Kasahstani riided on ilusad. Rahvusrõivaste roll ja tähtsus Kasahstani rahvale

Kasahstani rahvarõivas on endasse neelanud kõike paremat, mis on loodud paljude põlvkondade kunsti ja talentide korrutatuna sadade ja tuhandete käsitööliste tööga. Kasahstani kostüüm kehastas kunstilise käsitöö põhiprintsiipe ja saavutusi, mis loodi sajandite jooksul rändava, pooleldi istuva ja istuva elanikkonna rühmade majandusliku spetsialiseerumise tulemusena. See peegeldas inimeste pulseerivat elulaadi, selle tootmise taset, esteetilisi ideaale. Nende etniliste komponentide mõju, millest kasahhi rahvas ajalooliselt kujunes, on selgelt jälgitav. Näiteks türgi-kyptšaki etniline kiht hõlmab riiete pakkimise viisi vasakul küljel, rüü ääristamist, varrukateta triipudega kummutit, värviliste joonte paigutamist, tikandid kimeshek naiste peakattes pea väljalõike äärtes. seljast allapoole ulatuva kolmnurgaga kapuuts. Ja laste, tüdrukute mütside, improvisaatorite peakatete sulgedega (amulettidena) kaunistamises näevad teadlased kasahhide ja nende esivanemate paganlike ideede peegeldust põlvest põlve.

Kasahstani kostüümis võib leida jälgi naaberetniliste rühmade - venelaste, tatarlaste, karakalpakkide, altailaste - mõjust, sellel on palju ühist kirgiisi, usbekkide, türkmeenide rahvusrõivastega. On ka otsese laenamise elemente, millest annab tunnistust meessoost beshmeti lõikest leitud vöökoha pealtkuulamine, naiste kleidi kulish koilek (kulish koilek) laienev kujundus, kooslused teise naistekleidi zhaz koilek seljal ( zhaz koilek), ühes tükis holaty, üksikud koljumütside, saabaste jms näidised.

Nagu iga rahvarõivas, on ka seda evolutsiooniliselt täiustatud, selle põhivormide kujunemine toimus nii keskkonna mõjul, steppide elutingimuste mõjul nende tuulte, suvekuumuse ja talvekülmadega kui ka rändrahva vajadusi arvestades. elu, näiteks vajadus viibida pikka aega sadulas riietes, mis ei piira liikumist.

Need ja teised tegurid selgitavad selle lihtsust, praktilisust ja otstarbekust, osutades rõhutatult selle päritolule kohalikust stepikeskkonnast.

Stepi elanikkonna jõuka osa kostüüme eristas luksus ja hiilgus. Sellele oli omane range siluett, seda täiendasid kuld- ja hõbeniitidega tikandid, helmed, kaunistatud pärlitega, vääriskivid, korallid, hõbeda ja kullaga kaetud metalltahvlid.

Kasahstani rahvarõivaid iseloomustab kindla vanusepiiranguga pidulike ja igapäevarõivaste lõikes range joone puudumine. Välisuks erines igapäevasest veidi lõdva lõike, peakatete mahu ja kaunistuste poolest. Pidulike riiete õmblemisel kasutati sametit, siidi, brokaati, kalleid karusnahku, igapäevarõivaid aga lihtsast materjalist. Sotsiaalsed erinevused nii naiste kui ka meeste ülikondades avalduvad peamiselt materjali kvaliteedis, kaunistuses ja komplektis korraga kantavate rõivaste hulgas.

Kõik see kokku liidetuna moodustas väga omapärase, ainulaadse rahvarõivakompleksi, mis eredamalt kui ükski teine ​​nähtus peegeldab põhimõtteliselt kasahhi rahvuskultuuri kujunemise eripära.

Kasahstani rahvarõivaste tuntud uurija ja tundja R. Hodžajeva sõnul oli 18. ja 19. sajandi vahetusel õlariietus, nii lahtine kui ka lahtine, tuunikakujuline. Otse mehe kehale panid nad selga laia, pikkade varrukatega, lahtise kolmnurkse kaelusega jade-särgi, mis on ümbritsetud samast kangast õmmeldud või tepitud ribaga. Nad õmblesid jade ja kurtide kraega. Alates 19. sajandi keskpaigast hakatakse aga levitama õlaõmbluse, faasitud õla, sirge lõikega rinnal särke, mis on ümbritsetud laia allapööratava või kitsa seisva kraega. Pea kaeluse alguses sai särk palistatud, õmmeldes külge lipsud mõlemalt poolt, hiljem hakati seda rihmaga katma, et teha sellele nööpaukudega kinnitus.

R. Khodžajeva teatab ka, et kasahhi naised kandsid vanasti lahtist särki - koylek (koylek), nagu tavaliselt, samuti tuunikalaadse lõikega, kuid meeste omast pikem ja laiem, tühja kraega ja sirge. ees lõhik, nurgakinnitus. Naise kleidi krae on alati olnud alla keeratud, kuid alates 19. sajandi teisest poolest asendus see seisvaga. Samal ajal ilmusid tüdrukulikud kahe-kolme rea satsidega kleidid, mis hiljem said üldtunnustatud - kosetek (kosetek) sõna otseses mõttes - "kahe äärisega". Varrukaotsad, mõnikord ka kraed, olid samuti kaunistatud volangidega.

Võib oletada, et varasemad naised võisid kanda ilma kraeta kleite, tüdrukud - ilma esilõhikuta, mida kinnitavad ka joonised. tegid ühel ajal reisijad – eurooplased.

Kasahstani rahvarõivas, eriti naiste, silueti, lõike ja kaunistustehnikate üldise sarnasusega, ei puudu aga individuaalsed erinevused proportsioonides, materjali valikus, värvikombinatsioonides. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et mõnes piirkonnas suudeti juurdunud käsitöötraditsioonide ning väljakujunenud arusaamade tõttu ilust ja harmooniast kauem säilida kõige arhailisemad rõivavormid. Muidugi õmmeldi neid igas piirkonnas omal moel, kuid igal pool eristasid nad tüdruku kostüümi, noort abielunaist, eakat naist. Kuld- ja hõbeniitidega kootud silmaribade (oka) ääris, tamburõmblus, helmed, samuti kullast, hõbeehtest, vääris- ja poolvääriskivide helmestest ripatsite, korallide, selle külge kinnitatud türkiissinine andis tüdruku kostüümile erilise elegantsi, tikitud sulgedega mütsid.

