.

У мужчин широкой популярностью пользовался борик (бөрік), круглая шапка с меховой опушкой, крытая бархатом, и ее разновидности -кундыз борик (құндыз бөрік), пушпак борик (пұшпақ бөрiк), кара борик (қара бөрiк), елтири борвк (елтiрi бөрiк) и тд. Они различались материалами, небольшими деталями в крое. В степных условиях незаменимы были также тымак - треух лисий; калпак - шляпа из белого войлока, отделанная преимущественно черным бархатом; жалбагай, далбай - башлыки на под кладке, напоминающие по крою форму треуха; такия - тюбетейка круглая с узорной строчкой на околышке.

У степной знати были в обиходе высокие головные уборы айыркалпак, мурак, сшитые из бархата. Преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом шапки.

Взрослые мужчины постоянно, даже за обеденным дастарханом, носили тюбетейку, а все перечисленные выше головные уборы поверх нее, когда находились на свежем воздухе. Юноши и дети носили расшитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями, с размещенными на куполе с четырех сторон узорами «шугла» (луч), «гуль» (цветок), тюбетейки. Нередко обходились и покупными тюбетейками, изготовленными в Казани, Бухаре, Ташкенте.

Мужчины все без исключения носили сапоги, которые обычно не различались на левый и правый, что позволяло носить их гораздо дольше, меняя время от времени с одной ноги на другую. Сапоги же, различимые на левый и правый, появились у казахов значительно позже, по всей вероятности, в результате приобщения к европейской культуре.

Большим спросом у степного населения пользовались тяжелые сапоги - саптама, шитые из кожи домашней выделки. Их носили поверх войлочных чулок - байпаков, надежно защищавших голени и колени от мороза и пронизывающих ветров. Изысканной обувью считались сапоги коксауыр (көксауыр), шитые из шагрени зеленого цвета, которую получали путем притискивания под весом какого-либо груза, рассыпанного на размягченной коже проса. Ичиги (мәсi) носили в основном старики, надевая на них при выходе из дома кожаные калоши - кебс (кебіс). Позднее в обиход вошли и резиновые, т.н. «аэиатские» калоши фабричного производства.

Наиболее примитивной обувью, которой обходились бедняки, были кожаные из сыромятины сандалии - шокай (шоқай), а также шарык (шарық), надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

Детский и подростковый костюм у казахов по своей конструкции повторяет одежду взрослых в уменьшенном виде, что, по-видимому, связано со стремлением родителей поскорее увидеть своих детей взрослыми. Исключение составляли т.н. ит койлек (ит көйлек), который шили для новорожденных из цельного куска хлопчатобумажной ткани без плечевых швов и окантовок, и ватные нагрудники и штаны.

Свадебный костюм как невесты, так и жениха отличался от обыденного нарядностью, украшениями, высоким качеством материалов, отделка, количеством единиц одежды в комплекте, наличием в нем таких неудобных для повседневной носки головных уборов, как саукеле, айыркалпак, мурак, расшитых золотой а серебряной канителью платьев, камзола, бешмета, халата. Ожерелье. кольца, серьги, всевозможные подвески к женскому комплекту свадебного костюма традиционно являлись частью приданого невесты а готовилась заранее.

Разумеется, если женился бедняк, то он обходился простым обновлением одежды, а его невеста довольствовалась обыкновенным бедным платком - жаулык, который добавлялся к повседневной одежде.

Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, «священный» головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности. Он упоминается во многих эпических поэмах, преданиях. Саукелеобразные головные уборы найдены археологами и раннесредневековых погребениях. Обычно использовала в качестве каркаса под саукеле простеганную, из бархата, коническую шапку, пришивая к ней налобник и назатыльник. После этого поверх нее водружала собственно саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока.

Саукеле украшалось серебряными с позолотой и бляшками, золотой диадемой с рубином,

длинными, с двух сторон, подвесками - жактама (жақтама), состоящими из бусин кораллов, жемчуга, бирюзы. Обязательным дополнением являлась прикрепляемая к макушке головного убора гладкая, из прозрачной белой вуали, накидка – желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар» для представления девушки родственникам жениха.

