Kichka (kika) on vana vene abielunaiste peakate (peamiselt lõunaprovintsides). Vintage naiste peakate

KICHKA (kika) - vana vene abielunaiste peakate (peamiselt lõunaprovintsides). Kitši eripäraks oli ... sarved, mis kleepusid otsaesise kohale. Paisunud naispeakate oli mitmeosaline: "Povoynik" (shamshura, samshura, volostnyk, opovnik, warrior, underbird), igapäevane madalam (mitte iseseisev) peakate, spetsiaalne müts, mis kaitseb ülemist rõivast mustuse eest ja takistab juuste väljalangemist. sasipundar. "Tagakülge" (pozatylen) kanti kichi taga. "Nizanny" helmestega postikulu oli peakatte suuruse ja seega ka ornamendi poolt hõivatud tasapinna kõige olulisem detail. Ta läks alla kaela, õlgadele, seljale, kattis sageli õlaribad vastavalt ülikonna tüübile. Mõnel juhul laskusid külgedelt mitme sentimeetri pikkused täiendavad kaunistused. "Nachelnik" - haraka eesmine otsmiku osa, ristkülikukujuline, kaunistatud tikandite ja siidlintidega - "punutised". Alumine serv on vooderdatud kangariba või siidlindiga. "Kichka" (kika) on peakate ise, mis andis kuju kogu peakattele. Selleks sisestati kasekoor, plank, paks nahk või tepiti sarvede, abaluu, kabja kujul. Nagu harakadel, oli kitšil ka tagakülg. "Harakas" katab kitši. Harakas kordas kitši kuju, kuid mõnikord varjas selle sarve. Sellel oli mitmesuguseid konfiguratsioone - poolkuu sarvedega ülespoole, ühe sarvega ja ilma sarvedeta. Mõnes provintsis oli tavaks muuta elu jooksul kitšil sarvede pikkust. Mida noorem naine, seda väiksemad on sarved. Pikimad sarved olid pere vanima naise kitšil. Valmistatud peakatted (sarvedega kitš) kanti peamiselt lõunapoolsetes piirkondades, kus oli hobusesaba kompleks. Vene kostüümi ajaloost. Kika on sarviline. Kika (kichka) on iidne vene sarvedega naistest peakate, omamoodi sõdalane (harakas - ilma sarvedeta, kokoshnik - kõrge esiosaga). Kika oli pärlite, helmeste ja muude vääriskividega kaunistatud avatud kroon. Tegelikult ei nimetatud kikoyks mitte ainult kogu tükki, vaid ka selle alumist osa, mis oli valmistatud liimitud lõuendist. Kuna see osa kattis juukseid, oli selle teine ​​nimi juukseuss. Rõiva esiosa kujundati sarvedest, kabjadest või abaluudest, kasutades selleks kõvast materjalist, näiteks kasekoorest valmistatud sisetükke. Tagaküljele pandi helmestega tagumine plaat ja peal elegantne harakas. Varem kandsid kostüümid semantilist koormust - joonistused, mustrid, lillede põimimine rääkisid inimeste elust. Kostüümid, nagu krüptograafia, nagu hieroglüüfid, kandsid krüpteeritud teavet: milline inimene ta oli, kuhu ja kuhu ta läks, mis klassi ta kuulus, mida ta tegi. See on teabe pealmine kiht. Seal oli ka sügav: sünni saladus, olemise saladus. See teadmine anti edasi paganlikelt aegadelt põlvest põlve, mängis kurjade vaimude amuletide rolli. Esiteks näitas kuukujuline sarvjas kiik naise seost paganliku Makoshiga, suure saatusejumalannaga, kes, nagu muistsed slaavlased uskusid, kehastas kogu naisenergia jõudu. Naiselik jõud Kuu märgi all, mehelik Päikese märgi all - nii mõistsid slaavlased kahe energia - mees- ja naissoost - koosmõju. Esivanemate sõnul oli Makosha võimsaim vara see, et just tema määras inimese saatuse. See on saatusejumalanna, taevane vurr. Dolya ja Nedol aitavad teda. Kichka kandmisel polnud mitte utilitaristlikku, vaid rituaalset tähendust. Sarvedega pussi kandsid noored abielus venelannad, muutes selle vanemas eas sarvedeta. Slaavi abielunaised säilitasid pikka aega (ja ikka veel!) Salli sidumise meetodi, kui selle nurgelised otsad jäid väikeste sarvede kujul laubale välja. Need on just nagu noore kuu sarved ja sümboliseerivad produktiivset perioodi naise elus. Seetõttu on sarvjas tibu inimese ja Suure Jumalanna vahelise seose rituaalne äratundmine, lahutamatu kombinatsioon inimenergiast ja kõrgematest jõududest. Naise sarvedega peakate kaitseb teda kurjade vaimude, kurja silma eest. Peakate muutus sõltuvalt naise vanusest ja perekonnaseisust. Pulmapäeval, pärast püha tseremooniat, kui tüdruk "muutus" naiseks, toimus "punutise kudumise" tseremoonia. Sõbrannad harutasid pruudi punutise lahti. Nad jagasid juuksed pooleks ja punusid kaks punutist, pannes need vispliga kuklasse. Riituse semantika näitab, et tüdruk leidis oma hingesugulase ja ühines temaga edasiseks sigimiseks. Talle kanti vaevu piiritletud sarvega madalat peakattet ("noore naise kichka"). Pärast esimese lapse sündi pani noor naine, olles tõestanud oma viljakust, selga sarvise puss või kõrge labidakujuline peakate. Pikimad sarved olid pere vanima naise kitšil. Aja jooksul see traditsioon kadus ja pulmakostüümid omandasid kõrged "sarved". Esimest korda mainitakse "inimest" 1328. aasta dokumendis. Kika oli noorpaari ja abielunaise riietuse atribuut, kuna erinevalt tüdruku "kroonist" peitis ta juuksed täielikult. Sellega seoses hakati lööki nimetama "abielu krooniks". Kiki kanti peamiselt Tulas, Ryazanis, Kalugas, Orelis ja teistes lõunaprovintsides. Olles tekkinud ühes kohas ja elanud teises, säilitas see või teine ​​naissoost peakate oma nimes oma kodumaa nime: näiteks "Novgorod Kika" või "Toropetsky konts". Kiki valmistasid käsitöönaised reeglina pikka aega; ostetud abikaasadelt kingitusena abikaasadele, hoiti neid kõigis majades erilise hoolega. Kiki pehme kroon õmmeldi täpselt tema armukese pea kohale; kroonile kinnitati erineva kuju ja mahuga kõva topp. Mõnes kohas kasutati löökide jaoks sama kasekoort, mõnes kohas - “papist”, mis oli liimitud mitme kihina lõuendile ja paberile. Kogu see "struktuur" oli kaetud suure tüki tiheda materjaliga, mis tagant kokku õmmeldi. Mõnikord visati kangast löögile mitte sujuvalt, vaid