Abielunaisele peeti sobimatuks kanda heledast kangast, volangide ja tikanditega kleiti, samas kui tüdruk võis kanda mis tahes kleiti oma maitse järgi, sageli tikitud tamburi, kulla ja hõbedase niidiga. Tõsi, noor naine võis kanda rikkalikult kaunistatud pudipõllesid - tihedast kangast valmistatud kokrekshe (kokirekshe), mida kantakse kleidil varrukateta jaki all; zhaulyk (zhaulyk) kaetud tüüpi peakate, mis on volditud valgest puuvillasest riidest ruudust, mille ristatud otsad visati üle õlgade. Naiseks ja emaks saades pidi ta aga kombe kohaselt kandma tüdrukute omadest pikemaid satsidega kleite: vöökohalt suure metallpandlaga – capsyrma (қapsyrma), sageli nööpidega – kinnitatud kamisole. Peakatte kandmine, eelkõige kimeshek ja selle sordid - sulama (sulama), shylauym, kundik (kundik), orama, määrati iidse tava järgi, mille kohaselt pidi abielunaine oma juukseid peitma, eriti ajalises osas. , uudishimulike pilkude eest. Ta ei saanud kodust katmata lahkuda ja majapidamistöid teha, samas kui tüdruk võis oma juuksed kaheks või enamaks patsiks punuda ja neid üldse mitte katta.

Naiste kostüümide komplekti lisandusid talvel sametiga kaetud tšapan (shapan) tepitud voodri peal, borik (borik) - karvase äärisega peakate, sall ja soojustatud saapad.

Varem oli Kasahstani lõunaosas ja Semirechye's väga populaarne sametist või peenest riidest kiikseelik - beldemshe, mis oli koondatud samast materjalist laiale tihedale vööle, mis kinnitati nööpide või pandlaga. . Beldemshe oli sageli tikitud vestibüüliga, mõnikord kaunistatud kalli karusnahaga. Selle sort - shalgy (shalgy) oli seotud laia paelaga kaheks ringiks ümber vöökoha.

Kesk- ja Põhja-Kasahstani naised kandsid olenevalt maitsest kamisooli all kleite, mida kaunistasid spetsiaalselt selleks otstarbeks vermitud väikesed hõbetahvlid - shtyr. Ja kagus õmmeldi kleidi peaosale õhukesed lehekujulised naastud - zharma. Selline kleit oli kurgu juurest kinnitatud ühe suure mustrilise klambriga - tana (sõlg). Kasahstani lääneosas õmmeldi sageli kleidi krae külge tihedalt metallkaunistus - tamakša (tamaқsha) ja nukkidele hõbemünditaolised ringid, sageli hõbemündid, väikestel kettidel korallid.

Vanemad naised kandsid tavaliselt voodriga avara kleidi peal kammisole – zhon koilek (zhon koilek) – varrukateta jakid, pikad silmuste ja õmmeldud taskutega, kergelt liibuv. Kesk-Kasahstanis kinnitati need hõbedaste kinnitusdetailide range reaga - bota trsek (bota tirsek), mis meenutas eemalt kaamelipoja põlveliigestest (bota - kaamelipoeg, tirsek - volt), või lokkis, hõbedase äärisega nööpidega. . Ja kagus vöötasid nad end lihtsalt satiinist või chintsist. Eakad naised panid pähe kimešeki, mida täiendas altpoolt keritud turban või sall, nii et iga ülemine pool oli eelmisest kõrgem. Valgest puuvillasest riidest õmblesid nad kimeshka.

Külmal aastaajal kandsid vanemad naised sametkattega või tepitud chapane ja jõukamad naised karusloomade nahast valmistatud kasukat (ishik), mis vanasti oli jõukuse mõõdupuu, ichigi (mәsi) kandmine. nahast kalossides - kebs (kebis).

Kasahhide meeste kostüüm on naiste omaga võrreldes rohkem sama tüüpi. See koosnes aluspesust - jade (särk, püksid), chapan (shapan) ostetud riidest, shekpen samanimelisest kodukootud riidest, laiad püksid (shalbar, sym) lambanahast, värvitud looduslikes värvides, torgatud saabastesse - saptama koos viltsukk - baypak (baipak), lambanahkne kasukas - toon. Ka meeste mütsid ei erinenud suure mitmekesisuse poolest. Meeste ülikonnas muutusid vastavalt omaaegsetele nõuetele ainult lõike detailid, materjalid, millest need tehtud, esemete koostis.

Džigiti ülikond eristas rafineeritust, talle õmmeldi särk - valgest puuvillasest riidest püstkraega koylek (koylek). Särgi varrukate all olevale küljele sisestati kiilud - koltyksha (koltyksha) kolmnurkade kujul. Püksid - särgiga samast materjalist "laia astmega" dambal, nägid välja nagu ristkülikukujuline "kott", millel oli kaks pikka, veidi kitsenevat püksi, mille vaheosa - ühenduses kiil (ushkil). Pükste ülemised ääred olid üles tõmmatud, et neist saaks vöö läbi ajada.

Aluspesu peale pani džigit selga heledad, liibuvad, liibuvad, püstise kraega, nööpidega õlariided - beshmet (Kasahstani põhja- ja idaosas), keudesh, kokrekshe (läänes, Kesk-Kasahstanis) varrukatega. käeauguga või ilma varrukateta. Sõltuvalt sellest nimetati teda esimesel juhul beshmetiks, teisel - keudesh, kokrekshe.

Ka Kasahstani lõunaosas asuv Beshmet oli paigaldatud just puusade alla, kinnitatud haisu ülemisse ossa vaid ühe nupuga. Talle õmmeldi õhukesest puuvillasest riidest püstkrae ja viltuse kinnitusega särk ning pisteti püksi. Nad vöötasid end toornahast valmistatud vööga - beldikiga (beldik), sageli riidest linaga.

Chapanid, beshmets, kokrekshe õmmeldi peenest villasest riidest - mauts, samet, brokaat,

trükitud siid, enamasti sinine, pruun ja beež. Olgu öeldud, et kasahhid ja nende esivanemad tunnevad neid materjale juba pikka aega vahetuskaubandusest iidsel haagissuvilal "Siiditee", mis kunagi Lõuna-Kasahstani linnu läbis. Varrukapõranda servad olid palmikuga ääristatud, vöökohast veidi allapoole asusid klappideta taskud. Alates 19. sajandist on levinud palmiku, kuld- ja hõbeniidiga trimmimine. Bloomerid õmmeldi samast materjalist,

beshmetina, kiilu sisestusega, mis tagab sõidu mugavuse. Saabastesse tõmmatud haaremipükste ülemised ääred, nagu mina dambalitega, olid üles tõmmatud, et saaks rihma asendava vöö keermestada. Bloomeritel polnud ei laiusi ega kinnitusi ja nuppe.