Старинный головной убор касаба (дословно-«расшитый золотом») в котором, по всей вероятности, трансформированы основные элементы ето раннего прототипа - древнетюркской женской шапка того же названия, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Делала его аз того же материала, что и камзол в комплекте женского костюма, вышивая золотыми нитями, оконтуривая вышивками с люрексом.

Небезынтересна история поисков этого полузабытого головного убора. Впервые о нем сообщила нам ныне покойная мастерица Тлеулес Сеитбеков в моем родном селении Маякум, что на юге Казахстана, еще в 1963 году. Долгие годы чивость хозяйственного уклада, образа жизни казахов, локализовавшихся в степях евразийского пояса.

Однако на рубеже ХIХ и ХХ веков, в связи с развитием товарного производства в зарождением на этой основе капиталистических отношений, расширением экономических и этнокультурных контактов с соседними народами, притоком в Казахстан русских, украинцев, немцев, татар, других народов, происходят значительные перемены в быту, хозяйстве, эстетических идеалах его коренного населения. Сильное воздействие в этот период на народную одежду стала оказывать и городская мола.

Огромное влияние на народный костюм имела перестройка казахского аула на новой основе, проведенная за годы советской власти. Одежду и обувь могли теперь покупать в готовом виде, что позволило отказаться от узконавойного ткачества, кустарных промыслов по изготовлению дубленок, шуб из овчины, шкурок пушных зверьков. С расширением производства товаров народного потребления ушло в прошлое искусство золотошвей, вышивальщиц, кожевенников, ювелиров - зергеров.

Хотим мы того или нет, в силу этих обстоятельств, под влиянием современной моды, замены материалов, украшений, народный костюм, являвшийся уникальным проявлением материальной культуры, неиссякаемым источником для разносторонних исследований в области этноискусствоведения, даже в самых традиционных видах претерпевает сегодня определенную эволюцию. Это ставит во весь рост проблемы его сохранения, сбережения от псевдонаучных изысков, бутафорских поделок, усложняющих за - дачу воссоздания национального костюма во всем его великолепии в блеске.

Время безжалостно к лучшим образцам на родного костюма - ткань, замша, мех, кожа и шкуры основные его материалы,- не могут храниться вечно. Не вечны и люди - свидетели и знатоки уходящей эпохи, сами носившие народный костюм и потому хорошо знающие его особенности. Проблема сохранения народного костюма усложняется еще и неумелым вмешательством отдельных художников-модельеров, чрезмерно увлекающихся псевдонациональными элементами в искусстве и активно проталкивающих свои «творения» через посредство кино, телевидения, театров, концертных организаций, всевозможных пошивочных мастерских.

Казахский народный костюм, создателей которого отличает удивительное понимание характера изделий, материала, декора, способов изготовления, доведенных до виртуозности,- предмет особой национальной гордости. Сохранение его для грядущих поколений в первозданном виде, конечно, и почетно, и ответственно для всех, кто причастен к этому процессу.

Казахский народный костюм имеет довольно длинную историю, которая берет свое начало в конце XV начале XVI веков - времени, когда сформировались основные культурные ценности казахов и их образ жизни.

История национального казахского костюма

Традиционный казахский наряд претерпевал множество изменений, и в каждом случае влияние оказывали какие-то другие народы. До 2 века до н.э. предки казахов носили одежду из меха и кожи. Но затем на смену звериному стилю пришел полихромный. Стали использоваться другие ткани кроме кожи и меха – это сукно, войлок и импортные материалы: шелк, парча и бархат. Главной особенностью этого стиля является наличие декоративных элементов и украшений в нарядах. На формирование народного костюма казахов в дальнейшем оказали большое влияние татары, русские, тюрки и среднеазиаты. Женский народный казахский костюм стал более привлекательным, платье в поясе было приталенным, а юбка стала расклешенной с оборками. Появился отложной воротник.