kammitud komplekti kujul. Ees, laubal, kaunistas kikat keerukad pitsid, mustriline punutis, jõekarpidest valmistatud pärlmutter, värvilised lihvklaasid, helmed. Kui kaunistuses kasutati tikandit, siis enamasti oli see lilleehe või stiliseeritud linnud. Igat kikat täiendas pärlite äär või pärlite ja pärlmutterhelmeste võrk-"all" või "peakate". Kuna kikat kanti rohkem kui üks päev ja seda kanti mitte ainult pulmas, vaid ka teistel suurtel pühadel (lihavõtted, jõulud), kasutati selle kaunistuses selliseid detaile, mis olid mõeldud naiste jälgede ajajälgede peitmiseks. nägu. Sellist rolli mängisid ülalnimetatud pärl "aas", mis langetati laubale kulmudeni, ja õhukesed sädelevad "pardipuu" või "ryasny" - külgedel ripatsid narmade või viinamarjakobarate kujul -pärlmutterhelmed. Nad tõmbasid edukalt silmad keskealiste põskede juurest eemale ja peitsid kõrvaklappide kortsud. Tagaküljel olid löökide õmblused kaetud kalli karusnahaga, tavaliselt soobliga. Kika talvises variandis oli üldjuhul kogu kaetud karusnahkadega, mis olid ülimalt hästi kombineeritud nahale õmmeldud sepistatud hõbedase pitsiga (plaadid), aga ka õhukese hõbedase siidniidiga, mis kattis pea all löök. Kui povoy kangas oli piisavalt õhuke, võis otsad suure kaarega lõua alla siduda. Reeglina olid no -nonsens nunnad käsitöönaised riietumises kik: töötades oma kambrites, tikkisid nad lisaks kirikutarbele ka müüdavaid asju - suurrätikud, tüükad ja muud naiste peakatete osad. Teiste naiste "mütsid" võivad maksta 2-7 tuhat rubla - vaese taluperekonna varandus. "Sellises riietuses sportisid lapselaps ja vanavanaema, kes olid üksteisega väga sarnased, 200 aastat, uhkeldasid ka praegu ja nende kostüümi muutmist peetakse kohutavaks kuriteoks," ütles ühe Moskva käsiraamatu autor. eelmise sajandi lõpus avaldatud ütles pilkavalt ... Kuulsa "Sõnastiku" autor Vladimir Ivanovitš Dal kirjutas löögi kohta: "See on kole, kuid rikkalik peakate, mis tuleb välja kombeks ..." Vahepeal maal ja väikestes provintsilinnades, mitte ainult omal ajal (eelmise sajandi lõpus), kuid palju hiljem pidas armastus tüdrukute kroonide ja naiste jalalöökide vastu, hoolimata muutliku suurlinna moe igasugustest kapriisidest. Tüdrukute ja naiste peakatted olid funktsionaalsed, vastasid kliima iseärasustele ... Ja mis kõige tähtsam, nad hoidsid igas majas nende mälestust, kes neid kunagi kandsid, ja kirjeldasid neid seejärel perepaberites armastuse ja teadmisega igast väiksest asi: "kuldne äär, viimistlus on visa, kichka langetatud, viimistlus on satiin ja jaht on välja kukkunud ..." "Mõnes provintsis näete endiselt talupoegade ja linnaelanike peakattet, mis on sarnane ümberpööratud kast. Mõnikord on sellel sarved, see on valmistatud lahast või liimitud lõuendist, kaetud punutise või erksavärvilise kangaga, kaunistatud erinevate tikandite ja helmestega. Rikaste naiste juures nägin isegi kallite kividega kaunistatud kikke, ”- nii kirjeldas kiku vene elu asjatundja, etnograaf ja ajaloolane P. Savvaitov. 19. sajandil hakkasid kiki kandmist taga kiusama õigeusu vaimulikud - nad nõudsid, et talunaised kannaksid kokoshnikut. Säilinud on dokumente, millest järeldub, et preestritele anti rangelt korraldus mitte lubada naist kikis mitte ainult armulauale, vaid ka kirikusse. Keeld kehtis väga kaua kuni 19. sajandi lõpuni. Sellega seoses asendati 20. sajandi alguseks peaehete kandmine peaaegu kõikjal sõdalase või salliga, samas kui kiku võis Venemaa lõunaosades leida vaid harva. Voroneži piirkonnas säilitati kichka pulmakleidina kuni 1950. aastateni. Vikipeedia, N. Pushkareva artikkel, raamat L. V. Karshinova "Vene rahvarõivas". Katkend raamatust "Reis Kesk -Venemaale etnograafiliste kogude kogumiseks", N.M. Mogilyansky St. Petersburg 1910 Soroca eristub hämmastava mitmekesisusega ja varieerub mitte ainult maakonniti, vaid mõnikord ka volost -volost, ühest külast teise. Näiteks Oryoli provintsi Dmitrovski rajooni abielunaise ülikond erineb suure kirevuse ja välise sära poolest, samas kui tüdruku ülikond koosneb väga tagasihoidlikust sidemest peas ja ainult ühest särgist koos vööga Soroka kehal , peaaegu alati ja kõikjal, on see kinnitatud spetsiaalsele toele või alusele - äärmiselt erineva kujuga nn "kichke", sageli sarvede kujul -, siis nimetatakse seda "sarviliseks" ja see on valmistatud jämedast tepitud lõuend, mõnikord isegi puidust. Olen toonud kümmekond sellist kitšeki sorti, mis erinevad kuju, suuruse ja pähe kinnitamise meetodi poolest, mis muudab naise peakatte väga mitmekesiseks. See juhtub, et kogu "kichka" peakate saab nime kichka. Seda tuleb kogu aeg meeles pidada: väljendeid "harakas", "kichka" kasutatakse sageli pars pro toto (nagu paljud teised mõisted, mis tekitab suurt segadust). Eespool nimetatud "sarved" on sageli endiselt tõsiste igapäevaste komplikatsioonide põhjuseks. "Ma ei kavatse abielluda sellises külas - ma ei taha sarvedega kõndida," vastab reedetud tüdruk, nagu mulle öeldi. "Sarved" olid üks põhjusi, mis kiirendasid selle suurepärase tualett -tarviku surma. "Nad ei kanna enam kitšekki" (see tähendab üldiselt vanatüüpi mütse), ütleb noor naine, vahel kurbusega hääles: "preester ei luba osadust ja" ärge minge kirikusse " ütleb: kas te ronite sarvedega templisse? " Vaimulike (peamiselt noorte) tagakiusamine iidse "riituse" vastu on tõsiasi, millega oleme kokku puutunud rohkem kui üks kord. Meessoost elanikkond tunneb "riituse" likvideerimisele kaasa materiaalsetel põhjustel: "teine ​​nii hea tahtega naine kuhjab pähe koguni 70 rubla, noh, absoluutselt!" Tõepoolest, olen kuulnud, et vanasti kulus peakattele kuni 100 rubla ja isegi rohkem.