Laiale nööpidega vööle kinnitatud kärbsega püksid ilmusid džigiti kostüümi komplekti palju hiljem, 19. sajandi lõpuks, arvatavasti vene lõike mõjul. Noormeeste seas olid väga populaarsed bešmetid, varsanahast riidest alusel püksid, tamburiga tikitud saiga. Olenevalt aastaajast võiks beshmets olla isoleeritud.

Eaka mehe kostüüm koosnes džigitiga samasugustest riietest, ainult veidi vabama lõikega. Näiteks tema beshmet polnud kaugeltki alati seljas, seda peeti isegi tema vanuse kohta sündsusetuks ja püksid olid laiemad. Selline kostüüm õmmeldi lihtsast materjalist, peenvillasest riidest - mauts (mauiti), trükitud siidist rahulikes toonides. Üle alumiste õlariiete pani mees selga avara, tihedast materjalist voodriga sirge lõikega, pikkade ja laiade varrukatega, vööga chapani.

Talve saabudes riietusid mehed lambanahasse või hundimantlitesse, panid pähe rebase treukhi – tymak (tymak) ja jalga rasked nahksaapad – saptama. Tõsi, lambanahast lambanahast kasukad asendati sageli karusnahale või villasele voodrile tepitud kasukaga – osta (kupi), kasahhide – karjakasvatajate – üks iidseid rõivavorme. 1920. aastatel Uila ja Sagyzi jõe kasahhide rõivaid paleoetnoloogiliste andmete põhjal uurinud S. I. Rudenko sõnul oli ost kasahhide ja nende esivanemate seas levinud vähemalt kaks aastatuhandet. Riide, sametiga kaetud ja karusloomade nahkadest õmmeldud kasukad-išik (išik) olid stepiaadli seas kõrgelt hinnatud. Kõige elegantsemad kasukad olid ümber ääristatud saarma ja märja karvaga.

Pikka aega kuulus meeste ülikonna komplekti pikk vildist kuub - ke-benek, mis oli õmmeldud spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud väikestest spetsiaalse kvaliteediga neljakandilistest õhukese vildi tükkidest, mille esiküljel oli hunnik. Tema kaelarihm oli sageli välja lõigatud kurtide seismise või laia alla keeramisega, mis toimis kapuutsina. Seda kandsid karjased, karjased talveriiete peal, läksid koos karjaga talvekülma karjamaale.

Vanarahva beshmetid (kokrekshe) olid sirge siluetiga, ilma igasuguse kaunistuseta. Need olid õmmeldud lihtsast materjalist, tepitud alusel. Kinnitati nööpidega. Bloomere valmistas ta samast materjalist, mis õlariietest, need pisteti saabaste või ichigi sisse. Tavaliselt õmmeldi särk põlvedeni pikaks, alla keeratava kraega, kaelas sidumiseks paelad, mis katsid komplektis samast valgest kalikoonist valmistatud laia dambali.

Rikkad vanad inimesed. eriti need, kes armastasid ratsutamist, oma rõõmuks jahti, panid selga mitmevärviliste siidniitidega tikitud seemisnahast rüüd üle beshmeti, laiad lõhikutega püksid allosas, vöötatud vööde külge õmmeldud tahvlitega.

Meeste ülerõivad, nagu teate, ei kinnitunud ja seetõttu oli vöö tema oma.

vajalik element. Kasahstani vanim vöö on kse-belbeu (kіse-belbeu). Erinevalt teist tüüpi vöödest, näiteks beldikist (beldіk), olid sellel rihmade küljes tugevalt kinnitatud dekoratiivsed nahast ripatsid, nn okshantai (okshantai), mis meenutasid välimuselt iidseid pulbrikolbe, tupp - kyn (kyn). Vööd kaunistasid ka metalltahvlid.

Meestest borik (borik), ümmargune karvase servaga, sametiga kaetud müts ja selle sordid - kundyz borik (құndyz borik), pushpak borik (pұshpaқ bөrik), kara borik (қara bөrik), eltiri borvk (eltiri bөrik) ) nautis laialdast populaarsust jne. Need erinesid materjalide poolest, lõikes väikesed detailid. Stepitingimustes olid asendamatud ka tymak - kolm rebast; kalpak - valgest vildist müts, mis on kaunistatud peamiselt musta sametiga; zhalbagai, dalbai - voodri peal olevad kapuutsid, mis meenutavad lõikes triibu kuju; takiya - ümmargune pealuu, mille ribal on mustriline joon.

Stepi aadel kandis kõrgeid sametist õmmeldud peakatteid ayyrkalpak, murak. Enamasti Burgundia värvi, vildi baasil, tikitud lillemustritega kuldse niidiga. Neid kanti kalli karusnahaga kaunistatud koonusekujulise mütsi peal.

Täiskasvanud mehed kandsid värskes õhus viibides pidevalt, isegi õhtusöögi ajal, peakatet ja selle kohal kõiki ülalloetletud mütse. Noormehed ja lapsed kandsid siidist, kullast ja hõbedast niitidega tikitud pealuukübaraid, mille kuplile olid neljale küljele asetatud mustrid. Sageli said nad hakkama Kaasanis, Buhharas ja Taškendis valmistatud ostetud pealuudega.

Mehed kandsid eranditult saapaid, mis tavaliselt ei erinenud vasakust ja paremast küljest, mis võimaldas neid palju kauem kanda, vahetades aeg-ajalt ühelt jalalt teisele. Vasakult ja paremalt eristatavad saapad ilmusid kasahhide seas tõenäoliselt palju hiljem, Euroopa kultuuriga tutvumise tulemusena.

Omatehtud nahast õmmeldud rasked saapad - saptama - olid stepielanike seas väga nõutud. Neid kanti vildist sukkade peal - kõrvalpakkide peal, mis kaitsesid sääri ja põlvi usaldusväärselt külma ja läbitorkavate tuulte eest. Peeneks jalatsiteks peeti Koksauyri (koksauyr) saapaid, mis olid õmmeldud rohelisest šagreenist, mis saadi hirsi pehmenenud nahale hajutatud koormuse all pressides. Ichigi (mәsi) kandsid peamiselt vanad inimesed, pannes neile majast lahkudes selga nahksed kalossid - kebs (kebіs). Hiljem tulid kasutusele ka kummikud, nn. "Aeiat" kalossid tehasetoodangust.

