Косоворотка своими руками с выкройкой. Мужская рубаха-косоворотка:как сшить и вышить

Рубаха - Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом.

Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.

Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Мужская рубаха и ее особенности

На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:

1. Туникообразная.
2. С прямыми поликами.
3. С узкими нашивками на плечах.
4. На кокетке.

Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя.

Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

С прямыми цельными бочками;
- со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
- с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);
- с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
- "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;
- туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;

Сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой рукавов, пришитых в сборку.

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.

Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).

В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.

Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.

Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

Рисунок материала для мужской рубахи.

Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;
Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;
Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;
Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;
Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.

Крой мужской рубахи

Мужской костюм старообрядцев Алтайского края.
До нашего времени дошли только те образцы мужского костюма старообрядцев Алтайского края, которые сохранились в коллекциях краеведческих музеев. Поэтому мы можем рассмотреть их менее детально, но с полным описанием традиционного кроя.

Рубаха.
Древнерусские мужские рубахи были также прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. Названия некоторых деталей мужской рубахи сходно с названиями в женской рубахе: становина, рукава, ластовицы (см. рис. 17).

Для пошива рубахи чаще всего использовался домотканый холст (см. Раскрой рубахи), позднее - покупные ткани: кумач, сатин, шелк (см. Раскрой рубахи с кокеткой). На холщовых рубахах проставки, отделка ворота, рукавов и низа рубахи делались из кумача, Отделка выполняла как декоративную функцию, так и символическую - как оберег. Верх рубахи делался на подкладе.

Мерки:
Длина Изделия - от середины шеи, по спине, на 20-25 см выше колена. Объем Шеи, Длина Руки - от шеи до середины запястья, Объем Кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

Раскрой рубахи:

См. рис. 18. Ткань - домотканый холст (ширина 40см).

Расход ткани 3.5м.

Все детали кроятся по прямоугольникам. Становина выкраивается вдоль ткани из цельного полотнища, отмеряется 2 Длины Изделия (перегибается пополам). Длина бочка = Длина Изделия - Длина проймы. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого мужчину - 40 см. Ширина рукава 60см. Длина рукава = Длина Руки - Ширина Плеча (на 48-50 размер длина рукава 70-72см). На рукав -1.5 полотнища (40см+20см). Глубина Проймы - 30см, если рукав без сборок, 25 см + 10 см, если со сборками на плече (10 см на сборки, 5 см спереди, 5см сзади). Ластовицы 15х15 см или 20х20см.

Последовательность шитья рубахи:
1. Сшить становину с бочками, швы на бочках расположить сзади. Сложить бока, отметить середину. Заложить складки под мышками (односторонние 0.5-0.7см). Количество складок должно быть одинаково спереди и сзади. Складки закрепить строчкой и вышивкой (мелким крестом или зигзагом) вдоль каждой складки.

2.Определить середину полотнища. Отложить 1.5-2 см вперед и назад, вырезать горловину.

3. Сшить два полотнища рукава. Шов на переднюю сторону.

4.Нашить становину на рукав, рукав на бочок.

5. Нашить широкую проставку (до 5см). Шов проставки должен совпадать со швом соединения становины и бочка.

Б. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.

7.Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.

8. Горловину и вырез отделать кумачом по косой бейке. Вырез (около 20см) должен составлять квадрат с горловиной. Квадрат украсить вышивкой.

9. Обработать низ рубахи. Отделка "полянкой" рубахи. Застежка на левую сторону. Вышивка в квадрате по переду (возможно до пояса). Проставка кумачом, тесьмой по всему шву соединения становины с бочками. Ширина бочка 40см (без шва). Ширина рукава 40 см с клином (см. рис. 19). Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Отделка "кержацкой" рубахи

Застежка на правую сторону. Вышивка в квадрате по переду. Проставка из тканья по рукаву может быть вышитая. Свадебная рубаха украшалась мелким кружевом на конце рукава. Низ рукава отделывается кумачом или контрастной тканью, позднее - тесьмой. Если набраны складки то вышивкой по складкам. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.

Раскрой рубахи с кокеткой:
См. рис.20 Ткань - сатин (ширина 60см). Расход ткани 3.5м. Кокетка кроится вдоль ткани, длина 50см (перегибается пополам). Ширина бочка 30см, если мужчина полный, то можно 60см. Воротник
- стойка высотой 4-4.5 см. Планка шириной 2.5-З см - отделка на вырез. Рукава из целого полотнища с треугольным или трапецевидным клином (шир. 15 см).