Tänapäeval on meeste peakatted praktilise ja stiilse garderoobikaupana, see tähendab, et selle abil kaitstakse neid ilmastikutingimuste eest ja rõhutatakse ka nende individuaalset stiili. Paar sajandit tagasi rõhutasid mehed selliste toodete abil oma sotsiaalset staatust, kuulumist teatud perekonda, auastet ja isegi vanust. Mõned vanameeste mütsid pole tänapäeval oma tähtsust kaotanud.

Nad muutusid ja läbisid ümberkujundamise etappe, kui võim, mood ja prioriteedid muutusid. Täna taaselustab Venemaa elanikkond isamaalisuse vaimu ja teadmisi vene rahvusliku kostüümi osas, nii et paljud slaavi peakatted taaselustatakse. Loomulikult ei pea mehed igapäevaelus kandma rahvusmütse ja muid garderoobikaupu, kuid oluline on teada nende kombeid ja ajalugu.

Mütsid foto ja päritolu looga

Iga mehe peakate Venemaal eeldab oma isiklikku päritolu, kuju ja välimust, traditsioone ja kombeid. Eksperdid märgivad, et vene mütside ajalugu ja sordid on huvitav teema uurimiseks ja uurimiseks. Täna esitavad paljud riigid ja osariigid oma rahvariideid pühade ja rahvusvaheliste pidustuste ajal, sealhulgas Venemaa, mis on rikas oma vanade mütsimudelite poolest.

Kork

See peakate ilmus palju sajandeid tagasi ja sõnal endal on türgi päritolu. Slaavi meeste traditsiooniline peakate, müts omandas koonusekujulise terava kuju ja see õmmeldi peamiselt lumivalgest siidist ja satiinist. Vene mütsid olid kaunistatud pärlitega, kaunistatud loodusliku karusnaha ja vääriskividega.

Mütse kandsid nii rikkad mehed (sametist ja kallist looduslikust karusnahast valmistatud mütsid) kui ka tavalised inimesed (mütsid villast ja odavast karusnahast). Kork ulatub aastasse 1073, kui see peakate kaunistas Izbornik Svjatoslavi pead. Hiljem hakkasid inimesed kõikidel puhkudel kandma sise-, magamis-, välistingimustes ja pidulikke mütse. See on võib -olla Venemaa vanim meeste peakate.

Tafia

Veel ühe tatarlastelt laenatud Vana -Venemaa peakatted on tafiamütside mudelid. Kroonikate kohaselt kanti tafiat juba 16. sajandil ja mehed kandsid selle peal mütse. Me räägime väikesest korralikust mütsist, mis kattis ainult pea ülaosa. Esialgu hakkasid moslemi rahvad ja juudid kandma tafiat, mis palvetamise ajal pea kattis.

Tafia teine ​​nimi on skufya, mütsi võrreldi kuju ja otstarbega koljuotsikuga. Rikkad mehed kaunistasid siidist ja kullast niidiga. Esialgu idast tulles sai tafiast aadli kodune peakate, Ivan Julm ise kandis vaatamata kiriku keeldudele palvuste ajal tafiat. Kõige sagedamini valmistati taffy eritellimusel tumedatest pehmetest materjalidest.

Murmolka

Mrmolkast sai 17. sajandil omamoodi vene müts; see oli madal nelinurkne müts musta, rohelise või punase riidest ülaosaga ning brokaadi- või sametpõhjaga. Murmolkat kandsid ainult aadli esindajad - bojaarid, ametnikud ja kaupmehed.