Kõige primitiivsemad kingad, millega vaesed hakkama said, olid toornahast valmistatud nahast sandaalid - shokai (shoqai), aga ka sharyk (sharik), mida kanti saabaste peal, et kaitsta neid kivist tasastel kõndimisel.

Kasahhide laste ja teismeliste kostüümide kujundus kordab täiskasvanute riideid vähendatud kujul, mis ilmselt on seotud vanemate sooviga näha oma lapsi võimalikult kiiresti täiskasvanuna. Erandiks oli nn. it koilek (it koilek), mis õmmeldi vastsündinutele ühest puuvillasest riidetükist ilma õlaõmbluste ja ääristeta ning vatitud pudipõlled ja püksid.

Nii pruudi kui ka peigmehe pulmaülikond erines tavalisest elegantsi, kaunistuste, kvaliteetsete materjalide, kaunistuse, komplektis olevate rõivatükkide arvu, igapäevaseks kandmiseks ebamugavate peakatete olemasolu poolest, nagu saukele, ayyrkalpak. , murak, tikitud kulla ja hõbeda niidiga.kleidid, camisole, beshmet, rüü. Kaelakee. sõrmused, kõrvarõngad, igasugused ripatsid naiste pulmakostüümide komplekti kuulusid traditsiooniliselt pruudi kaasavara hulka ja valmistati ette.

Muidugi, kui vaene mees abiellus, sai ta hakkama lihtsa riiete uuendamisega ja tema pruut jäi rahule tavalise viletsa salliga - zhaulykiga, mis lisati igapäevariietesse.

Saukele - pulm, kasahhide arvates pärineb pruudi "püha" peakate hallijuukselisest antiikajast. Seda mainitakse paljudes eepilistes luuletustes ja legendides. Saukele-kujulisi peakatteid on arheoloogid leidnud varakeskaegsetest matustest. Tavaliselt kasutas ta saukele raamina tepitud sametist koonusekujulist mütsi, mille külge õmbles otsaesise ja kukla. Pärast seda püstitati selle peale korralik saukele - õhukesest, erksa, enamasti bordoopunase või punase kangaga kaetud, kalli karusnahaga ääristatud kõrge koonuse kujuline peakate.

Saukele oli kaunistatud kullatud hõbeda ja plaatidega, kullast diadeem rubiiniga,

pikad, mõlemalt poolt, ripatsid - zhaktama (zhaktama), mis koosnevad korallihelmestest, pärlitest, türkiissinisest. Kohustuslikuks lisandiks oli peakatte ülaosale kinnitatud sile keeb, mis oli valmistatud läbipaistvast valgest loorist - tarretis, mida tavaliselt kasutati pruudi näo katmiseks, mähis rituaalse pulmalaulu "Betashar" esitamise ajal kogu tema figuuri. tutvustada tüdrukut peigmehe sugulastele.

Iidne peakate kasaba (sõna otseses mõttes "kullaga tikitud"), milles suure tõenäosusega muudeti selle varajase prototüübi, samanimelise iidse türgi naiste mütsi põhielemendid, oli põhimõtteliselt ümmargune, veidi viltu. pea tagakülg. Tegin selle samast materjalist, mis naiste ülikonna komplekti kamisole, kuldlõngadega tikkimisel, piirjooned lureksitikanditega.

Selle pooleldi unustatud peakatte otsimise ajalugu pole huvita. Esimest korda rääkis varalahkunud käsitööline Tleules Seitbekov meile sellest minu kodukülas Majakumis, Kasahstani lõunaosas, 1963. aastal. Pikad aastad kestnud majandusstruktuur, kasahhide eluviis, lokaliseeritud Euraasia vöö steppides.

Kuid 19. ja 20. sajandi vahetusel, seoses kaubatootmise arenguga kapitalistlike suhete tekkimisel sellel alusel, majanduslike ja etnokultuuriliste kontaktide laienemine naaberrahvastega, venelaste, ukrainlaste sissevool, Sakslased, tatarlased ja teised rahvad Kasahstani, on toimunud olulisi muutusi igapäevaelus. , majanduses, tema põlisrahvaste esteetilistes ideaalis. Sel perioodil hakkas linnamuul rahvarõivaid tugevalt mõjutama.

Nõukogude võimu aastatel läbi viidud Kasahstani auli ümberkorraldamine uutel alustel avaldas rahvarõivale tohutut mõju. Riideid ja jalanõusid sai nüüd osta valmis kujul, mis võimaldas loobuda kitsast kudumisest, käsitööst lambanahksete mantlite, lambanahksete mantlite ja karusloomade nahkade valmistamiseks. Tarbekaupade tootmise laienemisega on kuldtikkide, tikkijate, nahaparkijate ja juveliiride - zergerite kunst läinud minevikku.

Tahame või mitte, aga nende olude tõttu moodsa moe, materjalide, dekoratsioonide, rahvarõivaste väljavahetamise mõjul, mis oli materiaalse kultuuri ainulaadne ilming, ammendamatu allikas mitmekülgseks uurimistööks etnokunsti vallas. , isegi kõige traditsioonilisemal kujul, on tänapäeval teatud evolutsioonis. See tõstatab täiel määral selle säilitamise probleeme, säästes pseudoteaduslikest naudingutest, võltsitud käsitööst, mis raskendab rahvarõiva kogu selle hiilguses ja hiilguses taasloomist.

Aeg on halastamatu omamaise kostüümi parimate näidiste suhtes – kangast, seemisnahast, karusnahast, nahast ja nahast, selle peamistest materjalidest – ei saa igavesti säilitada. Ka inimesed pole igavesed – mööduva ajastu tunnistajad ja asjatundjad, kes ise kandsid rahvariiet ja tunnevad seetõttu hästi selle jooni. Rahvarõiva säilitamise probleemi muudab veelgi keerulisemaks üksikute moeloojate oskamatu sekkumine, kes on kunstis ülemäära kiindunud pseudorahvuslikesse elementidesse ja suruvad oma "loomingut" aktiivselt läbi kino, televisiooni, teatrite, kontserdiorganisatsioonide ja kõikvõimalike ürituste korraldamise. õmblustöökojad.