Последовательность шитья:

1. Сшить полотнища рукавов. Собрать складки на плечах односторонние или встречные. Шов на рукаве расположить на переднюю сторону.

2.Собрать складки на бочках, так, что бочок уменьшится до 5-6см. Сшить становину и бочка.

3. Кокетку нашить на рукав, потом на становину, так, чтобы шов кокетки совпал со швом становины.

4. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.

5. Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.

6. Пришить воротник и планку. Сделать вышивку.

7.Обработать низ рубахи.

Отделка рубахи

Кокетку можно сделать на подкладе. На плечах делается рамка из контрастной ткани, которая ограничивает складки. Рамка с вышивкой, можно по складкам. Вышивка по воротнику и планке, можно вышить квадрат. Вышивка по периметру кокетки, можно отделать тесьмой.

На конце рукава можно сделать односторонние складки, можно бантики. Отделка контрастной тканью или тесьмой. Вышивка по складкам бочков или на тряпочке, которая нашивается на складки. Можно оформить рамку 5x15 см с вышивкой по складкам. Низ отделать лентой или контрастной тканью.

Ворот рубахи

Ворот - рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды - ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей - конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды - «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В разделе Украшения подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле.

Здесь я буду отчитываться о проделанной мною работе. Заодно можно посчитать какое количество времени потребуется для того, чтобы сшить мужскую рубаху. (и, конечно, поучиться на ошибках)
Начала шить рубаху по этой схеме. Для этого мне понадобились:
- 2 метра белого льна
- 0,5 метров красного льна. Пойдёт на ластовицы. На самом деле материала нужно совсем чуть-чуть - 16х32 - учитывая загибы по 1 см.

Для вышивки: "мулине" красного цвета. Выбирается узор и вышивается гладью (лучше счётной), тамбуром или крестиком. Также имеют место быть комбинированные техники.

Выкройка очень проста, 95% всей работы занимает вышивка, но и она не такая уж и сложная. Кырка, к тебе обращаюсь.
Для экономии материала предлагаю вот такое расположение полотнищ.

Схема кроя мужской рубахи

Затем, страшно, конечно, но всё надо вырезать.
А теперь о вышивке. Рукава можно смело вышивать, а всё остальное только после того как рубаха уже сшита. (для того чтобы не нарушить рисунок).
моя вышивка на рукаве:

Изнанка вышивки должна получиться тоже более менее красиво.
Узелков делать нельзя!
Считается, что узлы делаю для порчи.(мне так сказали) А мы портить никого не хотим,тем более, что без узелков даже удобнее.
Все нитки заправляем в в сам узор с изнаночной стороны. Он не распустится, боятся нечего.

Мужская свадебная рубаха, выкройка

Ее называют исконно русской одеждой, старообрядцы носят, подчеркивая связь с русской стариной, а все экспортные фолк-коллективы не выходят на сцену ни в чем другом. Но настолько ли косоворотка исконно русская?

Косой vs прямой

Исследователи так и не сошлись во мнении, в том числе и у нас в редакции, как и почему эта разновидность рубахи вошла в обиход у наших предков. Есть довольно сильная версия, но по порядку.

Косой ворот значит «неравнобежный с тем направлением, о котором идет речь», по Далю, то есть со срединным направлением разреза для сорочки, более древней формы русской рубахи, которую скорее всего и можно назвать исконной.

Собственно, и кроили сорочку по «серединному» принципу: домотканое полотно складывали пополам и делали надрез для надевания. Затем к уже получившимся переду и спинке добавляли рукава и ластовицы (подмышечные вставки).

Что могло заставить отказаться от этого простого и естественного пути, продиктованного природой и физиологией (разрез соответствовал линии шеи), в пользу косого ворота? Как раз на этот вопрос нет четкого ответа. Версий, зачем, собственно, косоворотка, а не "прямоворотка", несколько. Есть знаменитая версия академика Лихачева, который объяснял подобный выбор разреза тем, чтобы во время работы наружу не выпадал нательный крест. Гипотеза красивая, но совершенно ничем не подтверждаемая.

