Flini me të, rritni fëmijë, mbani një buxhet - çfarë të doni, por thjesht jo dashuri, në mënyrë që për të "më falni, mirupafshim, po shkoj te një tjetër", uroni me optimizëm "një erë të drejtë në një fund, e dashur, për ty." Çfarë mund të më ofroni, Mali i Dashurisë? Nata u trash përreth. Baris flinte, Vlasta flinte, e përdredhur në xhunglën e fantazive të saj. Epo...

https://www..html

Është me zë të lartë me të ... Por Urrs-boros nuk ra në orbitat mbështetëse, nuk u drodh ... një fund Jula u fsheh. Duhet ta mbajnë, si premtimet e tyre... Viti i uroboros ka mbaruar, por ku janë përmasat? Ndiqe ate! Ky uroboros është i mbingarkuar - kopetë e tyre, por jo natyra e tyre ... Shumë ...

https://www..html

Ajo zgjati dorën dhe befas, duke e kapur për qafe, befas e hodhi mbi të në shtrat. Igor u befasua. Klava ndërkohë hoqi me shpejtësi bluzën dhe një fund, u ul mbi të dhe filloi t'i zbërthente pantallonat. - Ndalo, ndalo, - Igor nuk ishte gati, dhe në përgjithësi nuk i pëlqente kjo, - ndalo, i thashë, - thashë më fort dhe me këmbëngulje ...

https://www..html

Sinqerisht, nuk më pëlqeu fakti që gjyshet atëherë në njëfarë mënyre murmuritën pas nesh, vajzat me fustane të shkurtra. Tani e di që është e domosdoshme të veshësh një të gjatë një fund duke mbuluar kokën me një shall. Pse atëherë nuk mund të shpjegonin thjesht dhe të mos na mallkonin?! Faleminderit prindërve të mi për rrënjosjen e besimit ortodoks, faleminderit Pashkë e madhe...

https://www..html

Kohë për të vdekur

Djema, lufta do të përfundojë së shpejti. Si do të shikojmë njëri-tjetrin në sy më vonë, duke kuptuar se jemi ulur në pjesën e pasme për kohën më të nxehtë, duke u mbajtur për nënën një fund? Ata votuan njëzëri, futën vendimin në procesverbalin e mbledhjes së Komsomol dhe madje, për besueshmëri më të madhe, secili shkroi një deklaratë drejtuar kryetarit të këshillit të fshatit me një kërkesë për ta dërguar atë në front ...

https://www..html

Biznesmene

Për partnerin:
Unë jam për ju me një kontratë për dërgesën e mallrave,
por vështrimi yt mbeti i shtangur në prerjen e bluzës.

Tek shoferi:
Ndonjëherë duhet të jesh i shurdhër, i verbër dhe memec,
harro pse, kur, ku dhe me kë.

Shkëlqyes këpucësh:
E dashura ime, a nuk është koha ta lyejmë me dyll ...

https: //www.site/poetry/117132

Gotë me kashtë

... (i habitur): "Çfarë është kjo ?! Këtu nuk kemi teatër kukullash!”. Grua e vetmuar Gruaja që ushqen me gji një fëmijë, pranë një fëmije tjetër ulet në një tenxhere dhe e tërheq atë një fund, në cep qëndron dhe vrumbullon një e treta, një burrë i dehur është në divan, rreth një mali me pjata të pista dhe rroba të pista. Dora e lirë ajo thërret telefonin e një shoku të vetmuar ...

https://www..html

Revolucioni që bënë teknologjitë dixhitale, pasi erdhi në jetën tonë tridhjetë vjet më parë, nuk përfundoi (relativisht) me ardhjen e Pentium. Ai vazhdon - dhe çdo vit shfaqen mospërputhje të reja, mospërputhje, pengesa në kulturë, tradita dhe ligje që nuk janë përshtatur me të renë - dixhitale! - realitetet.

Shpesh mospërputhje të tilla janë serioze dhe shkaktojnë debate të gjata të nxehta, siç është problemi i paaftësisë për të kontrolluar kopjimin dixhital (kujtoni dilemën e Salinger-it). Por ka gjëra në dukje të vogla që as nuk mund të diskutohen normalisht. Po ata janë brenda formë e pastër demonstroni se si teknologjia është përpara ligjit, por prekni një temë të tillë të paktën kalimthi - dhe ju garantohet të paktën një buzëqeshje përbuzëse e dëgjuesve tuaj. Dhe diskutoni këtë në televizion, në shtyp ?! Epo, ju e dini! Një shembull i një "gjëje të vogël" të tillë është fenomeni i skajit të sipërm.

E shoh, e shoh, buzëqeshi ai që është në temë :-). Për të qenë i sinqertë, kjo gjë është shumë e njohur në qarqe të caktuara. Nëse për ndonjë mrekulli nuk e dini se për çfarë bëhet fjalë, atëherë gjithçka është e thjeshtë: fjala "lart" përkthehet nga anglishtja si "përgjim nën skaj" dhe përdoret për t'iu referuar si vetë veprimit ashtu edhe fotografive ose videove që rezultojnë. . Historia e saj është e pasur dhe shtrihet shumë përtej epokës dixhitale. Këtu dhe Marilyn, duke kërcyer mbi pus, dhe kanavacë joserioze të piktorëve mesjetarë, dhe shumë më tepër.

Në kontekstin e bisedës sonë, dy pika janë të rëndësishme. Së pari, ka pasur gjithmonë një element të prekshëm të erotizmit në pjesën e sipërme. Së dyti, nga pikëpamja e shoqërisë, ka qenë gjithmonë argëtim në kufijtë e të lejuarit, diçka në mes të një loje që lejohet për të rriturit dhe devijimeve të njohura përgjithësisht si spiunimi i dikujt duke bërë banjë. Revolucioni seksual që ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të (e dini, "mini" dhe të gjitha këto) madje e bëri veshjen e sipërme një element të modës. Por vështirë se dikush mund ta imagjinonte se në fillim të shekullit të 21-të, falë teknologjive dixhitale, shikimi nën fund do të kthehej nga argëtim në një dhimbje koke.

Jeni të mërzitur nga termi anglisht? E pranoj se unë vetë nuk jam i kënaqur me të. Dhe ndërsa po përgatisja materialin, thuajse theva kokën, duke menduar se si ta përkthej më mirë në rusisht, u konsultova me një gjuhëtar. Në mënyrë ideale, keni nevojë për të njëjtën fjalë tërheqëse, të shkurtër, vetë-shpjeguese. Por edhe në seksionin në gjuhën ruse të Wikipedia nuk ka asnjë artikull për këtë temë (do të shtoj një kolonë dhe do të zënë - bashkohu!), Kështu që për mungesë të një zgjidhjeje më të mirë vendosa të përdor versionin e transliteruar të drejtpërdrejtë: upskirt. Jo të gjithë do ta pëlqejnë, por ne nuk jemi të huaj për tabletin dhe Satoshin ;-).

Përsëri, diçka tjetër është më e rëndësishme. Lart në të të kuptuarit modern- fëmija i telefonave me kamera dhe smartfonëve. Shfaqja e kamerave dixhitale super kompakte, madje u kryqëzua me celular, është kthyer në një lloj tipari: kamera të tilla janë të padukshme, nuk ngjallin dyshime dhe e bëjnë sa më të lehtë shpërndarjen e pamjeve. Si rezultat, shikimi nën fund ka degjeneruar në një biznes kriminal dhe në një aktivitet të pakëndshëm antisocial. Sot upskirt është një nga kategoritë më të njohura në burimet pornografike: ka ofrues të përmbajtjeve të tilla që prodhojnë një rrymë të vazhdueshme fotosh dhe videosh nga rrugët, qendrat tregtare, plazhet dhe ka konsumatorë që janë të gatshëm të paguajnë për të. Ka gjithashtu shumë "amatore" që ndajnë rezultatet e "punëve" të tyre në ueb - dhe gjithashtu i vendosin njerëzit e rastësishëm që vijnë në një pozitë të pakëndshme. Supozoj se shumë pak vajza ëndërrojnë ta shohin veten në YouTube, të kapur nga poshtë. Dhe pyetja është nëse ne mund të kundërshtojmë pushtimin e privatësisë nga kjo anë.