Kasahstani rahvarõivad, mille loojaid eristab hämmastav arusaam toodete olemusest, materjalist, dekoorist, tootmismeetoditest, mis on viidud virtuoossuseni, on erilise rahvusliku uhkuse teema. Selle säilitamine tulevastele põlvedele algsel kujul on loomulikult nii au kui ka vastutus kõigi selles protsessis osalejate jaoks.

Kasahstani rahvariietel on üsna pikk ajalugu, mis ulatub 15. sajandi lõppu ja 16. sajandi algusesse – aega, mil kujunesid välja kasahhide peamised kultuuriväärtused ja nende elulaad.

Kasahstani rahvuskostüümi ajalugu

Traditsiooniline Kasahstani riietus on läbi teinud palju muutusi ja igal juhul on mõjutanud mõned teised rahvad. Kuni 2. sajandini eKr kasahhide esivanemad kandsid karusnahast ja nahast riideid. Siis aga asendus loomalik stiil polükroomiga. Peale naha ja karusnaha hakati kasutama ka muid kangaid - need on riie, vilt ja imporditud materjalid: siid, brokaat ja samet. Selle stiili põhijooneks on dekoratiivsete elementide ja ehete olemasolu rõivastes. Kasahhide rahvarõivaste kujunemist mõjutasid hiljem suuresti tatarlased, venelased, türklased ja kesk-aasialased. Kasahstani naiste rahvariietus muutus atraktiivsemaks, vööl olev kleit sai liibuvamaks, seelikule lisandusid satsid. Seal oli alla keeratav krae.

19. sajandi lõpuks õmblesid kasahhid rõivaid juba peamiselt puuvillasest riidest ning jõukamad said endale lubada ka rafineeritumaid materjale.

Kasahstani rahvarõiva kirjeldus

Naiste kostüüm määrati vanuse järgi. Enamasti koosneb naiste riietus särkkleidist nimega "kaylek". Noored tüdrukud kandsid kergeid satsidega kleite - "kosetek". Volangid ei kaunistanud mitte ainult kleidi allosa, vaid ka varrukaid. Igapäevaseks kasutamiseks kasutati odavaid kangaid, pühadeks - kalleid. Kleidi kohal kanti alati kiiknukki, mis sobitati vöösse ja laienes allapoole. Kamisolid olid nii varrukatega kui ka ilma nendeta ning neil oli iseloomulik kasahhi ornament kuldniitidega tikandi kujul. Samuti võiks nukk olla kaunistatud helmestega, äärisega, lureksiga triibuga. Noored tüdrukud kandsid heledaid kammisole, täiskasvanud tumedaid toone. Samuti olid riietuse oluliseks elemendiks "dambal" püksid, mida kanti kleidi all. Jaheda ilmaga võisid naised kanda šapani – pikkade varrukatega sirget rüüd, mida kanti kleidi peale.

Iga tüdruk pidi kandma takiya mütsi. Peakatet kaunistasid erinevad kallid helmed, pärlid, helmed, kuldlõngad, samuti oli kübaral öökulli sulgedest hari, mis täitis peakatte rolli.

Naise kostüüm ei erinenud praktiliselt tüdruku omast, kui peakate välja arvata. Pulmadeks pandi pähe riidest kooniline müts, mille kõrgus ulatus 25 sentimeetrini, mille peale pandi “saukele”, mille kõrgus ulatus 70 cm kõrgusele.Pärast pulmi pidi naine kandma valget salli - “sulamu” või “kimeshek”.

Kuna ma elan praegu Kasahstanis. siis tahan rääkida kasahhi tüdrukute ja naiste kleidist.
Kui ma olin väike. siis tulin sageli oma vanaema juurde Alma-Atasse. Kohaliku poolakate kogukonna "abi" raames tuli mul isegi erinevatel suveüritustel tantsida kasahstani tüdruku tantsu Kamazhay.

Kasahhi kleit meeldis mulle väga! Esiteks oli see valge, mis tähendab, et see oli kuidagi vapustav, teiseks oli selles palju satsi ja kolmandaks tegid sellised täiendused nagu punane nukk ja sulgedega müts riietuse täiesti vastupandamatuks!
Siis ma juba teadsin. et enamiku tantsunumbrite puhul kasutavad nad pruudi stiliseeritud riietust.


Üldiselt oli pruudi riietuses kõige tähtsam peakate – saukele.

Saukele tehti "mitte reeglite järgi", ehk siis ilma "kõrvaklappide" ja "kuklata". See peab olema väga kõrge. Kui pruut tulevase abikaasa juurde jurtasse astus ja kummardus, oli vaja, et saukele ots puudutaks kolle. Saukelet kanti alles esimest korda peale abiellumist - umbes aasta ja siis võeti seljast ja pandi selga lihtsam, praktilisem ja mugavam peakate, millel oli tugev kärbikoonuse kujuline raam, mis oli ümbrisega. aas või fooliumisse mähitud, kaunistatud kullast ja hõbedast ripatsidega, millel on kalliskivid.


Need on iidsete saukelite rekonstruktsioonid (ja need on kalmõki rõivad, mitte kasahhi omad)

Kasahstani saukele hakkas väga kiiresti muutuma.

Praegu on selline stiliseeritud mudel levinud.


Jelekit kanti ka koos saukelega – sileda läbipaistva valge looriga, mis kinnitati pea ülaosale ja millega kaeti tavaliselt pruudi nägu või mähkis ta üleni rituaalse pulmalaulu "Betashar" esitamise ajal.