Talvehooajal lõigati nurinat loodusliku karusnahaga, muutes selle laiaks ribaks. Korgi esikülje keskosas jagasin väikese sisselõike, et kork ei piiraks pead.

Nelinurkne müts

See peakate saavutas populaarsuse Petrine-eelsel ajal, see kuulub Ivan Julma ajastu kolmandat tüüpi peakatete hulka.

Kork kärbiti mööda serva kopra, soobli või rebase karvkattega. Nagu korgi puhul, tehti korgile lünki ja nööpe täiendati, igal pilul oli 6 nuppu. Seda tüüpi mütse eelistasid peamiselt aadli esindajad.

Gorlati mütsid

Neljas tüüpi meeste peakatted tsaar Ivan Julma ajal olid kurgumütsid, mis said selle nime, sest need olid valmistatud sabeli, rebaste ja märtsi kaelast. Visuaalselt meenutas müts järk -järgult paisuvat silindrit, mille kõrgus oli mehe küünarnukk, mille ülaosa kaunistas samet ja brokaat. Ja kui kork kitsenes järk -järgult ülaosa poole, siis laienes kurgukork vastupidi.

Nendel aegadel panid mehed esmalt pähe kroonile tafia, seejärel mütsi, misjärel nad täiendasid aadliku inimese kuvandit kurgumütsiga. Seda mütsi oli kombeks kanda ka vasaku käe voldil, eriti kui müts tervitamise märgina eemaldati. Sellest ajast sai alguse ütlus "tuttav noogutav tuttav". Meeste majades pidi elegantselt maalitud mannekeen naasmisel mütsi pähe panema.

Ushanka (malakhai)

Teist tüüpi Venemaa rändrahvaste peakatted, hiljem võtsid selle mudeli vastu teised rahvad ja riigid. Täna kannavad kõrvaklappe sõjaväes mehed, sõjaväelased ja politseiametnikud, aga ka tavakodanikud. Sellise peakatte teine ​​nimi on malakhai, see pärineb Kalmyk steppidest.

Ümardatud müts pidi minema pikkade lipsudega kõrvaklappidesse, tänu millele nad külma eest peitsid.

Patune (tatar)

Teist tüüpi vanade meeste peakatted, mis pärinesid 12. sajandi lõpus mongoli-tatarlastelt. Müts valmistati villast poyarkast ja visuaalse sarnasuse tõttu tatrapiruka ülaosaga sai ta selle nime. Hiljem sai umbes 8 cm kõrgune sambakujuline müts populaarseks Moskva cabbieside seas, eriti kui arvestada 19. sajandi alguse ja keskpaiga perioodi.

Kas teile meeldivad antiikesemed?

JahEi

Väljund

Kõik slaavi meeste peakatted peitsid enda alla teiste rahvaste erilise päritolu- või lapsendamisloo. Mongoli-tatarlaste sagedaste rüüsteretkede tõttu viisid need rahvad sellist tüüpi riietuse ilmumiseni nagu tafya, malakhai, murmolka ja müts. Ülaltoodud peakatetest kuuluvad esimesed 4 mudelit tsaar Ivan Julma valitsemisajale, kes sai tuntuks kogu maailmas.

Peakatteid uurides tuleb meeles pidada, et iidsed pildid ei saa anda ammendavat teavet, sest tolle aja hierarhilised kujutised sundisid kunstnikke kujutama enamasti mehi ilma mütsita, eriti kui joonisel oli ka prints, oli tingimata mütsiga maalitud .... Erand tehti mõne kirikuhierarhi puhul, keda on kujutatud kapuutsiga. Kiievi Püha Sophia katedraali trepi freskodel on pühvlite kujutis oluline. Kahe muusiku peas on tipuga mütsid, mille otsad ripuvad veidi tagasi. Sarnane kork on ühel 12. sajandi käevõrul kujutatud guslari peas. Arheoloogiliste leidude hulgas on vilditud tumehall müts Oreshka linnast ja suvine ümmargune lame krooniga ja üsna suurte servadega Novgorodi müts, mis on kootud männi juurtest, meenutades hilisemat Ukraina brilli või paadimütsi. 20. sajandi algus. Kuid need leiud kuuluvad hilisemasse perioodi - XIV -XV sajandisse. Võib vaid oletada, et talupojad ja tavalised linlased kandsid karusnahku, vilditud ja vitstest mütse ning mütside stiilid olid mitmekesised.

Vene vanad vürstimütsid on arvukate piltide põhjal hästi tuntud - see on feodaal -suzeraini kõige olulisem märk. Nende kuju - heleainest poolkerakujuline kroon koos karusnaha (suure tõenäosusega - soobli) servaga - osutus äärmiselt stabiilseks. Esimesed pildid Vene vürstidest sellistes mütsides pärinevad 11. sajandist. XIV sajandil, olles saanud kingituseks Bukhara teose kuldse kaheksa kiiluga koljukapi, andis Moskva vürst käsu kinnitada sellele soobliäär, et see meenutaks traditsioonilist printsi mütsi, ja alles siis sai sellest suurhertsogiriik ning siis kuninglik kroon. See on kuulus "Monomakhi müts"... Tsaarid abiellusid temaga kuni 17. sajandi lõpuni.