Për ne qytetarët Federata Ruse, çuditërisht, është më e lehtë se shumë të tjera: të shtënat e fshehta në çdo formë janë të paligjshme në vendin tonë (e saktë nëse diçka ka ndryshuar). Por pjesa tjetër e botës demokratike, e ndërthurur nga sharjet me të qeshurat, është e detyruar të kërkojë formulime më të sakta dhe delikate.

Amerikanët janë në një pikë veçanërisht të ngushtë tani. Në Shtetet e Bashkuara, një tjetër skandal po bubullon (shpresohet që ky të jetë i fundit), i lidhur vetëm me skajin e sipërm. Sfondi është i thjeshtë dhe tashmë tipik: në vitin 2010, një burrë u pa në metronë e Bostonit duke u përpjekur të bënte fotografi në telefon - natyrisht, pa leje ose njohuri - të bashkëudhëtarëve nga poshtë, me theks në ijet dhe bigët (më falni , pra në dokumentet gjyqësore). Policia organizoi peshkimin me karrem të gjallë, duke dërguar punonjësit e maskuar për të hipur, fshatari goditi - dhe ai u lidh (Michael Robertson, 31). Shpejt u zhvillua gjyqi i parë, duke e shpallur fajtor njeriun. Nuk është për t'u habitur: në fund të fundit, përgjimi është (citoj) gjuajtje e qëllimshme zona intime person pjesërisht ose plotësisht i zhveshur pa pëlqimin e saj në momentin kur personi supozon se privatësia është e paligjshme në Shtetet e Bashkuara. Por ky ishte vetëm fillimi i tregimit, përsëritja e parë, nëse dëshironi.

Në foton nga komisariati, Robertson është një djalë i zakonshëm i bardhë në moshë të mesme. Ne nuk e dimë nëse ai ishte, siç thonë ata, një pervers apo një aktivist kibernetik, i cili, me shembullin e tij, donte të vinte në dukje mospërputhjen midis sistemit ligjor dhe gjendjes aktuale të punëve - po ashtu, si dhe i paharrueshëm Aaron Schwartz. Por në një mënyrë apo tjetër, Robertson me të vërtetë ndihmoi! Ai apeloi dhe sapo fitoi!

Si ia doli? Gjykata më e lartë në shtetin ku u zhvillua seanca (Massachusetts) konsideroi se, ndërsa në vend publik, një qytetar nuk ka të drejtë të shpresojë për privatësi, dhe përveç kësaj, ai nuk mund të konsiderohet as pjesërisht i zhveshur: është i veshur! Makina e metrosë nuk është një banjë, as një dhomë zhveshjeje dhe një smartphone nuk është një kamerë e fshehur. Dhe në përgjithësi, nëse një qytetar nxjerr në pah pjesë të trupit të tij (qëllimisht ose jo), për çfarë pritshmërie të privatësisë mund të flasim? Prandaj, ndonëse përgjimi në kuptimin klasik është ende i ndaluar, ky ndalim nuk vlen për skajin e sipërm.

Pas një vendimi të tillë, në media shpërtheu histeria natyrale. Të gjithë qeshin: disa fshihen pas, disa haptazi, avokatë të qeshur, kalimtarë, prezantues televizivë dhe shtypi. A po qeshin dhe po bëjnë shaka të kripura, sikur avokati i Robertson-it veshi brekë kur foli për "të drejtën kushtetuese të klientit të saj për të bërë fotografi në vende publike"? Dhe në të njëjtën kohë, të gjithë e kuptojnë se nuk do të funksionojë për të qeshur me problemin, dhe disa, përmes lotëve të të qeshurit, kërkojnë tashmë rishikimin e ligjit, i cili është kaq shumë prapa teknologjisë. Por problemi është se nuk është e qartë se cili duhet të jetë formulimi përfundimtar.

Një nga opsionet: megjithatë mbi rrobat tuaja një person në një vend publik nuk mund të presë privatësi, nën rroba ai ende e pret atë, dhe pushtimin atje duhet të ndalohet. Përkufizimi është kazuist dhe jo pa të meta, por kjo është kripa: numrat a qytetërimi ka shkelur mbi një misër tjetër - dhe si të shpëtojmë nga dhimbja, askush nuk e di!

Natyrisht, banorët e pafat të Bostonit nuk janë të vetmit që janë përballur me këtë. Shtetet e tjera amerikane vuajnë nga e njëjta "vrimë" në ligj dhe tashmë kanë liruar qytetarët e kapur në skaj. Por Amerika, të gjithë po bëjnë më të mirën. Japonia nuk e ndalon filmimin e fshehtë, por kufizon shpërndarjen e materialeve të marra në këtë mënyrë. E tundur. Britania e Madhe e shikon problemin më tepër me një buzëqeshje, prandaj po e vuajnë veçanërisht të famshmit – të cilëve paparacët ende nuk i kanë futur lentet mes këmbëve. As asgjë të mirë. India dhe Singapori po burgosin marrëzisht dashnorët e veshjes së sipërme. I përafërt: po sikur të jetë një aksident?

Me pak fjalë, ju nuk mund ta ndaloni, ta injoroni atë më të dashur për veten tuaj, të diskutoni si të frikshme ashtu edhe qesharake. I tillë është momenti i papërshtatshëm. Një gjë të pëlqen: në vend të fytyrave të mërzitshme që zbukurojnë materiale për përplasje të tjera numrash NS dhe shoqëria, këtu kembe te bukura... Shijojeni sa mundeni! 🙂

Studentja dhe modelja e Petersburgut Anna Dovgalyuk regjistroi një video-manifest kundër "upskerters". Sipas saj, shpesh meshkujt duken nën fund të vajzave brenda Transporti publik duke kryer një shkelje seksuale. Për të tërhequr vëmendjen për problemin, vajza në video u tregon sharmin e saj kalimtarëve nën fustan.

Sipas Dovgalyuk, në më pak se një vit në Shën Petersburg aktivistët morën më shumë se 350 ankesa nga viktimat e një përgjumjeje të tillë, e cila quhet ngritje dhe është "një element i mungesës së respektit në shkallë të gjerë për gratë".

Pervertët, siç tregohet në video, jo vetëm që shikojnë poshtë fundeve, por edhe fotografohen në telefon, dhe regjistrimet, në të cilat duken fytyrat e viktimave, publikohen në internet.

Për të tërhequr vëmendjen për këtë problem, një vajzë që studion në Fakultetin e Drejtësisë dhe e quan veten një aktiviste sociale, vendosi të "marrë përsëri" ata që duan të duken nën fund. Të armatosur me një aparat fotografik, Anna dhe miqtë e saj zbritën në metronë e Shën Petersburgut. Në video, një aktivist me një fustan të shkurtër të kuq ngre skajin sa herë që pasagjerët fillojnë të largohen nga karrocat. Pamjet ndryshojnë çdo sekondë - brekët e zeza të Anës u panë nga pasagjerët e disa stacioneve menjëherë.

Videoja përfundon me një apel për "të njihet ligjërisht rritja e shkallës si një krim kundër personit".

Videoja, e cila tashmë ka mbledhur më shumë se një milion shikime në YouTube brenda pak ditësh, shkaktoi reagime të ndryshme. Në komentet e videos, disa përdorues u shprehën të hutuar me një manifestim të tillë. Shumica e komentuesve nuk e vlerësuan veprimin e Dovgalyuk.

“Pa kuptim, 350 ankesa. Dhe vajza ua tregoi filetonin e saj mijëra njerëzve. Dhe çfarë duhej t'u jepte njerëzve nga jashtë? A do të jetë manifesti kundër përdhunimit në formë pornografie? - komentuesit janë të hutuar.

Edhe deputeti i Dumës së Shtetit, Vitaly Milonov, foli në Facebook për një veprim të vetëm të një avokateje, duke e quajtur atë "idiot".

Rrjeti zbuloi se aktivistja nuk është e panjohur për t'u zhveshur. Në Instagram, vajza ndan me dëshirë foto me rroba banje dhe të brendshme.

Revolucioni që bënë teknologjitë dixhitale, pasi erdhi në jetën tonë tridhjetë vjet më parë, nuk përfundoi (relativisht) me ardhjen e Pentium. Ai vazhdon - dhe çdo vit shfaqen mospërputhje të reja, mospërputhje, pengesa në kulturë, tradita dhe ligje që nuk janë përshtatur me të renë - dixhitale! - realitetet.