Pruudi koilkleit oli valge. Selle ajalugu on üsna huvitav. Algul oli koylek teatud tüüpi lina (kaftani, chapani jne all). Kuid tasapisi hakati koyleki all kandma varrukateta alussärke (ish koilek), mis olid õmmeldud helevalgest kangast ilma varrukateta, kitsaste õlgade ja laia kaelusega, harvem väikese kaelusega ja lõhikuga ees, mis seoti paelad. Särk-kleit õmmeldi erinevatest kangastest: igapäevaseks kandmiseks - odavatest, pidulikeks - kallitest. Kleit valmistati ühest pooleks volditud kangatükist. Kaenlaalustest alumise jooneni õmmeldi mööda külgmisi sektsioone. Mõnikord õmmeldi neisse kolmnurkseid kiile. Varrukad valmistati ka pooleks volditud ristkülikukujulisest kangatükist. Need tehti sirgeks, laiaks. Kleidil oli kinnine krae, alla- või seisukrae ja ees sirge, varrukatesse suletav lõhik, alläärde oli õmmeldud kaks-kolm rida voldikuid. 19. sajandi lõpuks ilmus sellele kleidile uus lõige, mis järk-järgult asendas vana. Kleiti hakati lõikama mööda pihajoont. Pihik õmmeldi nagu varemgi, tuunikakujuline, ühe paneeli laiune, ja sellele õmmeldi sirge, väga lai, kokkupandud või plisseeritud seelik. Kaelus oli kaunistatud lõhikuga püstkraega, mis vahel kaeti plekiga ja kinnitati kolme-nelja lõhikuga nööbiga. 20. sajandi alguses ilmnesid Kasahstani naiste kleitide lõikes uuendused, mis on iseloomulikud ka teistele rõivaliikidele: kaldõlg, lõigatud käeauk, kätised, millele oli kokku pandud varruka põhi, süvendid või voldid seljal ja õlgadel, mis muutis pihiku liibuvamaks, kaldus laienevatest kiiludest seelik.



Väga kaunilt ja harmooniliselt kleidiga oli kombineeritud nukk, kerged aeruriided, figuuri järgi kohandatud allapoole laienevate põrandatega.



Varrukateta rõivaid nimetati mõnikord kamisooliks ja varrukatega rõivasteks.


Teada on ka teisi nimesid. Kamisolid õmmeldi sametist ja muudest erksatest kangastest, ühele kangale või villasele voodrile. Noored tüdrukud kandsid erksamaid värve kui keskmises või vanemas eas naised. Pidulikud kammisole eristasid kaunistused, rikkalikud tikandid, punutised.

Kasahstani rahvusrõivastel on pikk ajalugu, mis peegeldab rahvuslikku töökogemust. Kasahstani rahvusrõivaid on sajandeid iseloomustanud lihtsus ja ratsionaalsus. Seda iseloomustas kõigi elanikkonnarühmade jaoks ühine vorm, kuid teatud sotsiaalne ja vanuseline regulatsioon. Rõivastele andsid elegantsi karusnahast ääristused, tikandid ja ehted. Traditsioonilised materjalid selle valmistamiseks olid nahk, karusnahk, õhuke vilt, riie, mille kasahhid ise valmistasid. Rõivad õmmeldi ka importmaterjalidest - siidist, brokaadist, sametist, mis olid omamoodi omanike jõukuse mõõdupuuks. Laialdaselt kasutati ka puuvillaseid kangaid.

Karusnahast ja nahkadest õmblesid nad kasukaid, mantlita lambanahast kasukaid, mütse, varrukateta jakke, talvepükse ja elegantseid ülerõivaid. Nad kasutasid peamiselt kariloomade, kitsede, varsade, lehmade, lammaste nahka. Eemaldatud nahk kuivatati, seejärel määriti hapupiimaga (airan), mis oli segatud kliide või jahuga, "mõnikord lihtsalt pruulitud kliid. Talvel asendati ayran kasahhiga. vees lahjendatud juust (kurt) Seejärel keerati nahk koos nahaga kokku, kolme-nelja päeva pärast pesti ja asetati tugevalt soolasesse vette.Peale järjekordset kuivatamist kaabiti nahk spetsiaalse noaga maha, nahk sõtkuti käsitsi ja see sai valgeks.Rõivas kasutati riidenahka koos kangastega.

Paljaste lambanahksete mantlite ja pükste valmistamiseks pargiti ja värviti nahk erinevate värvainetega. Näiteks kollase värvuse saamiseks kasutati keevas vees keedetud jäära taime purustatud juuri või rabarberi juuri, metsõunapuu lehti ja juurdevoolu jne, punane - taime juurtest uyran boyau, oranž - kuivatatud granaatõuna koortest.

Kasahstani rõivaste materjalide hulgas oli oluline koht lemmikloomade karvadel. Seda kasutati pealiskleidi (mantlid, beshpentid) ja mütside isoleeriva voodrina. Vildist õmmeldi mitut tüüpi riideid. Selle valmistamiseks kasutati valdavalt valget villa, eriti väärtuslikuks peeti lamba kaela õhukest kohevust.

Kasahhid on juba ammu osanud kaameli- või lambavillast jämedat riiet valmistada. Parim kangas saadi noorte kaamelite villast. Lambavillast riiet kasutasid vaesed inimesed riieteks. Seda kasutati ka seal, kus kaameleid kasvatati vähe.

Kõrvuti primitiivsetel horisontaalsetel kangastelgedel valmistatud kodukootud kangastega hakkasid kasahstani nomaadid iidsetel aegadel kasutama imporditud puuvillast, siidist ja villast kangaid. Importkangaste peamine tarbija oli feodaalne aadel. Ülejäänud kasahhid olid rahul karusnaha, naha ja omatehtud villatoodetega.

Venemaale lähenedes hakkasid Venemaa kaubad, sealhulgas kangad, välja tõrjuma Kesk-Aasia omad, tehasematerjalid asendasid kodus valmistatud kangad, mida seostati elatusmajanduse üldise hävimisprotsessiga.

XIX lõpus - XX sajandi alguses. Kasahhid õmblesid riideid peamiselt tehases valmistatud puuvillasest kangast: chintz, kaliko, kaliko, kaliko, kaliko. Rikkad ostsid sametit, siidi, satiini, brokaati, peent riiet. Kasutati ka Kesk-Aasia käsitöökangaid: matt, jäme kalik, poolsiidriie (adras, bekasab, padshai jne).

Naiste riided ja peakatted

Koylek (särkkleit) on vanim kantavate tuunikalõikega naisterõivaste tüüp (joon. 1). Hiljem kanti koyleki all varrukateta alussärke (ish koilek), mis õmmeldi helevalgest kangast ilma varrukateta, kitsaste õlgade ja laia kaelusega, harvem väikese kaelusega ja ees lõhikuga, mis seoti paeltega. Särk-kleit õmmeldi erinevatest kangastest: igapäevaseks kandmiseks odavatest, pidulikeks kallitest. Kleit valmistati ühest pooleks volditud kangatükist. Kaenlaalustest alumise jooneni õmmeldi mööda külgmisi sektsioone. Mõnikord õmmeldi neisse kolmnurkseid kiile. Varrukad valmistati ka pooleks volditud ristkülikukujulisest kangatükist. Need tehti sirgeks, laiaks. Kleidil oli kinnine krae, alla- või seisukrae ja ees sirge lõhikuga, varrukatesse suletav ja alläärde oli õmmeldud kaks-kolm rida voldikuid.