Другие версии

Этнограф Дмитрий Зеленин в объяснении, почему косоворотка стала так популярна, исходил из принципа практичности. Ученый считал, что рубаха с разрезом сбоку лучше защищает от холода, поскольку не распахивается, и позволяет свободно двигаться. Действительно, в косоворотку требовалось вшивать несколько дополнительных элементов - клинья и боковины - чтобы сделать рубаху пригодной для движения. Зеленин, как и многие другие исследователи, относит время появление косоворотки к XVвеку.

Тут мы сталкиваемся с противоречием. Одежда, напоминающая косоворотку, у тюркских народов была известна еще задолго до того времени. Возможно, этим и объясняется появление более ранних свидетельств ее существования на Руси, например в XII веке в Новгороде. Торговые и другие контакты с иноземцами оказывали достаточно сильное влияние на костюм русских, поэтому в летописях XIIи XIIIвеков даже есть упоминания о том, что среди них уже встречалось иногда немецкое короткополое платье.

Для изменения подхода к крою требовались серьезные основания. И они появились одновременно с нашествием Орды. Именно тогда разрез рубахи стал делаться слева, как у татар, у которых запах всегда был на левую сторону.

Тут как раз и становится объяснение Зеленина на свое место, ведь именно кочевым, степным народам требовалась одежда, защищающая их от ветра при верховой езде. Ученый, впрочем, не считает наличие подобных вырезов для воротников у татар достаточным основанием, чтобы связать появление косоворотки с их культурой.

Обрусение косоворотки

Свидетельств однозначного преобладания косого воротника над серединным вплоть до XVIIвека нет, рубахи шили и с левосторонним разрезом, и с обычным. О чем можно говорить точно, так это о том, что окончательно вытеснила косоворотка свою древнюю, восточнославянскую конкурентку-рубаху только в XIXвеке, став частью традиционного праздничного наряда.

Вероятнее всего это связано с кавказскими и русско-турецкими войнами XIX века - в то время косоворотки были в тех местах в обиходе. Трендсеттером здесь, как часто бывает, выступила униформа.

Вероятно, из соображений удобства при реформе военной униформы 1880-ых годов косоворотки вошли в обмундирование солдат.

Соответственно, началось массовое фабричное производство таких рубах. Их стали шить из самых разных тканей, а разнообразие вышивок и украшений обеспечило народную любовь. Первый парень на деревне, а скорее даже на посаде, который и был законодателем моды, обязательно выступал в свет в косоворотке, картузе и с гармонью. Кстати, откуда пришли на Русь эти два последних якобы исконных атрибута мы еще посмотрим.

Для построения чертежа мужской косоворотки (см. также п. 12, после нажатия 10-го) необходимо снять четыре мерки (в см):окружность шеи (ОШ)- 19,5
окружность груди (ОГ) - 48
Длина изделия (ДИ) - 80
Длина рукава (ДР) - 65

Рис.1. Мужская косоворотка	Рис. 2. Выкройка основы мужской косоворотки	Рис. 3. Выкройка рукава мужской косоворотки	Рис. 4. Раскладка выкроек на ткани для раскроя косоворотки