Shpesh mospërputhje të tilla janë serioze dhe shkaktojnë debate të gjata të nxehta, siç është problemi i paaftësisë për të kontrolluar kopjimin dixhital (kujtoni dilemën e Salinger-it). Por ka gjëra në dukje të vogla që as nuk mund të diskutohen normalisht. Po, ato demonstrojnë qartë se si teknologjia është përpara ligjit, por prekni një temë të tillë të paktën kalimthi - dhe ju garantohet të paktën një buzëqeshje përbuzëse nga audienca juaj. Dhe diskutoni këtë në televizion, në shtyp ?! Epo, ju e dini! Një shembull i një "gjëje të vogël" të tillë është fenomeni i skajit të sipërm.

E shoh, e shoh, buzëqeshi ai që është në temë :-). Për të qenë i sinqertë, kjo gjë është shumë e njohur në qarqe të caktuara. Nëse për ndonjë mrekulli nuk e dini se për çfarë bëhet fjalë, atëherë gjithçka është e thjeshtë: fjala "lart" përkthehet nga anglishtja si "përgjim nën skaj" dhe përdoret për t'iu referuar si vetë veprimit ashtu edhe fotografive ose videove që rezultojnë. . Historia e saj është e pasur dhe shtrihet shumë përtej epokës dixhitale. Këtu dhe Marilyn, duke kërcyer mbi pus, dhe kanavacë joserioze të piktorëve mesjetarë, dhe shumë më tepër.

Në kontekstin e bisedës sonë, dy pika janë të rëndësishme. Së pari, ka pasur gjithmonë një element të prekshëm të erotizmit në pjesën e sipërme. Së dyti, nga pikëpamja e shoqërisë, ka qenë gjithmonë argëtim në kufijtë e të lejuarit, diçka në mes të një loje që lejohet për të rriturit dhe devijimeve të njohura përgjithësisht si spiunimi i dikujt duke bërë banjë. Revolucioni seksual që ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të (e dini, "mini" dhe të gjitha këto) madje e bëri veshjen e sipërme një element të modës. Por vështirë se dikush mund ta imagjinonte se në fillim të shekullit të 21-të, falë teknologjive dixhitale, shikimi nën fund do të kthehej nga argëtim në një dhimbje koke.

Jeni të mërzitur nga termi anglisht? E pranoj se unë vetë nuk jam i kënaqur me të. Dhe ndërsa po përgatisja materialin, thuajse theva kokën, duke menduar se si ta përkthej më mirë në rusisht, u konsultova me një gjuhëtar. Në mënyrë ideale, keni nevojë për të njëjtën fjalë tërheqëse, të shkurtër, vetë-shpjeguese. Por edhe në seksionin në gjuhën ruse të Wikipedia nuk ka asnjë artikull për këtë temë (do të shtoj një kolonë dhe do të zënë - bashkohu!), Kështu që për mungesë të një zgjidhjeje më të mirë vendosa të përdor versionin e transliteruar të drejtpërdrejtë: upskirt. Jo të gjithë do ta pëlqejnë, por ne nuk jemi të huaj për tabletin dhe Satoshin ;-).

Përsëri, diçka tjetër është më e rëndësishme. Upskirt në kuptimin e tij modern është fëmija i telefonave me kamera dhe smartfonëve. Shfaqja e kamerave dixhitale super kompakte, madje edhe të kryqëzuara me celular, është bërë një lloj veçorie: kamera të tilla janë të padukshme, nuk ngjallin dyshime dhe e bëjnë sa më të lehtë shpërndarjen e pamjeve. Si rezultat, shikimi nën fund ka degjeneruar në një biznes kriminal dhe një aktivitet të pakëndshëm antisocial. Sot upskirt është një nga kategoritë më të njohura në burimet pornografike: ka ofrues të përmbajtjeve të tilla që prodhojnë një rrymë të vazhdueshme fotosh dhe videosh nga rrugët, qendrat tregtare, plazhet dhe ka konsumatorë që janë të gatshëm të paguajnë për të. Ka gjithashtu shumë "amatore" që ndajnë rezultatet e "punëve" të tyre në ueb - dhe gjithashtu i vendosin njerëzit e rastësishëm që vijnë në një pozicion të pakëndshëm. Supozoj se shumë pak vajza ëndërrojnë ta shohin veten në YouTube, të kapur nga poshtë. Dhe pyetja është nëse ne mund të kundërshtojmë pushtimin e privatësisë nga kjo anë.

Për ne, qytetarët e Federatës Ruse, çuditërisht, është më e lehtë se për shumë të tjerë: filmimi i fshehur në çdo formë është i jashtëligjshëm në vendin tonë (e saktë nëse diçka ka ndryshuar). Por pjesa tjetër e botës demokratike, e ndërthurur nga sharjet me të qeshurat, është e detyruar të kërkojë formulime më të sakta dhe delikate.

Amerikanët janë në një pikë veçanërisht të ngushtë tani. Në Shtetet e Bashkuara, një tjetër skandal po bubullon (shpresohet që ky të jetë i fundit), i lidhur vetëm me skajin e sipërm. Sfondi është i thjeshtë dhe tashmë tipik: në vitin 2010, një burrë u vu re në metronë e Bostonit duke u përpjekur të bënte fotografi në telefon - natyrisht, pa leje ose njohuri - të bashkëudhëtarëve nga poshtë, me theks në ijet dhe kërpudhat (më falni , në dokumentet gjyqësore). Policia organizoi peshkimin me karrem të gjallë, duke dërguar punonjësit e maskuar për të hipur, fshatari goditi - dhe ai u lidh (Michael Robertson, 31). Shpejt u zhvillua gjyqi i parë, duke e shpallur fajtor njeriun. Nuk është për t'u habitur: në fund të fundit, shikimi - domethënë (citoj) filmimi i qëllimshëm i zonave intime të një personi pjesërisht ose plotësisht nudo pa pëlqimin e saj në momentin kur personi sugjeron privatësinë - është i paligjshëm në Shtetet e Bashkuara. Por ky ishte vetëm fillimi i tregimit, përsëritja e parë, nëse dëshironi.

Në foton nga komisariati, Robertson është një djalë i zakonshëm i bardhë në moshë të mesme. Ne nuk e dimë nëse ai ishte, siç thonë ata, një pervers apo një aktivist kibernetik, i cili, me shembullin e tij, donte të vinte në dukje mospërputhjen midis sistemit ligjor dhe gjendjes aktuale të punëve - po ashtu, si dhe i paharrueshëm Aaron Schwartz. Por në një mënyrë apo tjetër, Robertson me të vërtetë ndihmoi! Ai apeloi dhe sapo fitoi!

Si ia doli? Gjykata më e lartë e shtetit ku u mbajtën seancat (Massachusetts) konsideroi se, duke qenë në një vend publik, një qytetar nuk ka të drejtë të shpresojë për privatësi, dhe përveç kësaj, ai nuk mund të konsiderohet as pjesërisht i zhveshur: ai është i veshur! Makina e metrosë nuk është një banjë, as një dhomë zhveshjeje dhe një smartphone nuk është një kamerë e fshehur. Dhe në përgjithësi, nëse një qytetar nxjerr në pah pjesë të trupit të tij (qëllimisht ose jo), për çfarë pritshmërie të privatësisë mund të flasim? Prandaj, ndonëse përgjimi në kuptimin klasik është ende i ndaluar, ky ndalim nuk vlen për skajin e sipërm.

Pas një vendimi të tillë, në media shpërtheu histeria natyrale. Të gjithë qeshin: disa fshihen pas, disa haptazi, avokatë të qeshur, kalimtarë, prezantues televizivë dhe shtypi. A po qeshin dhe po bëjnë shaka të kripura, sikur avokati i Robertson-it veshi brekë kur foli për "të drejtën kushtetuese të klientit të saj për të bërë fotografi në vende publike"? Dhe në të njëjtën kohë, të gjithë e kuptojnë se nuk do të funksionojë për të qeshur me problemin, dhe disa, përmes lotëve të të qeshurit, kërkojnë tashmë rishikimin e ligjit, i cili është kaq shumë prapa teknologjisë. Por problemi është se nuk është e qartë se cili duhet të jetë formulimi përfundimtar.

Një nga opsionet: megjithatë mbi rrobat tuaja një person në një vend publik nuk mund të presë privatësi, nën rroba ai ende e pret atë, dhe pushtimin atje duhet të ndalohet. Përkufizimi është kazuist dhe jo pa të meta, por kjo është kripa: numrat a qytetërimi ka shkelur mbi një misër tjetër - dhe si të shpëtojmë nga dhimbja, askush nuk e di!