К концу XIX века казахский народ уже шил одежду в основном их хлопчатобумажной ткани, а зажиточные люди позволяли себе и более изысканные материалы.

Описание казахского национального костюма

Костюм женщин определялся в соответствии с возрастом. В основном женская одежда состоит из платья-рубашки, называемой «кейлек». Молодые девушки носили легкие платья с оборками и воланами – «косетек». Оборками украшался не только низ платья, но и рукава. Для повседневного использования применяли дешевые ткани, для праздников – дорогие. Поверх платья обязательно надевался распашной камзол, который в поясе был приталенным, а книзу расширялся. Камзолы были как с рукавами, так и без них и имели характерный казахский орнамент в виде вышивки золотыми нитками. Также камзол мог быть украшен бисером, каймой, нашивкой с люрексом. Молодые девушки носили яркие камзолы, взрослые – темных цветов. Также важным элементом наряда были штаны «дамбал», которые надевались под платье. В прохладную погоду женщины могли надевать шапан – прямой халат с длинными рукавами, который одевался поверх платья.

Каждая девушка должна была носить шапочку «такия». Украшался головной убор разными дорогими бусинами, жемчужинами, бисером, золотыми нитками, а также на шапке имелся хохолок из перьев совы, который служил в качестве .

Костюм женщины практически ничем не отличался от девичьего за исключением головного убора. На свадьбу надевался конический колпак из ткани, достигавший высоты в 25 сантиметров, поверх которого надевался «саукеле» достигавший высоты в 70 см. После свадьбы женщина должна была носить белый платок – «суламу» или «кимешек».

Поскольку я сейчас живу в Казахстане. то хочу рассказать о казахском наряде девушек и женщин.
Когда я была маленькая. то я часто приезжала к своей бабуле в Алма-Ату. В "рамках помощи" местному обществу поляков мне даже приходилось танцевать на различных летних мероприятиях казахский девичий танец Камажай.

Мне очень нравилось казахское платье! Во-первых оно было белым, а значить каким-то сказочным, во-вторых на нем было множество оборок, а втретьих такие дополнения как красный камзол и шапочка с перьями делали наряд полностью неотразимым!
Тогда я уже знала. что для большинства танцевальных номеров используют стилизованный наряд невесты.


Вообще, самым главным в наряде невесты был головной убор - саукеле.

Саукеле делался "не по правилам", то есть без «наушников» и «назатыльника». Оно должно быть очень высокое. Когда невеста входила в юрту к будущему мужу и кланялась, необходимо было, чтобы кончик саукеле касался очага. Саукеле носили только в первое время после замужества - около года, а потом снимали и надевали более простой, практичный и удобный головной убор, имевший твердый каркас в форме усеченного конуса, который обшивали глазетом или обвертывали фольгой, украшали привесками из золотых и серебряных бляшек со вставками самоцветов.


Это реконструкции старинных саукеле (причем это калмыкские наряды, а не казахские)

Казахские саукеле очень быстро начали видоизменяться.

В настоящее время распространена вот такая стилизованная модель.


С саукеле ещё и надевалась желек – гладкая прозрачная белая вуаль, которая прикреплялась к макушке и которой обычно прикрывали лицо невесты или закутывали ее полностью во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар».


Платье-койлек невесты был белым. Его история довольно интересна. Сначала койлек был разновидностью белья (под кафтан, чапан и т.п.). Но постепенно под койлек начали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубашку-платье шили из разных тканей: для повседневной носки – из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам, и к низу пришивали два-три ряда оборок. К концу XIX века возник новый покрой этого платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по-прежнему туникообразным, в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки. Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями. В начале ХХ века в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкроиная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, выточки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев.



Очень красиво и гармонично с платьем сочетался камзол, легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с расширяющимися книзу полами.



Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом.


Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Праздничные камзолы отличались украшением, богатой вышивкой, позументом.

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, "иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.

Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.

В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)

Женская одежда и головные уборы

Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.

К концу ХIХ в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.

Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.

Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.

Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).

У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.

Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом.

Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.