Раскладка выкроек косоворотки на ткани для раскроя представлена на рис. 4; расход ткани 2 м 50 см при шрине 80 см.
Детали выкроек:
1. Спинка
2. Перед
3. Рукав
4. Планка верхняя
5. Планка нижняя
6. Воротник
Раскрой и пошив
Для раскроя косоворотки выкройку накладывают на вдвое сложенную ткань (рис.4). Выкраивают точно по выкройке, без припуска на швы. К горловине прибавить 0,75 см. Разрез для застежки делается на левой стороне переда косоворотки на З см от переда по горловине. Длина разреза 28-З0 см.
Пошив косоворотки начинают с заделки нижней и верхней нагрудных планок. Для заделки нижней планки к изнанке левого края разреза переда прикладывают лицевой стороной нижнюю планку краями вровень, низ планки подгибают на 0,5 см, укладывая ее на уровне разреза переда. Сложенную вместе планку и край разреза приметывают и стачивают на машине от верха до конца по планке швом шириной 0,5 см. Планку отвертывают, перегибают ее налицо, отмеряют от шва притачки 2 см. Обрезной край планки подгибают на 0,75 см и, закрьгвая шов притачки, пристрачивают швом шириной 0,2 см от края. Ширина нижней планки в готовом виде 2,5-3 см.
Заделка верхней планки. К изнанке правого края разреза переда прикладывают лицевой стороной верхнюю планку. Планка для заделки мыса должна быть приложена ниже конца разреза на 5 см и выше горловины на З см. Планку и край разреза, сложенные вместе, пристрачивают на машине швом шириной 0,5 см. Планку отвертывают и перегибают налицо, стступая от притачки шва на 2,5 см. Второй обрезной край планки загибают на 1 см и пристрачивают к ли- невой стороне переда строчкой шириной 0,5 см от края, покрывая первый шов притачки планки. Свободвый край планки (долевой сгиб) также прострачивают швом шириной 0,5 см. Ширина верхней планки в готовом виде 4 см. Заделывают планку внизу, посередине мысиком (углом), края которого заметывают и верхнюю планку накладывают ва нижнюю, покрывая последнюю гюлностьго. Мысик приметыаают и пристрачивают на машине двумя поперечными строчками для закрепления разреза: первая на расстоянни 4 см от угла мыса, вторая на 0,5 см выше первой. Ниже поперечных сгрочек мыс пристрачивiют также двумя строчками: первая на расстоянии 0,2 см от края, вторая - на 0,3 см от первой.
Стачка и запошивка плечевык швов. Правый плечевой шов спинки складывают с правым плечевы швом переда изнанкой внутрь, причем спинку выпускают на 1 см,и сметывают. Выпущенный край спинки загибают на перед, закрыв плечевой шов переда на 0,5см, и стачивают на машине по переду от проймы к горловине швом шириной 0,5 см. Затем шов расправляют, отгибают его на перед и отступя от края сгиба на 0,2 см, настрачивают от проймы к горловине. Точно так же стачивают и настрачивают левый плечевой шов, только строчаг от горловины к пройме. После стачки плечевых швов обе планки в горловине подрезают на уровне выемки горловины.
Заготовка воротника. Воротник состоит из трех слоев: верхнего, нижнего и прокладки между ними. Прокладку вкладыивают в воротник для большей его устойчивости. Из более грубых и плотных тканей, например, полотна, парусины, воротник с вышивкоЙ делают без прокладки.
При стачке воротника складывают три слоя следующим лорядком: верхний слой воротника кладут лицом вверх, на него накладывают нижний слой лицом вниз и сверху кладут прокладку. Все три слоя должны быть сложены ровно, стачивают их отступя от края на 0,5 см. Строчку начинают с нижнего угла левой стороны и кончают нижним углом правой стороны. Воротник вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют, выравнивая особенно тщательно на углах, чтобы нижний слой не переходил на лицо воротника, затем прометывают его с трех сторон по лицевой стороне воротника.
К горловине косоворотки лицом к лицу прикладывают вместе с прокладкой воротник и, примеывая по горловине, припосаживают ее по косым срезам. Начиная от нижней планки, воротник вместе с прокладкой притачивают отступя от края на 0,75 см. Строчат до правого края воротника. Чтобы верхний слой воротника не попал в притачку, его необходимо отвернуть. Шов притачки воротника покрывают верхним слоем воротника, край которого лодгибают внутрь приметывают и настрачивают по лицевой стороне швом шириной 0,2 см от края и на 0,3 см от строчки.
Втачка и настрочка рукава. Рукав втачивают в открытую пройму запошивочным швом. На цевую сторону проймьг накладывают рукав лицом вниз и приметывают так, чтобы обрезной край оката рукава был выпущен на 1 см от края проймы. Выпущенный край загибают на пройму на 0,75 см и пристрачивают на машине швом шириной 0,5 см. Перекосы и морщины не допускаются. Шов втачки рукава расправляют, накладывают его на пройму и прострачивают рукав на 0,2 см от края загиба.
Стачка и запошивка боковых и рукавных ш в о в . Боковые и рукавные швы стачивают запошивочным швом.
Подрубка низа рукава. После стачки боковых и рукавных швов подгибают низ рукава на 2 см. Затем обрезной край загибают внутрь на 0,5 см и пристрачивают на машине швом шириной 0,25 см от края загиба.
Подрубка низа косоворотки. Низ косоворотки подгибают так же, как и низ рукава. Вытягиваь край низа нельзя, так как подшивка получится перекошенной и со складками. Во время строчки край низа придерживают и выравнивают впереди иголки.
О б м е т к а п е т ел ь . Петли обметывают вручную. Для определения места петель нагруднуюо планку от верха до пересеченных строчек низа перегибают на три равные части. На границе первого перегиба делают мелом первую отметку, на границе второго - вторую. По меловым отметкам вдоль планки и посереднне ширины ее прорезают и обмегывают две петли. Величина петель должна соответствовать размеру пуговиц
МУЖСКАЯ НИЖНЯЯ СОРОЧКА С ОТКРЫТЫМ ВОРОТОМ
(размер 48)