Natyrisht, banorët e pafat të Bostonit nuk janë të vetmit që janë përballur me këtë. Shtetet e tjera amerikane vuajnë nga e njëjta "vrimë" në ligj dhe tashmë kanë liruar qytetarët e kapur në skaj. Por Amerika, të gjithë po bëjnë më të mirën. Japonia nuk e ndalon filmimin e fshehtë, por kufizon shpërndarjen e materialeve të marra në këtë mënyrë. E tundur. Britania e Madhe e shikon problemin më tepër me një buzëqeshje, prandaj po e vuajnë veçanërisht të famshmit – të cilëve paparacët ende nuk i kanë futur lentet mes këmbëve. As asgjë të mirë. India dhe Singapori po burgosin marrëzisht dashnorët e veshjes së sipërme. I përafërt: po sikur të jetë një aksident?

Me pak fjalë, ju nuk mund ta ndaloni, ta injoroni atë më të dashur për veten tuaj, të diskutoni si të frikshme ashtu edhe qesharake. I tillë është momenti i papërshtatshëm. Një gjë të pëlqen: në vend të fytyrave të mërzitshme që zbukurojnë materiale për përplasje të tjera numrash NS dhe shoqëria, ka këmbë të bukura. Shijojeni sa mundeni! 🙂

21 gjoks 2013 - 12:00

Evolucioni i bukurisë. “Tortura” nën fustan

Pjesa e dytë e "Torturës", ndryshe nga ajo e mëparshme, do të bëjë pa përmendur viktimat e sifilizit dhe personat e shpërfytyruar - nga eksperimentet e luftës apo salloneve. Gjatë dyzet rrotullave të këtij materiali dhe gjashtë shekujve të përshkruar në të, gratë do të heqin qafe rrobat e tyre shtresë pas shtrese, gjë që, premtoj, do të shkaktojë pikërisht ndjenjën e kundërt të neverisë. Zhveshja - ndjekja e "bukurisë natyrore" nuk ishte pa pikante, absurditet, imitim, marrëzi, gënjeshtër dhe mashtrim të paturpshëm.

Sipërmarrja e grave në rrugën e vetë-adhurimit është dënuar në mënyrë puritane nga publiku që nga kohërat e lashta dhe rrallëherë ka mbetur pa u ndëshkuar. Në shekullin e 18-të, për këtë arsye, ka pasur procedurat e divorcit madje edhe fshikullim publik. Zonjat shpikëse nuk u dogjën në dru, por, për shembull, në Angli me dekret të Parlamentit " truket femërore“U barazuan me magjinë dhe magjinë. Ligjvënësit arritën njëzëri në përfundimin se natyra tashmë u kishte dhënë grave mjaftueshëm.

“Të gjitha gratë e çfarëdo moshe, rangu, profesioni ose shkalle, qofshin shërbëtore të virgjër apo të veja, që nga dhe pas një akti të tillë do t'i imponojnë, joshin dhe tradhtojnë në martesë cilindo nga subjektet e Madhërisë së Tij me anë të aromës, bojrave, kozmetikës, larjet, dhëmbët artificialë, flokët e rremë, leshi spanjoll, hekuri, rrathët, këpucët me taka të larta ose ijet e forta, do të pësojnë dënimin e ligjit tashmë në fuqi kundër magjisë dhe kundërvajtjeve të ngjashme, dhe se martesa me dënim do të jetë e pavlefshme dhe e pavlefshme."

1770, Statuja kundër tradhtisë së grave (George III)

“Çdo grua, pavarësisht nga mosha, klasa, profesioni; një e virgjër ose e ve që mashtron, mashtron ose josh në martesë një nga djemtë e shtëpisë mbretërore me temjan, kozmetikë, flokë të rremë, të bardhë zink, korse, këpucë me taka të larta dhe ijë false, do t'i nënshtrohet ndëshkimit. tani e vendosur nga ligji kundër magjisë, shtrigës dhe magjisë dhe për rrjedhojë martesa do të konsiderohet e paligjshme, dhe për rrjedhojë do të ndërpritet”.

Ligji kundër mashtrimit të grave, George III, 1770

Armët strategjike

Fjala "korse" (nga frëngjishtja "trupa" - trup) u shfaq në shekullin XIV dhe pothuajse menjëherë shkoi përtej veshjet e oborrit Burgundian. Gjatë gjashtë shekujve të ardhshëm, kjo pjesë e veshjes së zonjave ndryshoi nën ndikimin e "ideologjisë" dhe përparimeve teknologjike.

Të inkurajuara nga Inkuizicioni, zonjat spanjolle u lidhën me zinxhirë në një strukturë me menteshat anësore dhe hapje për hyrje në ajër - një armë vullnetare vetë-torturuese, pesha e së cilës arrinte 25 kilogramë.

Më afër shekullit të 17-të, ata mësuan se si të bënin një korse nga kocka balene, lëkure, gome dhe shirita individualë prej druri ose metali. I gjithë ky dizajn jo shumë estetik duhej të fshihej nën shtresa të shumta pëlhure dhe dantelle. Por gratë shpejt e kuptuan se si ta largonin vëmendjen nga "blindat" e pandjeshme.

Të vërteta ndaj idesë se një trup gjysmë i veshur me zgjuarsi është dekurajues joshëse, femrat franceze i bënë pluhur dhe zbukuruan gjoksin e lartë të ngritur me korse me miza.

Rënia e moralit në epokën e Rokokos i solli të dyja idetë - gjoks dhe korse - në pikën e absurditetit. Korseja e shekullit të 18-të ishte aq e bukur - e bërë me brokadë dhe kadife, e qëndisur në ar dhe e zbukuruar me rozeta - sa nuk konsiderohej më pjesë e të brendshmeve dhe "doli". Ishte veshur mbi një fustan. Plus një të shtunë me qafore të thella, të cilat thuajse zhveshnin thithkat e tyre - në këtë formë, zonjat ecnin përgjatë rrugës dhe ndiqnin kishat.

Nga dashuria në urrejtje një hap. Pas të Madhit Revolucioni francez"Karapaca" e zonjës pësoi të njëjtin fat si viktimat e saj - gratë e braktisën papritmas korse. Për gati 30 vjet. Ishte padyshim ndryshimi më radikal në veshjet e grave në historinë e modës. "Prangat" u zëvendësuan nga "moda e zhveshur".

Duke i hequr qafe të gjitha pa mëshirë rroba të vjetra, zonjat veshin fustane muslin të rrjedhshëm. I gjithë tualeti, i kompletuar me një rrip, doreza deri në shpatulla, çorape mëndafshi dhe sandale, peshonte vetëm rreth 400 gram. Drejtori nuk i njohu të brendshmet e modës, duke besuar se mungesa e pantallonave thekson në mënyrë të favorshme siluetën antike në modë.

Mjekët i paralajmëruan gratë për rreziqet: "Journal des modes" në 1802 u rekomandoi lexuesve të saj të vizitonin varrezat e Montmartrit për të parë se sa gra të reja që mezi kishin mbushur moshën 30 vjeç ranë viktimë e modës "lakuriq", e cila vdiste nga ftohja. Por më kot.

Ora më e mirë e korsesë erdhi përsëri në shekullin e 19-të - ajo zuri vendin kryesor në tualetin e grave për gati 100 vjet.

Në vitet 1820, rreth 10 mijë njerëz punonin në prodhimin e korseve në Paris, dhe më shumë se 55 milion kopje u shitën në një vit. Korseja ishte baza arkitekturore e veshjes, ishte ai që "skaliti" siluetën.

Bota nuk ka parë kurrë gra kaq të holla - konsiderohej elegante e veçantë kur gishtat e zotërisë mbylleshin rreth belit të zonjës gjatë kërcimit. Me ndihmën e një korseje, një grua mund të arrijë forma absolutisht të përsosura: të ngushtojë belin, të rrumbullakos ijet dhe të marrë një qëndrim vërtet mbretëror. Por zonjat e vlerësuan më së shumti këtë artikull për aftësinë për të fshehur një bark voluminoz dhe për të formuar një gjoks jo shumë ekspresiv.