Arheoloogiliste leidude rohkuse tõttu on vanavene naispeakatet uuritud paremini kui meest. Tava, mille kohaselt pidi abielunaine oma juukseid hoolikalt katma ("lihtsa juustega naine" võib väidetavalt teisi kuidagi kahjustada, "säras oma juustega"), ulatub ilmselgelt kaugele sajandite sügavusse. -Kristlikud ajad. Tüdrukud nii Vana -Venemaal kui ka hiljem võisid kõndida ilma peakatteta, mis kataks kõik juuksed. Juuksed, mis olid üle õlgade lahti või põimitud ühte või kahte punutisse, jäid sageli kinni vispelda- kitsas metallist või heledast materjalist riba, mis kattis pea ja kinnitati või seoti pea tagaküljele. Keerulisemat, kaunimat serva nimetati krooniks. Sellise koroonijäänused, mis on valmistatud traatraamil, on teada mongoli-eelsete aegade Kiievi aardes. Ilmselt oli kaunistatud kroon jõuka linnatüdruku atribuut ja seda hinnati kõrgelt. Mõnevõrra tagasihoidlikumad, kuid ka metallkaunistustega varustatud veljed kandsid ilmselt talutüdrukud Põhja -Vene maadel. Corolla ja coruna ei katnud ei võra ega õlgadele laskunud tüdrukute juukseid.

Naiste peakate - uus, piltide järgi otsustades oli rätik, mida tõendab aastakirjades mainimine seoses sõna peakattega "Ubrus"- rätik. See mähiti ümber pea, kattes täielikult naise juuksed, laskudes mõnikord õlgadele, mõlemad otsad võisid rinnale rippuda. Meest, kes rebis naiselt uue naise ja ta osutus lihtsajuukseliseks, karistati Novgorodis 12. sajandil. kõrge trahv, kaks korda kõrgem kui mantli kahjustamise eest, sest sel juhul peeti naist häbiväärseks.

Arheoloogilised leiud võimaldavad rekonstrueerida ka iidsete vene naiste peakatete keerukamaid vorme. Isegi A. V. Artsikhovsky märkis Moskva provintsi Vjatitši matustel. XII-XIII sajand peakatte jäänused villaste paelte ridade kujul koos narmadega, mis asuvad näo külgedel (nagu hiljem Ryazani huultel levinud). lokid, kärbes, harjad või Tambovskaja mohäär). 10.-11. Sajandi talupoegade matustel, mis on välja kaevatud Vologda piirkonnas, leiti jäänuseid, mis M.A. Väikeste klaashelmestega tikitud riidest peakatte serv, mis kattis naise otsaesise, jäime meie 12. sajandi talupoegade matmisele. Moskvast põhja pool, kaasaegses Povorovka jaamas. Täpsemalt restaureeritakse linnaelaniku peakate V.P.Darkevitši ja V.P.Frolovi vanast Ryazanist leitud aarde materjalide põhjal. Nende arvates kandis heal järjel linnanaine XIII sajandil. "Sarvedega" jalaga kullaga tikitud krin aasal. Linnaelaniku peakate 12. sajandi Moskva aadlist. rekonstrueeris NS Shelyapin Moskva Kremli arheoloogiliste vaatluste järgi. See on ka rikkalikult tikitud peakattega kichko-sarnane peakate. Peakatte tervikuna erilist rekonstrueerimist tegemata näitas B.A. Rybakov Tšernigovi koltsi kandmisviisi, ka mingil kichko-kujulisel peakattel, mis laienes ülespoole koos kaunistatud esiosaga.

Seega tundub, et ajavahemikul, mida me kaalume, on võimalik jälgida kõiki kolme hilisemal ajal välja kujunenud naiste peakatete tüüpi: rätik (uus), kichkoobrazny ja kõva kokoshnik. Nende alasid ei saa leidude harulduse tõttu täpselt fikseerida, kuid on huvitav märkida, et kokoshnik leiti põhjast, kichko-sarnane peakate leiti iidsetest Ryazani ja Tšernigovi maadest; uus, tundub, oli kõige levinum - seda leidub nii Venemaa põhja- kui ka lõunaosas.

Normaalsel ajal tänaval kandsid mehed ja naised peakatteid. Kuid mees pidi austuse märgiks "mütsi murdma" kõrgema sotsiaalse staatuse kolleegide ees. Seetõttu on mehed kujutatud enamikus Radziwilli kroonika miniatuurides ilma mütsita. Naised jäid ülaltoodud põhjustel alati peakattedesse. Abielunaise naise puutumatust kaitses seadus, nagu juba mainitud, selle puutumatuse rikkumise eest karistati kõrge trahviga. Vene peakatted XIII-XVII sajandil. olid väga mitmekesised. Nende koosseis ja kujundus peegeldasid nii iidseid traditsioone kui ka erinevaid mõjusid. Kõige traditsioonilisem oli ehk naissoost peakate. Selle koostise ja kujunduse tingis asjaolu, et (nagu juba eelmises peatükis mainitud) on juba ammu arvatud, et abielunaine ei tohiks oma juukseid kellelegi näidata ja kui ta "särab oma juustega", võib see isegi teistele mingit kahju teha. "Päästa mind nõia ja siledakarvalise tüdruku ja paljajuukselise naise eest," seisis vanas vandenõus. Kuid tüdrukud, olenemata sellest, kas nende juuksed olid lokkis või siledad, pidid olema kodus ning suvel ja väljas jalutama avatud peaga (täpsemalt katmata peavõruga). “Tüdrukud kõnnivad avatud peaga, kandes laubale ainult rikkalikku sidet; tüdrukute juuksed langevad õlgadele ja põimitakse uhke armuga, ”kirjutas välismaalane 1698. 16. – 17. tüdrukud keerutasid sageli juukseid (võib-olla selleks, et mitte olla "siledakarvalised"), kandsid neid lahtiselt või punusid neid (ja püüdsid neid võimalikult nõrgalt punuda, nii et palmik tundus paksem) ja põimisid lõngad niitidega kokku. Kaunistas tüdruku punutise niitma või traksidega- sinna sisse kootud kuldne niit või sagedamini - kolmnurkne ripats, tavaliselt jäigale alusele, rikkalikult tikitud niitide ja pärlitega, ääristatud pitsi- või metallplaatidega. Pea ümber (kas tüdruk punus punutise või kandis juuksed lahti) oli riietumine- siidlint ja rikastele - ja kuldniidid. Kaunistatud laubale õmblemisega (mõnikord pärlitega), seda kutsuti ka kulm või tukk; kui ornament läks kogu ümbermõõdule - pärg või kroon.