Рис. 5 Мужская нижняя сорочка	Рис. 6. Выкройка мужской нижней сорочки	Рис. 7. Выкройка мужской нижней сорочки

Мужская нижняя сорочка с открытым воротом , или нижная, имеет кокетку, состоящую из двух частей, две накладные манжеты и две нагрудные планки. Спинка нижней сорочка расширенная, к середине переда прибавляют на складку.
Для построения чертежа необходи’4о СНЯТь 5 мерок (в см):
Окружность шеи (0/71) - 19,5
Окружность груди (ОГ) - 48
длина рукава (ДР)--б5
длина плеча (ДП- 16
длина Сорочки (Ди)-8о
Таблица построения чертежа ВЫяройки нижней сорочки С Открытым Воротом
Строим Прямой угол с вершиной в точке А

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Нижняя сорочка изготовляется из белой хлопчатобумажной ткани (шифона, льняного полотна и др.). Отделку ворота и обшлагов (манжет) можно выполнить из цветного перкаля, зефира или украсить вышивкой.
Раскладку выкроек на ткани производят таким же порядком, как и для косоворотки. Разница только в том, что здесь прибавляют к спинке на сборку 6 см
и к полочке3 см на складку.
В первую очередь пришивают клинья к рукавамi зпошивочным швом, затем настрачивают манжеты.
Настрочка обшлагов (манжет) . Манжету прикладывают лицом к изнанке рукава, притачивают на 0 ,5 см от края. После притачки обшлаг оттибают на лицевую сторону рукава, верхний его край подгибают на 0,5 см и притачивают на 0,2 см от подогнутого края.
Притачка и настрочка нагрудных планок. Выкроенные нагрудные планки приметывают и пристрачивают до надсечки разреза. Сначала их пристрачивают лицом к изнанке правой стороны сорочки, затем отворачивают на лицевую сторону, перекантовывают планкой, чтобы не было видно нижнего слоя, и приметывают по перегибу. Обрезной край правой спинки подгибают на0,5 см, приметывают и настрачивают на 0,2 см от подогнутого края, сохраняя одинаковую ширину на всем протяжении планки. Левую нагрудную планку обрабатывают таким же способом. Низ левой планки заделывают мысиком, причем, загибая край мыса, надо следить, чтобы уголки мыса находились точно посредине планки. В конце разреза делают в левую сторону надрез по поперечной нитке настолько, чтобы левая планка могла свободно лечь на правую. На основе получается лишняя ширина материала, которую ровной складкой закладывают под мыс левой планки. Левую планку накладывают на правую, покрывая ее полностью. Мыс прострачивают кругом шириной 0,2 см от края его подгиба. Мыс левой планки прострачивают еще двумя поперечными строчками: первая на расстоянии 4 см от угла мыса вторая на 0,5 см выше первой.
Притачка кокетки к сп ин ке. Нижнюю часть кокеткв приметывают и пришивают к верхнему срезу сорочки лицом к изнанке. Затем верхнюю часть кокетки складывают лицевыми сторонами с основой и нижней кокеткой - воротом и плечевыми швами сорочки, приметывают, начиная от левого плеча к правому, и прострачивают по плечевому срезу, выемке горловивы и другому плечу (от правого, к левому). Аккуратно отстрачивают вокруг планок и вывертывают кокетку на лицевую сторону, расправляют уголки и еще раз отстрачивают по верху плеча и горловины. Затем подгибают низ верхней кокетки на 0,5 см, закрывая шов притачки нижней кокетки, прострачивают по верху на 0,1 см от подогнутого края.
Рукав вшивают так же, как и у косоворотки, запошивочным швом. Стачку и запошивку боковых швов производят также запошивочным швом (как и у косоворотки) до надсечки боковых шлиц, которые заделывают ластовицами. Низ сорочки тюодшивают подрубочным швом на 0,5 см.