Rokoko e dytë

Sa më e ngushtë tërhiqej korse, aq më madhështore bëhej fundi i fustanit. Pantallona të gjera? Funde! Kishte vetëm një sasi të pabesueshme të tyre.

Kompleti prej liri i një zonje të mirë përfshinte: dy funde muslin, nën to një skaj prej niseshteje dhe një skaj prej liri me fustanellë, pastaj një skaj pambuku që arrinte deri te gjunjët, një skaj fanellë, pastaj një këmishë prej një e gjysmë deri në dy metra të gjerë. . Dhe çdo këllëf kishte emrin e vet (!).

Gratë thjesht u mbytën në pëlhurë - kjo veçori kryesore dalluese e veshjeve të grave të mesit të shekullit të 19-të u huazua nga rrobaqepësit nga stili Rokoko. Bakhanalia e tekstilit dhe kulti i sasisë: një fustan mund të merrte deri në 15 metra materie.

E shpëtoi situatën dhe fjalë për fjalë e bëri jetën më të lehtë me krinolinën, e cila u shpik nga Charles Frederick Worth.

Worth ishte i rrjedhshëm në artin e qepjes, falë të cilit ai u bë rrobaqepës oborri për Perandoreshën Eugjenia. Në 1859, ishte me iniciativën e Madhërisë së Saj Perandorake që artele dhe fabrika iu bashkuan prodhimit të krinolines.

Nga revista " Dyqan modës", 1862, nr. 8:

“Pa krinoline, nuk ka fustan elegant dhe asnjë figurë të mirë. Krinolin u shartua gjithashtu në kostum modern që duket dhe mendon se nuk mund të bësh pa të. Imagjinoni fustane të gjera dhe të gjata, të pambështetura nga një krinoline! .. "

Dy lloje të krinolinës ishin të njohura - për veshje rastësore dhe për botim. Dhe pothuajse të gjitha ndryshimet në siluetën e femrës gjatë 30 viteve, nga 1860 deri në 1890, u diktuan nga Shtëpia e Vlerave.

Crinoline i ka shërbyer me besnikëri jo vetëm fustanit, por edhe zonjës që e ka veshur. Me ndihmën e saj, u bë e mundur të merreshin "qëndrimet fisnike" të përshkruara nga ceremonia, si në oborrin e Mbretëreshës Viktoria ashtu edhe në oborrin e Perandoreshës Eugjenia. Besohej se krinolina gjithashtu ndihmon për të vëzhguar modestinë e përshkruar nga rregullat - gjerësia e saj përcaktonte qartë distancën midis zonjave dhe zotërinjve. Por asnjë distancë nuk ndihmoi nëse bukuroshja papritmas vendosi të ngrinte pak ose të lëkundej pak krinolinën.

Zonja'« brekë»

Shfaqja e krinolinës në mesin e shekullit të 19-të çoi në miratimin përfundimtar të një pjese të tillë të garderobës si pantallonat: deri në këtë pikë në historinë e të brendshmeve, ato ishin një fenomen periodik.

Pantallonat e gjata deri në kyçin e këmbës u bënë thelbësore: kur krinoline lëkundej gjatë ecjes ose kur një grua ngjiste shkallët, i dukeshin këmbët! tmerrësisht e pahijshme.

"Skeletet e modestisë", do të thoshin puritanët e ashpër, duke tërhequr pantallonat e tyre. “Shëmti dhe shëmti”, u ankuan gratë e tjera. Pakënaqësia me një gardërobë të domosdoshme nxiti zgjuarsinë. Në fillim, zonjat dekoruan pantallonat me dantella dhe qëndisje, dhe kur në fund të shekullit të 19-të, pantallonat u ngushtuan dhe u bënë të njëjta gjerësi në të gjithë gjatësinë, ato u riemëruan nga "skelete modestie" në "kerubinë". dhe "engjëjt". Modestia nuk bëhej fjalë.

Strukturisht, pantallonat e shekullit të 19-të ishin rregulluar shumë thjesht. Këmbët nuk ishin të qepura së bashku:dy tuba të veçantë pëlhure mbaheshin në bel nga një rrip i zakonshëm dhe një korse e tendosur. Mungesa e një shtrese në zonën e bigëzimit i shpëtoi Zonjës dhe Zonjës nga "bashkimi dhe rregullimi" i pafund - boshllëku lejoi të plotësonte nevojat natyrore pa zhbërë të gjithë "armët".

Nga një revistë e modës e shekullit të 19-të:

“Pantallonat duhet të jenë nën gjatësinë e gjurit, dhe skaji mund të shkurtohet me dantella. Nëse janë ulur katër gishta poshtë gjunjëve, atëherë priten në një prerje të drejtë, pa prerje, por sigurisht me një garniturë të bukur. Pantallonat e grave bëhen në një rrip të gjerë për të shmangur palosjet në anë. Mbyllje anash ose mbrapa. Kërkohen etiketa në liri: shkronjat latine janë në modë, të mëdha ose të vogla për shije, ngjyrat e bardha, blu ose të kuqe.

"gomar parizian"

Lufta e vitit 1870 midis perandorisë së Napoleonit III dhe Prusisë, e cila kërkonte hegjemoninë evropiane, vuri mbi supe Parisin zyrtar. Franca jo vetëm që pësoi humbje të mëdha njerëzore dhe materiale, por u poshtërua: Uilliam I në 1871, askund, përkatësisht në Versajë, shpalli krijimin e Perandorisë Gjermane.

Moda ka ndryshuar me shpejtësi rrufeje: për shkak të krizës, fundet ngushtohen dhe krinolina në formë zile është zëvendësuar nga zhurma, e shpikur nga i njëjti stilist i famshëm evropian Charles Worth.

Tani korseja arrin pothuajse deri te gjunjët. E lidhur fort me lidhëse, ka një formë sirenë dhe fustani i shkon shumë fort figurës.

Pamja ballore e siluetës së re nuk ishte befasuese: si gjoksi ashtu edhe beli ishin në vend. Por, sapo zonja u kthye në gjysmë, papritur u zbulua diçka jo shumë proporcionale. Zhurma, e fshehur pas fustanit, qëllimisht “reklamonte” të pasmet. Efekti mahnitës u arrit falë jastëkëve të flokëve dhe të gjitha llojeve të strukturave të ngurta.

Moda e re u akuzua menjëherë për imoralitet ekstrem. Turneu u quajt "Cul de Paris" - "Prapa pariziane".

Duke i shtuar volum të ashpërs, tendenca e re nuk ndikoi aspak në kërkesën për të lidhur korsenë sa më fort për pjesën tjetër të femrës. Zonjat vazhduan të jetonin nën sloganin “Për të qenë të bukur, duhet të lindësh e bukur. Për t'u dukur bukur, duhet të vuash!"

Sipas higjenistëve të shekullit të 19-të, një zonjë e mbështjellë me korse merrte vetëm 1/3 e oksigjenit të nevojshëm për jetën.

Nga fundi i shekullit të 19-të, moda zbuloi rezerva të fshehura në trupin e femrës dhe urdhëroi që korse të shtrëngohej edhe më fort. Artikulli i ri "torturues" i tualetit u quajt zyrtarisht "Sans ventre" (fjalë për fjalë - "pa bark"), por njerëzit e quajtën këtë korse "Cuirasse" ("carapace"). Ajo arrinte pothuajse deri në mes të kofshës, peshonte disa kilogramë dhe i kufizonte lëvizjet e gruas në atë masë sa ishte e vështirë të lëvizte në të. Ulja ishte krejtësisht e paimagjinueshme: mendoni se nga lindi tradita e pranimit të zotërinjve në një pozicion të shtrirë ("Zonja e re u shtri dhe u derdh"). Por edhe me gjithë këto kompleksitete Siluetë në formë S nga korse - e preferuara ime. Ai më duket jashtëzakonisht femëror.

Nga pamja e jashtme, dukej sikur zonja nuk kishte fare bark. Kjo "S" balancohej nga gjoksi i lartë dhe me lakim në njërën anë dhe një të pasme të fryrë nga ana tjetër. Shkëlqimi dhe vëllimi i gjoksit jepej për shkak të veshjeve dhe mbulesave të veçanta të dantellave, dhe vendi pak më poshtë shpinës theksohej me ndihmën e një pambuku ose një jastëku flokësh, e cila ngjitej në pjesën e pasme së bashku me bluzat.