Naiste peakate kajastub allikates üsna üksikasjalikult. Selle peamised osad on loetletud 16. sajandil soovitatud pulmakorras. Domostroem. Pulmadeks valmistudes kirjutati nõudele pruudi majas asuvate noorte "koha" lähedal asuvale nõudele "panna löök ja panna mansett löögi alla ning müts, juuksekate ja tekk". Podrannik või sõdalane esindas värvilisest kangast kerget pehmet korki; naise juuksed, mis olid põimitud kahte punutisse, olid nende alla topitud. Sõjamehega sama värvi sall seoti samal eesmärgil taha - mansett... Panin selle kõige peale ubrus- riie, rikkalikult tikitud peakate, kinnitatud spetsiaalsete tihvtidega (selle teine ​​nimi on lima), või karvane- võrk, mille riba on valmistatud kullast või kullast tikitud kangastest. Volosnikute arheoloogilised leiud (aadlike naiste matustel) pärinevad 16. ja 17. sajandist. Moskvast, Znamenski kloostri territooriumilt, 1603. aasta hauakivi alt, leiti karvataim, mille ümbermõõdule on tikitud ükssarvikute kujutised - surma sümbol. Võib -olla valmistas need juuksed perenaine meelega, sureliku rõivana. I.E. Zabelini sõnul kanti juuksekaelarihma mõnikord koos trimmiga - trimmi all või üle selle.

Lõpuks oli peakatte põhiosa (ilmselgelt neil juhtudel, kui uvrus või nälkjas ei kandnud juuksepiiri) lööma või kitš- abielu sümbol. Kikal oli pehme kroon, ümbritsetud kõva, ülespoole laieneva valangiga. See oli kaetud heleda siidkangaga, selle esiküljele olid tikitud pärlid. kulm, kõrvade juures - hommikumantlid, taga - tagumine samet- või sooblinahast, mis katab külgedelt pea ja kaela tagaosa. Mõnikord kanti salli ka kiki kohal, nii et kulm jäi nähtavaks. Lisaks kiki, 17. sajandi allikad. nimetatud ka harakas ja (sagedamini) kokoshnik, kuid nende peakatete disaini kohta pole uuringuid. Viidete olemus ei võimalda seda hinnata. Teadlased märgivad seost mainitute vahel XVI-XVII sajandil. naiste peakatetega kiki, harakas ja kokoshnik, mida 19. sajandi keskel kasutasid talupojad ja isegi linnaelanikud. "Mõnes provintsis," kirjutas P. Savvaitov, "võib isegi praegu näha mitte ainult talupoegi, vaid isegi linnaelanikke, peakatet, mis näeb välja nagu mardikas või kast, mõnikord populaarsest trükist või liimitud lõuendist valmistatud sarvedega, kaetud punutis või erksavärviline kangas, mis on kaunistatud erinevate tikandite ja helmestega ning rikastele naistele - isegi pärlid ja kallid kivid. " Kuid Savvaitov ei näinud erinevust kika, haraka ja kokoshniku ​​vahel. V.I.Dal XIX sajandi keskel. kirjutas haraka kohta: „See on kole, kuid rikkaim riietus, juba kombeks; aga ma ise juhtusin ikkagi nägema nelikümmend kümne tuhande rubla eest. " Rikkalikult tikitud pulmaharakas - kulla purustaja, mida noor naine kandis pühade ajal ja esimese kahe -kolme aasta jooksul pärast pulmi ning 19. - 20. sajandi alguses, märgib GS Maslova.

Peakatted ja nende osad on tavaliselt kaasavara osana loetletud. 1668. aastal kirjeldati Shuya linnas kolme karva: „Voodriga juuksekarva, teravilja vooder (pärlitega.-MR), pooleks lõigatud kivide ja smaragdidega ning yahontist ja teraviljast; kuldsed juuksekarvad koos trimmimisega, kärbitud natuke kullaga; kuldne juuksepiir, tikitud teraviljast tõmmatud kullaga; topeltklambriga ääris ". Samas linnas 1684. aastal anti ilmselt feodaali peres kaasavaraks kolm kokoshnikut: „kokoshnik lõigati ussilise atlase järgi; taftal kullaga tikitud kokoshnik; taft kokoshnik hõbedase gallooniga. Aastal 1646 oli posad -mehe - Shuyanini - vara hulgas muuseas “8 nelikümmend kullaga tikitud ... kichka on kallis roheline, peakate on tikitud kullaga”. Aastal 1690 mainib ühes Moskvas "kokoshnik nizana jahtilt smaragdiga". Aastal 1694, Muromi linnas, Suvorovite suguvõsa tüdruku kaasavara hulgas - "kokoshnik nizanoy, 5 punutistega õmmeldud kokoshnik, 5 satiinist ja damastist pohlad, langetatud trim, ketilõige". 1695. aastal kinkis A. M. Kvashnin tütrele 11 kokoshnikut - 3 pidulikku ja 8 lihtsamat. Kokoshnik võttis Kašini linnast kaasavaraks tütre A. Tverkova. Aastal 1696 kinkis külaline IF Nesterov tütrele “kivist kokoshnikuga pärli”. Erinevused on siin tõenäolisemalt sotsiaalsed kui territoriaalsed: harakas ja kika - linnaelanike seas, kokoshnik - feodaalide ja kaupmeeste kõrgema klassi seas. Kui mäletate, et 17. sajandi keskel. Meyerberg kujutas Moskva taluperenaist kichko -kujulises (ülespoole laienevas) peakattes, võib arvata, et Venemaa keskosades - endistes Moskva ja Vladimiri vürstiriikides - vähemalt 17. sajandil. seal oli naiselik pundunud peakate. Kokoshnikud seevastu kuulusid kõikjal aadlike ja jõukate naiste tualettruumi. Varem rääkisime, et Põhja -Vene maadel eksisteeris mingisugusel jäigal alusel peakate kuni 13. sajandini. Kuid kika ja sellega kaasnenud peakatte osad, mida eespool mainiti, olid tõenäoliselt laiemalt levinud ja seetõttu isegi 16. sajandil. sisenes sellise ülevenemaalise pereelu struktuuri juhendi, milleks oli Domostroy. Niisiis, traditsiooniline, väga keeruka koostisega peakate, mida ei eemaldatud isegi kodus, oli iseloomulik kogu vaadeldavale perioodile ja jäi mõne sotsiaalse kihi hulka ka palju hiljem, veel peaaegu kaks sajandit. Tänavale minnes pani naine selle peakatte peale salli või (jõukate elanikkonna kihtide seas) mütsi või mütsi. Allikad teavad peale üldnime kork ja müts, ka eritingimused, mis tähistavad naiste eri stiilis tänavamütse: kaptur, triuh, kolonn ja isegi kork... Naiste mütsid olid ümarad, väikeste servadega, rikkalikult kaunistatud pärl- ja kuldniitidega, vahel vääriskividega. Mütsid olid valmistatud karusnahast, enamasti lapiga. Sambakübar oli kõrge ja meenutas mehe kurgumütsi, kuid kitsenes ülespoole ja tal oli kuklas täiendav karusnahaviimistlus. Captur oli ümmargune, teradega, mis kattis pea tagaosa ja põsed, kolmekõrv meenutas moodsaid kõrvaklappe ja selle ülaosa oli valmistatud kallistest kangastest. Mõnikord sall - loor- seoti karvamütsi kohale, nii et selle nurk rippus üle selja.