Üheksateistkümnenda sajandi lõpuks. tekkis uus kleidi lõige, mis järk-järgult asendas vana. Kleiti hakati lõikama mööda pihajoont. Pihik õmmeldi nagu varemgi, tuunikakujuline, ühe paneeli laiune, ja sellele õmmeldi sirge väga lai seelik, mis oli kokku tõmmatud või volditud.

Kahekümnenda sajandi alguses. Kasahstani naiste kleitide lõikes ilmnesid uuendused, mis olid iseloomulikud ka teistele rõivaliikidele: kaldõlg, lõigatud käeauk, kätised, millele oli koondatud varruka alläär, seljal ja õlgadel tõmblused või voldid, mis muutis pihiku liibuvamaks, kaldus laienevatest kiiludest seelik. Uue lõike järgi õmmeldi sagedamini elegantsed kleidid noortele naistele ja vanaviisi - eakatele ja igapäevastele.

Kamzol (kemzal) on figuuri külge õmmeldud, allapoole laienevate põrandatega kerge lahtiselt liibuv rõivas, mille nimetusele lisati vastavad sõnad vastavalt sellele, kas õmmeldi varrukatega või ilma. Näiteks ilma varrukateta kamisooli nimetati zheniz kemzaliks, varrukatega - zhendi kemzal või sholak zhen kemzal (koos
lühike varrukas). Varrukateta rõivaid nimetati mõnikord kamisooliks ja varrukatega rõivasteks. Teada on ka teisi nimesid. Kamisolid õmmeldi sametist ja muudest erksatest kangastest, ühele kangale või villasele voodrile.

Noored tüdrukud kandsid erksamaid värve kui keskmises või vanemas eas naised. Isegi vaestel naistel olid pidulikud tikkiga kaunistatud, punutud, lõigatud, ilma õmbluseta õlgadel nukid. Käeaugust õmmeldi küljeõmblustesse kolmnurksed kiilud, mis laiendasid oluliselt toote põhja. XIX sajandi keskpaigaks. see lõige muutus tasapisi uueks, kus õlg oli faasitud ja seoses sellega muutus riiulite ja seljatoe disain.

Püksid. Varem, kui Kasahstani naised ratsutasid, olid püksid nende riietuses vajalik osa. Neid õmmeldi lambanahast, kodukootud riidest, tihedast puuvillasest riidest. Seal olid ülemised püksid (shalbar) ja alumised püksid (dalbar). Püksid õmmeldi lühendatult, veidi alla põlve, astmelt ja vöökohalt laiad, allapoole kitsendatud. Vöökohalt tugevdati neid läbi vöö külge õmmeldud allääre tõmmatud nööriga.

Shapan. Naise vanad ülerõivad on sirge, lai pikkade varrukatega hommikumantel. Soojaks aastaajaks õmmeldi heledaks ja külmaks ülaosaga tepitud villase voodriga. Iidsetel tuunikariietel oli avatud krae, hilisematel aga mahakeeratava kraega. Pidulik šapan õmmeldi reeglina kallist kangast, mõnikord kaunistatud palmikute, tikandite ja karusnaharibadega. Tark, rikas
kaunistatud rüüd hoiti tseremoniaalsete pulmarõivastena.

Pulmamantel oli pruudi kaasavara kohustuslik osa ja see oli ette valmistatud. Seda valmistati kallist kangast (vineer, riie, samet, satiin, siid), sagedamini punasest, harvemini mustast või triibulisest Kesk-Aasia siidist. See rüü oli tavaliselt avatud kraega tuunikalõikeline, ilma kraeta ja pikkade varrukatega. Lõunas ja idas visati see üle pea, mujal - õlgadele. Semirechye's kaotati see komme 20. sajandi alguseks. Pulmamantli pani selga naine, kellele anti käsk kutsuda pulma külalisi (mänguasi). Selles rändas ta külas ringi.

Kupee - soojad naiste talveriided, enamasti rebase karusnaha peal, eriti populaarne oli rebasekäppade karusnahk. Kasutati ka tallesid, harvem kitsenahku. Jõukad naised õmblesid kasukaid saarma karusnahast või muudest väärtuslikest karusloomadest. Topiks võeti heledat kallist kangast, aga kasutati ka satiinist, puuvillast kangast. Seestpoolt ääristati lahter kangaribaga, väljast sageli rebase- või saarmakarvaga. Mõnikord kaunistati seda sameti või palmikutega.

Kasahstani naiste peakatted, nagu paljude rahvuste naiste omad, olid lisaks otsesele otstarbele ka omamoodi perekonnaseisu näitaja. Abielus naiste seas erinesid nad erinevate hõimurühmade lõikes, kuid tüdrukute omad erinesid kogu Kasahstani territooriumil võrdleva ühtsuse poolest. Tüdrukud kandsid kahte tüüpi peakatteid: pealuu (takiya) ja soe karusnahast äärisega müts (borik), mis olid ääristatud saarma-, rebase- ja koprakarvaga. Borik oli jõukate perede tüdrukute omand. Takyya oli reeglina kaunistatud. Tavaliselt õmmeldi pea ülaossa hunnik öökulli sulgi, mis täitsid talismani rolli. Hiljem kasutati kaunistuseks kimpu, kipsi tutte ja hõbemünte. Rikastel tüdrukutel olid originaalsed, heledast sametist kullaga tikitud pealuukübarad. Nende ülaosale oli samast kangast õmmeldud, ka tikitud, lai tera, mis kattis kogu topi ja laskus tagant alla.

Erilist tähelepanu väärib kõrget (umbes 70 cm) koonusekujulist mütsi kujutav kasahhi pruudi peakate - saukele. See oli kaasavara kohustuslik osa ja valmistati ette ammu enne tüdruku abiellumisikka jõudmist. Saukelet kandis pruut pulmatseremoonia ajal, siis mõnda aega pärast abiellumist kandis noor naine seda pühade ajal. Saukele määras neiu sotsiaalse positsiooni ühiskonnas. Vaesed õmblesid selle riidest, satiinist, kaunistasid klaashelmestega, helmestega, punutisega; rikkad püüdsid seda võimalikult luksuslikuks muuta.

Kohustuslik - lisaks saukele olid külgedelt selle külge kinnitatud pikad ripatsid (zhaktau), ulatudes vööni või allapoole.