Korseja e fundit të shekullit të 19-të jo vetëm që mund të eliminonte stomakun - ky bashkëpunëtor sekret, i padukshëm për të huajt, gjithashtu i siguroi gruas të gjitha pjesët që i mungonin. Ai u bë figura e dytë. Gjinjtë dhe ijet e rreme ishin qepur në korse (ose ngjitur me të nga lart).

Revista e modës në 1883 ua tradhtoi burrave në mënyrë të pabesë sekretin e "komplotit femëror":

"Gratë e mëdha të modës përdorin një truk, duke kompensuar trashësinë e pamjaftueshme të belit me një korse të veçantë gome me të gjitha atributet e një figure të dizajnuar bukur."

As që mund ta imagjinoj se çfarë ndjeu i shoqi i sapolindur pas dasmës, kur ëndrrat e tij u copëtuan në gjoks në gjoks voluminoz prej gome. Madje, pati edhe procedura të larta divorci, në të cilat bashkëshorti, i fyer deri në palcën e kockave, e justifikonte me realitetin trupor ikjen nga partneri i jetës, i cili rezultoi të ishte shumë larg “formatit” të deklaruar para dasmës.

"Frou-Frou"

Në vitin 1889, një zbulim i vërtetë në kërkimin e formave të reja të të brendshmeve u bë nga francezja Hermine Cadol - ajo ekspozoi në punëtorinë e saj korse një produkt të bërë nga tyl, dantella dhe mëndafshi, i cili quhej "Le Bien-Etre", përkthyer nga "Mirëqenia" franceze. Në fakt, ishte sytjena e parë: kupat mbështeteshin nga dy shirita saten, dhe në pjesën e pasme e gjithë struktura ishte ngjitur në një rrip korse.

Gratë nuk dëgjuan argumentet e arsyeshme të Caddol për ndryshimin e korseve të ngushta në "mirëqenie" - ata harruan për sytjena deri në momente më të mira. Dhe është e kuptueshme pse: "mbretërimi" i feminitetit të jashtëm në formë S përkoi me hipokrizinë dhe hipokrizinë, nga e cila në fund të shekullit të 19-të e gjithë Evropa thjesht po lëngonte. Arriti deri në pikën që zonjat e reja bënin banjë me këmisha nën mbikëqyrjen e rreptë të një shërbëtori - atyre u ndalohej të shihnin trupat e tyre të zhveshur. Çfarë lloj sytjena ka?

E veshur me kujdes në një fustan me një jakë të lartë në këmbë, gruaja ishte një objekt i mbrojtur mirë. U kultivuan të brendshmet maksimale. Pesha e "kultit" ishte mesatarisht rreth dy kilogramë - një këmishë dhe pantallona deri në kyçin e këmbës, një korse që i përshtatej gjoksit dhe ijeve, më pas një bust korse, dy ose tre petka.

Jean Cocteau për gratë e rinisë së tij:

"Të zhvishesh - duhej parashikuar paraprakisht, si një lëvizje."

Seksualiteti i ndrydhur i epokës viktoriane u sublimua në një interes morbid për neglizhe. Të brendshmet filluan të shfaqen hapur në dyqane, dhe jo vetëm në pasazhe të mëdha të mbuluara, por edhe në dyqane modeste. Manekinët me korse, pantallona dhe mantelet e varura në dritare fillimisht provokuan zemërim, por shumë shpejt një hapësirë ​​e tillë "erotizuese" u bë e zakonshme.

Fillimi i shekullit të njëzetë u bë një pikë referimi e re për të brendshmet: për herë të parë, reklamimi masiv i korseve, çorape, këmisha dhe pantallona u shfaq në gazeta dhe revista. Një grua me aftësi të kufizuara është bërë më tërheqëse për një burrë sesa një grua e zhveshur, dhe prodhuesit e të brendshmeve e morën parasysh këtë nuancë.

Aktoret dhe kurtizanet ishin të parat që veshin të brendshme të qarta erotike, duke i kthyer ato në instrumentin kryesor të shthurjes.

Tensionet rreth shoqërisë u trasuan temë e ndaluar gjeti relaksim në shfaqjen e shtëpive publike, kabareteve dhe estradave me striptizë. Cocottes, këngëtaret cancan dhe këngëtaret kabare kanë sjellë një shumëllojshmëri të madhe në asortimentin e të brendshmeve. Falë kabaresë pariziane, u shfaqën të brendshmet e zeza dhe shtëpitë publike u bënë pikërisht vendi ku lindën të brendshmet me ngjyra, besohej se ishte ajo që "ushqyen" imagjinatën e klientit.

Por asgjë nuk e ngacmonte imagjinatën e burrave si një mantele. Më saktë, tingulli që ka shoqëruar gruan që e mban. Delikate dhe shushurimës, ajo lindi kur ecën, gjatë një kërcimi ose në momentin kur një grua kapte buzën me dorë - rreshtimi i taftës fërkohej me kërcellet e skajit të poshtëm. Ky efekt zanor u quajt frou-frou nga frëngjishtja "frou-frou" - "shështirë". Zonjat arritën një tingull të veçantë duke kombinuar pëlhurat nga të cilat ishin bërë flouns - dantella, rep dhe krep. Fjala u bë shpejt modë - ishte një kohë e frutave të ngurta. Ndoshta, ishte nën këtë shushurimë fatale që korseja filloi të largohej ngadalë nga skena.

Tërheqja "iluministe".

Në vitet '90 të shekullit XIX, fotografimi i vetes nga brenda erdhi në modë - kështu shoqëria e përshtati zbulimin e Wilhelm Konrad Roentgen me nevojat e modës.

“... Duket sikur rrezet X përhapen në të gjithë trupat me të njëjtën shpejtësi dhe përhapja e tyre, me sa duket, bëhet në një mjedis të veçantë ...

Kam parë shumë... imazhe hije, të cilat, meqë ra fjala, kanë një bukuri shumë të veçantë dhe pjesërisht i kam fotografuar”.

QV. Roentgen për zbulimin e tij në broshurën "Një lloj i ri i rrezeve", dhjetor 1895.

Vetëm gjashtë muaj pasi zbulimi i rrezeve X u bë publik, shpikësi Thomas Alva Edison në Nju Jork u tregoi të gjithëve në një ekran fluoreshent se si duket skeleti i duarve, këmbëve dhe pjesëve të tjera të trupit. Tre muaj më vonë, në gusht 1896, ndihmësi i Roentgen, Zender, mori radiografinë e parë të plotë të një skeleti njerëzor.

Shfaqësit sipërmarrës fjalë për fjalë e përshtatën shkencën menjëherë për publikun: në Paris, në Le Cabaret du Neant ("Kabaret e Asgjësë") në Montmartre, vizitorët vullnetarë u ftuan të zinin një vend në një arkivol të drejtë, pas së cilës dyshohet se u paraqit "viktima". me skeletin e tij. Por kjo nuk ishte një radiografi e vërtetë, por një iluzion mashtrimi, i cili u krijua me ndihmën e pasqyrave dhe ndriçimit. Ky atraksion ishte jashtëzakonisht i popullarizuar në Evropë dhe Amerikë.

Në fund të shek Ndikim negativ rrezatimi për person praktikisht nuk u studiua dhe pak njerëz refuzuan të argëtoheshin në marrjen e një imazhi të eshtrave të tyre si suvenir në një "studio" tematike, veçanërisht pasi një shërbim i tillë ishte shumë më i lirë se një fotografi e zakonshme.

Por kjo është ajo që dua të them, në fakt. Një shpikje e madhe shkencore vizualizonte sa monstruoze ishin deformimet, fajtori i të cilave ishte korseja.

Mjekët në shekullin e 19-të kundërshtuan në mënyrë shumë aktive veshjen e çdo korseje dhe u atribuuan atyre një bandë të tërë plagësh, 98 në numër. Këtu janë vetëm disa prej tyre, sipas rendit alfabetik: astma, infertiliteti, hemorroidet, gunga, dhimbje koke, histeri, afatshkurtër jeta, anemia, melankolia, plagët e gjoksit, lindja e freakëve, konsumimi.

Parullat e mjekëve të asaj periudhe:

"Korset janë një helm në modë me veprim të ngadaltë" ose "Vrasës i racës njerëzore", dhe ja një tjetër: "Vetëvrasje e modës".