Meeste peakatteid tehti ka XIII-XVII sajandil. olulisi muudatusi. Soeng ise on muutunud. XIII sajandil. lahtised juuksed, lõigatud veidi õlgade kohal, olid moes. XIV-XV sajandil. Venemaa põhjaosas, vähemalt Novgorodi maal, kandsid mehed pikki juukseid, punudes need punutisteks. B XV-XVII sajandil. juuksed lõigati "ringis", "sulgudes" või lõigati väga lühikeseks. Viimast seostati ilmselt väikese maja kandmisega, mis kattis ainult nokamütsi pea ülaosa nagu idamaine koljuümbris - tafia või skoofi... Sellise mütsi kandmise harjumus oli juba 16. sajandil. oli nii tugev, et näiteks Ivan Julm keeldus metropoliit Philippe enda nõudmistest hoolimata isegi kirikus taffi maha võtmast. Tafya või skufya võiks olla lihtne tume (munkade jaoks) või rikkalikult tikitud siidide ja pärlitega. Võib -olla oli tegeliku mütsi kõige levinum vorm kork või kalpak- kõrge, ülespoole kitsenev (mõnikord nii, et ülaosa väänles ja rippus). Mütsi allservas olid kitsad ühe või kahe auguga reväärid, mille külge olid kinnitatud kaunistused - nööbid, kätised, karusnahaviimistlus. Mütsid olid äärmiselt laialt levinud. Need olid silmkoelised ja õmmeldud erinevatest materjalidest (alates linast ja paberist kuni kallite villaste kangasteni) - magamis-, siseruumides, väljas ja tseremoonial. XVI sajandi alguse testamendis. paljastatakse kurioosne lugu sellest, kuidas Vene prints Ivan võttis oma emalt - Volotskaja printsessilt - "ajutiseks kasutamiseks" mitmesuguseid pereehteid - sealhulgas õe kaasavarast pärit kõrvarõngaid - ja õmbles need mütsi külge, kuid ei andnud seda kunagi tagasi. See müts pidi olema dändi väga ehitud peakate. Sajand hiljem, Boriss Godunovi vara hulgas, „sülakork; sellel on 8 zaponit ja 5 nuppu nupul ”. Kork või, nagu seda siis nimetati, kaas oli laialt levinud Venemaal ja antiikajal. Omamoodi kork oli 17. sajandil. Nauruz(sõna ise on Iraani päritolu), millel oli erinevalt korgist väikesed servad ja mida kaunistasid ka nööbid ja tutid. Nauruzi servad olid mõnikord ülespoole painutatud, moodustades teravaid nurki, mida 16. sajandi miniaturistidele meeldis kujutada. GG Gromov usub, et tatari mütsil oli ka terav ülemine osa, samas kui vene peakate oli ümara kujuga.

Meeste mütsid olid ümarate servadega ("riiulid") ja mõnikord vilditud, nagu hilisemad talupojamütsid. Sellist ümara krooniga ja väikeste kumerate ülespoole servadega mütsi, mis kuulus ilmselt tavakodanikule, leiti Oreshka linnast 14. sajandi kihist. Rikaste elanikkonna kihtide hulgas 17. sajandil. jagati laiali nurrub- kõrged lamedad, ülespoole kitsenevad kübarad, nagu kärbitud koonus, kroon ja terade kujulised karusnahavoldid, kinnitatud kroonile kahe nupuga. Murmolid õmmeldi siidist, sametist, brokaadist ja kaunistati täiendavalt metallist agraafidega.

Karusnahast mütsid olid meeste soojad peakatted. Allikad helistavad triuch või malachai- kõrvaklappidega müts, sama mis naistel. Kõige pidulikum oli kurgumüts, mis oli valmistatud haruldaste loomade karusnaha kaelast. Ta oli pikk, ülespoole laienev, lameda krooniga. Koos kurgumütsidega mainitakse ka ussid, see tähendab metsalise kõhust võetud karusnahast. Nii nagu oli kombeks esiväljapääsude juures üks riietus teise peale panna (näiteks tõmblukk - kaftan - ühes reas või kasukas), panid nad ka mitu mütsi pähe: tafia, müts pähe see ja selle peale kurgumüts. Erineva astme tuultel olid spetsiaalsed peakatted (erinevat tüüpi kapuutsid). Vürstimüts jäi valitsejate oluliseks regaaliaks.