Esimese lapse sünniga pani naine selga abielunaise peakatte, mille võttis ära alles kõrge vanuseni. Selle riietuse detailid varieerusid sõltuvalt vanusest ja piirkonnast mõnevõrra. Naiste peakate koosnes kahest osast: alumine osa - peas kantav kimeshek ja ülemine - turbani kujul, mis oli keritud üle peakatte alumise osa. Kleidi mõlemad osad olid tingimata valgest kangast.

Enamik Kasahstani naiste kaunistusi olid tihedalt seotud riiete ja peakatetega, kuid mõned neist mängisid iseseisvat rolli. Ehete tüübid sõltusid nende kandjate vanusest, sotsiaalsest ja perekonnaseisust. Mõned neist olid tüüpilised teatud elanikkonna territoriaalsetele rühmadele.

Meeste riided ja mütsid

Meeste riietus koosnes järgmistest osadest: lahtine alussärk (jeide), mis vahetati välja 19. sajandil. mitte õõtsuv tuunikakujuline allakäiva kraega särk; alumised püksid on heledast kangast ja ülemised riidest, seemisnahast, lambanahast või paksust puuvillasest riidest. Jõukamad tegid tikandiga ülemised püksid seemisnahast või sametist. Nagu naisterõivaste puhul, olid ka varrukatega või varrukateta, sagedamini kinnise kraega ja seisva kraega nukk kerged ülerõivad. Peamine ülerõivaste liik oli rüü (shapan).

Kasahhidel oli laialt levinud rüüd kinkida. Sellest ka nende kaunistuse rikkus, mis sageli täitis talismani rolli. Meeste, aga ka naiste riietuses ilmnesid sotsiaalsed erinevused materjalis, töötluses ja kaunistuses. Rikkad kasahhid kandsid oma paremuse rõhutamiseks iga ilmaga mitut mütsi korraga. Alumine - lihtsam, ülemine - kallis. Soe meeste riietus oli sama tüüpi: tepitud kaameli- või lambavillast kupee, lambanahkne lambanahkne kasukas (tonn) ja kaetud kasukas (ishyk). Kõikjal kandsid nad isekootud riidest mantleid. Meeste riietuse kohustuslik osa oli nahast või riidest vööd, rikkamatele aga sametist ja siidist.

Kasahhide alaliseks peakatteks oli pealuukübar, mis pandi raseeritud pähe ja selle peale pandi muid peakatteid. Pealujukütsid õmmeldi erinevatest kangastest, paksust puuvillast ja kallitest: sametist, siidist, riidest, tavalisest ja triibulisest. Need olid valmistatud riidest voodriga, tepitud koos ülaosaga. Sagedased õmblemised andsid pealuukübarale kõvaduse. Sageli asetati riba sisse papp või paks paber ja ülaosa pealmise ja voodri vahele. Pealujukatsid on pikka aega kaunistatud tikandite ja mustriliste õmblustega. Eakad kandsid õhukesel villasel voodril pealuukübarat. Kasahhide ülemised peakatted olid mitmekesised. Suvel kanti karusnahaservaga mütsi (borik) või kerget vildist mütsi - kalpakit talvel pandi pähe spetsiaalse lõikega - tymaki, karusnahast mütsid. Vanasti ei erinenud meeste- ja naistejalatsid üksteisest. Need olid saapad, mis erinesid aastaaegade lõikes. Vanemate ja nooremate inimeste kingade vahel oli erinevusi. Noored kandsid kõige sagedamini kõrge (kuni 6–8 cm) kontsaga saapaid, eakad – madalate kontsadega. Teine levinud jalatsitüüp kasahhide seas oli kerged ilma kontsata saapad - ichigi (mesi), liibuvad sääred. Nad panid selga nahast kalossid - kebis, mis eemaldati maja sissepääsu juures.

Kasahstani rahvaornament igapäevaelus ja riietuses.

Paljud Kasahstani rahvusrõivad olid kaunistatud kaunistustega. Seda seletatakse asjaoluga, et enne revolutsiooni ei arendanud kasahhi rahvas selliseid kujutava kunsti liike nagu maal, graafika ja skulptuur. Moslemi vaimulikud pidasid kõike, välja arvatud kaunistusmustrite valmistamist, keelatud ja patuseks. Islam keelas inimeste ja loomade kujutamise, mistõttu said inimesed oma esteetilisi ideid väljendada ainult ornamentides. Ornamendi olemus on alati olnud kooskõlas riietuse vormi või esemega, millele muster kanti, vastanud materjalile, millest see tehti.

Rahvaornamendi keel on rikkalik ja originaalne: iga muster võib jutustada oma lugu, kus selle algmotiivideks on alati olnud tähenduslikud ja ümbertöödeldud taimestiku ja loomastiku vormid. Neist levinumad olid mustrid lindude peade, sarvede, loomade sõrgade, käppade ja nokade jms kujul.

Igal värvil oli oma sümboolika: sinine tähendas taevast, valge rõõmu, õnne, kollane teadmist, tarkust, punane tuld, päikest, roheline noorust, kevadet, must maad.

Näiteks kasahhi rahval oli pikka aega komme, mille järgi abiellunud ja teise külla kolinud neiul tuli saata vanematele enda tehtud kingitus. Ja sageli kirjeldas tüdruk selles kaunistuse abil oma elu. Kui dekoratiivvaibal kujutas ta sümboolselt täisvaiba kõrval kõhnat inimest, siis vanemad nutsid sellist kingitust saades: nende tütar elas kehvasti. Ja kui linnu nokk tähendas, et tüdruk elab nagu vaba lind, ja tema vanemad kogusid kõik, sugulased ja sõbrad, pidulikule nimele.

Kõikidel kasahhi ornamentidel on ühised omadused: tasakaal tausta ja mustri poolt hõivatud tasapinna vahel, sümmeetriline paigutus piki vertikaaltelge, mustri kontuuride selgus, kontrastne värvivalik. Ornamentaalmustrite valmistamist peetakse õigustatult rahvuslikuks rikkuseks, kasahhide elu kroonikaks.Rõivas kehastunud kunstilised rahvuslikud traditsioonid leiavad oma koha tänapäeva elus. Rahvarõivad on pidevalt moeloojate ja disainerite tähelepanu objektiks. Moodsad rahvuslike motiivide järgi loodud rõivad on alati originaalsed ja kordumatud.