Если вас с сыном пригласили на праздник в русско-народном стиле, значит, нужен будет тематический наряд. Чтобы не заморачиваться поисками целого костюма, можно обойтись одним элементом. В данной статье вы узнаете, как сшить косоворотку для мальчика своими руками.

Если говорить простым языком, то это простая русская рубаха. Только у нее ворот косой, а не прямой, как у обычных рубах. Появилась такая одежда в пятнадцатом веке. Разрез с застежкой на воротнике обычно находился с левой стороны, но иногда мог быть расположен и на правой. Разрез косоворотки был расположен именно наискось, чтобы из него во время трудовых работ нательный крестик не выпадал из-под одежды.

Подбираем схему

Для примера возьмем семилетнего мальчика и на него будем шить рубашку. За основу можно взять выкройку косоворотки на взрослого мужчину. Снимаем размеры с ребенка, заменяем ими размеры взрослой рубахи и получаем вот такую схему:

Русская народная рубаха по такой схеме шьется довольно-таки быстро. Даже если вы редко садитесь за швейную машинку или вообще ни разу не пробовали шить, у вас все равно получится. Примерно пять часов у вас уйдет на всю работу.

Не пугайтесь такого количества времени за работой — шить косоворотку можно в течение двух (максимум трех) вечеров.

Подгоняем выкройку под нужный размер. Для этого вам нужно записать мерки с получившейся схемы на втором фото вот таким образом:

• ширина рубахи – 38 см + 2 см на швы;
• длина рукава – 34 см + 8 см на подгибку;
• длина рубахи – 50 см + 8 см на подгибку;
• горловина – 32 см + 2 см на швы.

Материалы для пошива косоворотки:

• ткань: сатин, лен или хлопок — 1 х 1,2 м;
• декоративная тесьма — 1,10 м широкая и 1,10 м – узкая;
• застежка на липучке — 10 см;
• подходящие по цвету нитки;
• швейные принадлежности: ножницы, распарыватель, линейка, булавки и так далее.

Выкройка настолько простая, что ее можно делать сразу на ткани. Но вам, как новичку, лучше сперва начертить ее на специальной миллиметровой бумаге (смотрите третье фото) или на газете. Рубашка кроится без плечевых швов, поэтому с заданием справится даже ребенок. В результате у вас получится прямоугольник с вырезом в центре (четвертое фото). Кстати! В школе на уроках труда вы наверняка проходили что-то подобное:

После раскройки у вас получатся: основная часть с вырезом посередине, два рукава, две ластовицы.

Начинаем сшивать

Первым делом сшиваем рукава. К краю рукава пристрочите ластовицу. Теперь приложите рукав с ластовицей к основной части рубашки и пристрочите его на машинке. Чтобы ткань не «ездила», зафиксируйте рукав иголками.

Теперь сложите косоворотку так, чтобы сшить рукав и ластовицу. Следом сшейте боковую часть рубахи. Потом пришейте второй рукав по той же схеме. Не забудьте обработать швы: можно вручную, а можно с помощью оверлока.

А сейчас нужно согнуть края рукавов и низ основы будущей рубашки. Пройдитесь утюгом по согнутым частям и прострочите их. Более подробную инструкцию смотрите в этом видео:

Делаем горловину и застежку

У вас получилась готовая косоворотка, но еще нужно обработать горловину и застежку. Работа хлопотная, но небольшая.

Сначала сделайте застежку. Ее длина — 15 см. Для того чтобы обработать застежку, вырежьте два прямоугольника:

• первый — 20 х 5,5 см;
• второй (чуть пошире) — 20 х 10 см.

Узкую полосу пришейте к левому краю выреза и заверните ее вовнутрь рубашки. Широкую полосу нужно пришить с правой стороны выреза. Когда косоворотка будет одета на тело ребенка, то широкая сторона будет с левой стороны — на ней будет крепиться липучка.

На сегодняшний день существует масса детских мероприятий, которые отмечаются в славянском стиле. Масленица, Новый год, проводы осени и многие другие. Дети должны быть наряжены в национальные костюмы. Если ваш сын приглашён на такой праздник, ему нужно будет облачиться в традиционную одежду, включающую специальную рубаху. Шьётся косоворотка для мальчика своими руками очень просто.