Por edhe një "ndihmë vizuale" e tillë nuk i pengoi gratë të konkurronin për titullin e pronarit të belit më të hollë: në 1890, Kleopatra Diana de Merode, "mbretëresha e botës", ishte një udhërrëfyes i gjallë për veprimin e shtrëngimit. korse, asaj iu besua një marrëdhënie intime me Mbretin e Belgjikës Leopold II, megjithëse Diana e mohoi këtë lidhje.

Vëllimi i belit të saj ishte 32 centimetra, për këtë po përpiqeshin bashkëkohësit e saj. Tepër e tmerrshme, apo jo? Çojeni në Kabinetin e Kurioziteteve.

Reformator i modës

Fillimi i shekullit të njëzetë. Të gjitha rekordet për belin më të hollë janë rrahur, mjekët janë vazhdimisht "në veshët e tyre" dhe entuziastët ofrojnë pa u lodhur gjithnjë e më shumë opsione për të brendshme alternative. Por as entuziastët dhe as mjekët nuk patën ndonjë ndikim në modë, dhe për këtë arsye "treguesi" i mirësjelljes në formën e një korse mbeti ende në veshjet e grave.

E para "falas" nga një korse për zonjat u nënshkrua nga reformatori i madh i modës Paul Poiret. Couturieri parizian krijoi diçka shumë më tepër sesa thjesht një fustan pa korse: ai doli me një mënyrë të re jetese që u përdor nga e gjithë Evropa dhe Amerika. Paul Poiret "krijoi" një grua që e çliroi veten nga paragjykimet e traditës Belle Epoque. Pasi i ofroi asaj një jetë pa "pranga", ai vendosi një detyrë më të vështirë - të humbiste peshë.

“Lëvizja e grave lufton për liri dhe unë u jap grave lirinë e lëvizjes”.

Pasi çliroi gjoksin dhe belin nga "vesi" saten, couturier tërhoqi këmbët e grave. Ajo u ekspozua, meqë ra fjala, nga artisti Alexander Benois, i cili gjatë një prej sfilatave vuri re një “fashë të çalë” në formën e figurës tetë në këmbët e modeleve. Kështu u bë e njohur natyra e vërtetë e "ecjes së një aktoreje dramatike", e cila aq shumë e admiroi publikun. I njëjti Benoit pa që modelet e Poiret-it vazhduan të përdornin një korse, megjithëse shumë më të lehtë.

Pavarësisht popullaritetit të saj, epoka e fustaneve të çalë ishte jetëshkurtër. Së shpejti, kjo siluetë u largua nga pasarela - dhe nuk kishte absolutisht vend për korse. Prodhuesit e parzmoreve ishin në prag të shkatërrimit financiar: pothuajse çdo ditë, drejtuesit e fabrikave vinin te Paul Poiret dhe kërkonin të mos privoheshin nga puna e tyre. Por ishte tepër vonë - fustanet pa korse kishin pushtuar tashmë Parisin.

"Ngarkesë delikate"

Ata refuzuan nga korse, dhe sytjena nuk është shpikur ende - nga terabajtet e informacionit kam identifikuar tre versione të shfaqjes së një gjëje kaq banale në kohën tonë si një sytjena.

Versioni i parë - një grua doktoreshë Gosh Saro në 1903 preu një korse përgjysmë dhe mori një sytjena dhe një rrip bel. Gosh Saro bëri një gabim fatal - ajo nuk e patentoi mostrën e saj.

Versioni i dytë - në 1913, një socialite nga Amerika Mary Phelps Jacobs, duke u përgatitur për një pritje në mbrëmje, zbuloi se korse ishte e dukshme në qafën e pasme dhe prishi përshtypjen e veshjes së re. Pasi braktisi korsenë, ajo, së bashku me shërbëtoren, me nxitim, ndërtuan një sytjena të shkurtër nga dy shami dhe dy shirita. Pas kthimit nga festa, zonja me iniciativë u ul menjëherë për të vizatuar një sytjena të dizajnit të saj. Në vitin 1915, Mary Phelps patentoi shpikjen e saj të quajtur Brasserie pa shpinë. Falë patronazhit të burrit të saj, patenta e saj iu shit kompanisë së korseve Warner Brothers në Bridgeport, Connecticut për 1500 dollarë.

Më vonë u zbulua se prodhimi i sutjenave i kishte fituar Warner Brothers 15 milionë dollarë.

Lufta e Parë Botërore më në fund i dha fund armaturës së zonjave. Në vitin 1915, gratë, pasi kishin humbur bukëpjekësit e tyre, shkuan në punë dhe nuk kishin kohë të "pajiseshin" me korse.

Seksi më i dobët duhej të kalonte atë pagëzimin ende të zjarrit: pasi kishin ndryshuar brenda dhe duke gjetur një shufër, zonjat shkurtuan flokët, shkurtuan fundet e tyre dhe hipën pas timonit të një makine, dhe disa madje fluturuan me aeroplan.

Për shkak të aktivitetit femëror, të brendshmet janë bërë shumë më të thjeshta. Përveç sytjenave, ka edhe pantallonat e shkurtra që u shfaqën gjatë “mbretërimit” të Coco Chanel dhe “fustanit të saj të vogël të zi”.

Versioni i tretë, ai kryesor. Besohet se rrobaqepja Ida Rosenthal Kaganovich, e cila emigroi në Shtetet e Bashkuara nga Rusia, u bë nëna e sytjena. Në vitin 1922, një rrobaqepëse e talentuar e ndau bustin në dy "kupa" të veçanta dhe i lidhi ato me një futje të fortë. material elastik... Ishte ajo që mendoi të prezantonte përmasat dhe të qepte sytjena për gratë e të gjitha madhësive dhe moshave.

Ideja e Idës u perfeksionua nga bashkëshorti i saj William Rosenthal - ai sugjeroi të bënte gota standarde në katër madhësi, të cilat shënoheshin me shkronjat A, B, C dhe D.

Ata u përpoqën të konkurrojnë me sutjenat Rosenthal nga Mary Crosby. Në ndryshim nga modeli Rosenthal, i cili theksoi anatominë natyrore figurë femërore Patenta e "pjesës delikate" të Crosby dukej si një rrip gjoksi që nuk e ndante dhe rrafshonte gjoksin. Sidoqoftë, sytjenat Crosby kanë fituar popullaritet të jashtëzakonshëm. "Rrashimi" korrespondonte me trendin kryesor të modës - "garcon", i cili u shfaq pas botimit skandaloz të veprës letrare të Victor Marguerite "La Garçonne" ("Djalë"). Gratë, veçanërisht vajzat, donin të dukeshin si djem dhe në çdo mënyrë të mundshme maskonin praninë e një busti.

Dëshira për pasiguri gjinore ka përshtatur idealin e bukurisë në drejtim të njerëzve të hollë me gjoks i sheshtë dhe ijet e ngushta. Eleganca dhe rripat e materialit të ri fildekos që kishte ardhur në modë - ai përshtatej në mënyrë të përkryer me trupin dhe rrafshonte fort të gjitha fryrjet femërore - shtoi androgjininë.

Vogue, 1922:

"... me ndihmën e një trajneri dhe një diete pa niseshte, së shpejti do të shfaqet një garë femrash fleksibël dhe të holla."

Stili i garkonit lindi formulën "lakuriq nën fustan" - të brendshmet e formatit "lëkura e dytë" erdhën në modë. Nuk ka më shtresa mbi gruan. Pothuajse jo. Kombinimet vijnë në modë - gjëra kambrike dhe mëndafshi pa peshë, të dekoruara në mënyrë të pasur me qëndisje dhe dantella.

Ideali i viteve '30 ka humbur tiparet e energjisë së tejmbushur dhe rinisë të qenësishme në të 20-at. Moda e grave filloi të fokusohej në një më të pjekur dhe imazh femëror: në vitin 1935, jastëkët e sutjenave që dhanë bust femëror madhështi shtesë, ata fituan disa centimetra që duhej të kishin - dhe për gëzimin e përgjithshëm të burrave, një gjoks plot trup u ngrit përsëri në mburojë.

Ndërkohë, fundi ishte gjithnjë e më i shkurtër – në fund arriti deri tek gjuri. Meqenëse këmbët ishin në sy, më së shumti aksesor mode fillimi i shekullit të njëzetë, u bënë çorapet më të holla të mëndafshit. Këmbët sundojnë modën - mishi, rozë, pjeshkë, gri; me qëndisje të pabesueshme dhe zbukurime të ndërlikuara. Ishte veçanërisht elegant të shfaqeshe në një ngjarje shoqërore me çorape argjendi ose ari - ato ishin të ngjashme me bizhuteri. Çorapet e zeza të mërzitshme i mbanin të vejat, ato i mbanin në funerale, nën fustanet e mbrëmjes ose gratë, këmbët e të cilave ishin larg përkufizimit të "të holla".

Zbulimi i fildekos dhe fildepers në shekullin e njëzetë paralajmëroi një revolucion të vërtetë në botën e pëlhurave të shtrirjes: Më 27 tetor 1938, DuPont shpiku çorapet e para prej najloni, të cilat ishin "të forta si çeliku dhe të hollë si rrjetat e merimangës". Pronarët e kompanisë sapo u pasuruan - në vitin e parë u shitën 64 milionë palë çorape.

Lindja Pamje e re

Lufta e Dytë Botërore “ngrin” biznesin e të brendshmeve dhe çorapeve. Të brendshmet humbasin atraktivitetin e tyre të mëparshëm - pa mëndafsh, dantella apo qëndisje. Në vend të çorapeve, gratë në arsenal kishin një laps boje, me të cilin vizatonin qepjet me "shigjeta" në pjesën e pasme të këmbëve nga thembra deri te të pasmet, duke imituar këtë pjesë të veshjes.

Mënyra e vetme për të parë të brendshmet dhe çorapet seksi janë kartolinat me Pin-Up Girls. Këto fotografi u bënë veçanërisht të njohura gjatë Luftës së Dytë Botërore - pothuajse çdo ushtar amerikan kishte një të tillë.

Fotot treguan versionin ideal se si duhet të duket grua tërheqëse: bionde e bukur me bust Këmbët e gjata dhe forma që lotojnë gojën. Heroinat u shfaqën me të brendshme, të cilat përbëheshin nga brekë të larta të mbyllura dhe një sytjena prej sateni ose sateni.

Modelet pin-up ishin: Marilyn Monroe, Jane Russer, Jane Mansfield, Ava Gardner, Anita Ekberg, Betty Page, Sid Charisse, Rita Hayworth.

Vendlindja e fotove pin-up janë Shtetet e Bashkuara, por imazhi i një gruaje të re dhe joshëse pas Luftës së Dytë Botërore - e njohur tashmë si New Look - iu dha botës nga Franca.

Në vitin 1947, një stilist i ri i panjohur i modës Christian Dior lëshoi ​​​​koleksionin e tij të parë, i cili u quajt "The Secret": modele të shfaqura me fustane me një bel të hollë dhe një krinoline me gëzof. Një korse e lehtë u bë sfondi i sekretit të Dior - ishte i qepur nga disa shtresa tyli dhe sateni, i veshur me tegela. drejtime të ndryshme... Ishte ai që u ktheu grave një bel të hollë, gjoks të harlisur dhe ijë të rrumbullakosura.

Reagimi i parë i seksit më të dobët ishte negativ - pas Luftës së Dytë Botërore, bota ende nuk ishte rikuperuar plotësisht nga shkatërrimi, varfëria dhe uria. Në thelb, krijimet e Dior u dënuan për të qenë shumë të shtrenjta.

Por një vit më vonë, në vitin 1948, e gjithë Evropa dhe Amerika e pranuan me entuziazëm New Look. Për hir të drejtësisë, duhet thënë se dy couturiers punuan në këtë drejtim - Christian Dior dhe Jacques Fath.

Christian Dior vendosi që në periudhën e pasluftës të hynte bukur një grua, e cila në çdo kohë ishte një ikonë e Francës, dhe krijoi një siluetë të pazakontë që riktheu korsenë e shekullit të 19-të. Trupi i gjatë ishte një strukturë e vërtetë skulpturore, hir apo korse që tërhiqte belin deri në 50 centimetra.

Shkëlqimin e fustanit e siguronin një sërë fundesh të ngurtë, herë të bëra me rrjetë dhe nganjëherë copa kockash balene qepen në to. Në bust futeshin skeda të veçanta shkume, të cilat quheshin “peshk”, në mënyrë që gjoksi të dukej më voluminoz dhe ndryshimi joshëse mes belit dhe ijeve krijohej me mbivendosje të veçanta. Duket se silueta "New Look" u formua tek një grua nga fjalë për fjalë gjithçka që kishte në dorë, vetëm për të arritur një rezultat.

Kompleti përfshinte një sytjena ngjitur me tegela të quajtur "Chansonet" në formë silur: vitet 50 të shekullit XX karakterizohen nga "feminiliteti agresiv", gjoksi standard bëhet si dy silurët gati për të gjuajtur. Për të arritur këtë formë, kupat e ngushtuara të një sytjenaje masive u qepën me një qepje spirale. Kjo i dha ngurtësinë e kërkuar.

Modelet "New Look" shkaktojnë një shpërthim interesi tek femrat që dëshirojnë bukurinë. të brendshme... Tregu nuk e mbajti veten në pritje të gjatë: objektet gjigante që prodhonin mëndafsh parashutë dhe të gjitha llojet e rripave-fiksave u riprofiluan menjëherë për prodhimin e sutjenave. Në vitet 50, falë stilastrës, një tjetër zbulim i DuPont, të cilin ata filluan ta përziejnë. pëlhura natyrale, produktet jane bere me elastike dhe si pasoje gjoksi i femres i shtypur prej kaq kohesh. rrethana të ndryshme, fjalë për fjalë u çlirua. Të parat që e demonstruan hapur këtë liri ishin aktoret e filmit.

Gradualisht, mprehtësia e sytjena zbutet - ata u hoqën nga këndshmëria falë aktores Brigitte Bardot, ikonës së stilit të viteve '60. Pas saj me protagonist në filmin "Dhe Zoti krijoi gruan", ku ajo, sipas idesë së regjisorit Roger Vadim, shkëlqeu në neglizhe pothuajse në çdo kornizë. Oops! Dhe gratë e modës, të mahnitur nga bukuria e aktores, nxituan në atelie me kërkesa për të qepur të njëjtën sytjena.

Disa gra i kompensuan të metat e tyre të figurës duke fryrë "xhepa" të veçantë të vendosur në fund të sytjena me ajër - sytjenat e fryrë ishin shumë të njohura në Amerikë në vitet '50 dhe '60. Ai përfshinte një kashtë të lirë përmes së cilës zonja e re frynte kupat e sytjenave në madhësinë e dëshiruar.

Fakt kurioz: shpikësi dhe producenti Howard Hughes në xhirimet e filmit "I jashtëligjshëm" Nuk u pëlqente që qepjet e sytjenave të Jane Russell të shfaqeshin përmes rrobave të saj, inxhinierët e tij që projektuan aeroplanët shpikën një kornizë teli që mbante kupat, duke i bërë gjokset e Jane Russell të dukeshin aq joshëse saqë filmi u ndalua.

Ndryshimi i dekadës - dhe moda e ka hedhur poshtë veten. Vitet legjendare të 60-ta u bënë koha e "larjes së madhe" të të brendshmeve - drejtuesit e lëvizjes feministe e shpallën sytjena "subjekt skllavërimi". Edhe shqiptimi i kësaj fjale u bë i padenjë dhe imoral. Vajzat organizuan të ashtuquajturat zjarre publike të lirisë, në të cilat u dogjën atributet e dikurshme të feminitetit.

Të jashtëligjshme, gjoksi dhe sytjenat po i rikthejnë në modë modelet e dobëta - pasarela i përket një standardi të ri bukurie të diktuar nga bjondja me gjoks të sheshtë Twiggy.

Paralelisht me hollësinë e dhimbshme - kudo mini si një flamur i revolucionit seksual: sot prodhuesit e brekëve të grave në miniaturë duhet t'i ngrenë një monument dizajneres së modës Mary Quant për shpikjen e saj.

Bibliografi:

Natalia Rezanova "Perëndeshë në një neglizhe të butë"; Raisa Mardukhovna Kirsanova "Paul Poiret - një reformator kostumesh"; « Moda: Libri i fundit i kostumit dhe stilit» ; Charlotte Zeling “Modë. Epoka e stilistëve të modës "; Alexander Vasiliev, Nazim Mustafayev, Art Deco dhe Moda.

Ilustrimi kryesor tregon një foto të Lillian Bassman, 1951.