Косоворотка - это деталь одежды, которую носили как в будние дни, так и в праздники на Руси. Своё название она получила из-за своеобразного расположения воротника - сбоку горловины. Такой разрез был придуман, чтобы нательный крестик не выпадал во время трудовой деятельности. Рубаху не заправляли в брюки, но подпоясывали особым способом. Подобные сорочки шили из атласа, шёлка или полотна. Края рукавов и низ рубашки расшивали ткаными узорами. Благодаря представленному ниже фото руководству, вы легко создадите этот элемент русской народной одежды.

Шьем интересную косоворотку для мальчика своими руками

• материя: сатин, лён или хлопок;
• декоративная тесьма;
• моток ниток, чтобы прикрепить тесёмку;
• липучка-застёжка;
• швейные принадлежности: мел, портновские ножницы, линейка и булавки.

1. Построить выкройку исходя из размеров ребёнка. Схема для косоворотки очень несложная, она будет понятна даже новичку. Эта рубашка кроится без плечевых швов. В результате у вас выйдет прямоугольник с горловиной в центре.

1. Раскроить материю, оставляя припуски на швы, а также подгибы рукавов и подола рубашки. Вспомогательная деталь - втачная планка, выкраивается отдельно.

1. Пристрочить ластовицу, специальную вставку в подмышки, к рукаву. Затем наживить рукав к основному куску ткани. Прикрепить оба рукава машинным швом.

1. Прострочить боковые швы рубахи на машинке и обработать их на оверлоке, чтобы ткань не осыпалась.
2. Подогнуть рукава и низ рубахи, прогладить их и прострочить.

1. С помощью тесьмы обтачить горловину: сначала пришить воротник-стойку, а после наложить тесьму и прострочить.

1. Прикрепить с внутренней части воротника застёжку-липучку.
2. Пришить по краям рукава и низу косоворотки тесьму.

По желанию, на одежде можно вышить крестиком славянские обереги.

• праздничные косоворотки делали чаще всего из ткани белого цвета;
• рубаха всегда подпоясывается, так как пояс являлся обязательным предметом мужского гардероба;
• перед началом работы материю лучше всего замочить в горячей воде, затем высушить и отпарить утюгом. В этом случае она даст усадку.

Мужчины подпоясывались по-разному: чуть ниже грудной клетки, на талии, ниже талии. Пояс обкручивался вокруг тела два раза. Узел располагался спереди или сбоку и свисал на 40 см. Его можно сделать самому из шерстяной или хлопчатобумажной пряжи и украсить кистями.

Для того чтобы сплести такое украшение, вам понадобятся нити мулине. Можно использовать разные оттенки, тогда предмет одежды получится пёстрым. Длина готового изделия составит половину от длины нитей.

1. Сложить каждую нитку пополам, так, чтобы получилось 5 петель.
2. Собрать в пучок свободные концы пряжи и закрепить их на дверной ручке или гвозде на уровне груди под небольшим наклоном.
3. Петли надеть на пальцы: три из них на указательный, средний и безымянный пальцы левой руки, две остальные на указательный и средний пальцы правой. Работать начинаем безымянным пальцем правой руки.
4. Рабочий палец продеть в петли на левой руке, подцепить петлю с указательного пальца снизу вверх и протащить ее сквозь петли на себя. Надеть петлю на безымянный палец правой руки.
5. Перекинуть оставшиеся петли на указательный и средний пальцы, а работать освобожденным безымянным пальцем левой руки.
6. Развести руки в стороны и прибить первый ряд пояса к его основанию.
7. Рабочим пальцем левой руки продеть сквозь петли к указательному пальцу правой. Подцепить дальнюю петлю и протащить на себя, чтобы она оказалась на безымянном пальце правой руки.
8. Перетянуть оставшиеся петли на указательный и средний пальцы правой руки, освободив для работы безымянный палец. Снова прибить образовавшийся ряд.
9. Повторять такой порядок, пока нить не подойдет к концу. По завершении завязать пояс любым узлом и оформить края кисточками.

С помощью этого простого руководства вы сплетёте оригинальное украшение одежды, которое подойдет не только к национальным костюмам, но к повседневным вещам.

Видео по теме статьи

Дополнительные идеи можно почерпнуть из нескольких видео мастер-классов, размещенных ниже.