Peakate Venemaal oli naiste garderoobi lahutamatu osa. Juuksed olid tingimata punutud ja pea kaeti sõltuvalt sotsiaalsest staatusest. Peakate võiks selle omaniku kohta palju öelda - tema perekonnaseis, seisund ühiskonnas, territoriaalne kuuluvus.

Tüdrukute kaunistused

Neiu punumist sai sooritada pea tagaküljele kinnitatud metallrõngaga, ajaliste rõngaste ja mitmesuguste laubade kaunistustega.

Kuid kangaga kaetud rõngast, mis oli kaunistatud tikandite, taldrikute, helmeste, pärlite ja kividega, nimetati krooniks.

Tavaliselt kanti kroone pühadel ja pulmades.

Hoop ja kroon on ümberkujundused tuntud pärjast - vanima tüdruku ehtest Venemaal.

Naiste peakate Venemaal oli orgaaniliselt seotud soenguga ja täiendas seda.

Samuti võiks tüdruk kaunistada oma juukseid sidemega - siidiriba, brokaat, samet või villane kangas, mis katab tema lauba või krooni. Lint seoti punutise alla ja tüdruku seljale laskusid laiad tikitud paelad.

Peakate sai valmis tikandid, pärlid, lilled. Peapaelu kandsid peamiselt taluperenaised, sagedamini olid need pühadel ja mõnikord krooni asemel pulmas.

Abielus olevate teenetemärgid

Pärast abiellumist katsid naised juuksed täielikult ja mida mitmekihilisem oli peakate, seda jõukamaks peeti selle omanikku.

Üks neist mütsid oli lööma (kichka) - kõrge naiselik kaunistus, mis koosneb seljaosast - õlgi katvast riidest;

povoinika - pea ümber mähitud riie;

otsmik - esiosa ja pea - pärlvõrk või äär.

Kitški olid erineva kujuga, meenutasid sarvi, kabja ja isegi labidat. Daamid kandsid sarvedega tussid, mille esikülg oli kaunistustega täidetud ja peakate kaunistatud kullaga.

Venemaal peetud sarvi peeti ema talismaniks ja legendide kohaselt kaitses ta last pimedate jõudude ja kurja silma eest. Selliste sarvede kõrgus ulatus mõnikord 20 cm -ni, seega oli kombeks käia sarvedega kitšis, pea tagasi heidetud.

Uhkeldamine - kõndides pea püsti.

Huvitaval kombel võib selle rõiva nime leida arhitektuurisõnastikest, see tähistab kõrgust laeva esiküljel. Seejärel asendati kitška lihtsamate mütsidega - harakas ja uus.

Harakas peeti üheks rikkamaks peakatteks ja koosnes suurest osast, 8. -14.

Riietuse aluseks olid kichka, kuklapea ja harakas ise, milleks oli ülestõstetud kroon.

Harakat nimetati süldaks, kui see oli vääriskividega kaunistatud ja tiivuline, kui külgedele õmmeldi paeltega paelad.

Sellise kaunistuse kaunistuseks olid kunstlilled, helmed ja ehted.

"Kui vaadata selle peakattega naise kuklasse, siis on see nagu vaataks lindu, kes istub, tiivad tagasi volditud.", - kirjutas Penza autor Krotkov XIX sajandi lõpus.

Povynik- sall või rätik, mida varem kitši all pea katmiseks kanti. Avalikus kohas samade riiete kandmist peeti aga halbadeks kommeteks.

Peakatte eemaldamist abielunaiselt Venemaalt peeti kohutavaks solvanguks. Sellest ka väljend "Mine hulluks", see tähendab jääda katmata peaga.

19. sajandi teisel poolel sai rõivast aga iseseisev riietusese, mis tõrjus välja haraka ja kiku. Kõige sagedamini kandsid sõdalast taluperenaised, et kaitsta oma juukseid sassis ja reostuse eest.

Pidulik sõdalane õmmeldi siidist, satiinist või sametist ning peakate kaunistati helmeste või vääriskividega.

Kokoshniku ​​ajalugu

Kokoshniku ​​ajalugu on täis saladusi ja saladusi, ütleb Dmitri Savitsky. Ja keegi ei tea selle peakatte ilmumise täpset aega.

Kokoshnik - vana vene peakate ventilaatori kujul või ümar kilp ümber pea. Kichkat ja harakat kandsid ainult abielunaised ja kokoshnikut - isegi vallalised naised. Kokoshnik on kerge ventilaator, mis on valmistatud paksust paberist, mis on õmmeldud korki või juuksepiiri külge; see koosneb eemaldatud peast ja põhjast või peast ja juustest, laskumisega paela taga. XIX sajandil. elas kaupmeeste ja talupoegade keskkonnas (peamiselt põhjapoolsetes provintsides) ning Petriini -eelses Venemaal - ja bojaaris.

Nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi "kokosh", mis tähendab kana ja kukke. Kokoshniku ​​iseloomulik tunnus on hari, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Nii meenutasid kokoshnikud näiteks Pihkva, Kostroma, Nižni Novgorodi, Saratovi ja Vladimiri maad. Simbirski provintsis kandsid naised poolkuuga kokoshnikuid. Teistes kohtades nimetati kokoshnikutega sarnaseid kübaraid “kannaks”, “kallutamiseks”, “zlotoglaviks”, “hirveks”, “kokuy” või näiteks “harakaks”.

Kokoshnikud valmistati kindlal alusel, pealt kaunistatud brokaadi, punutise, helmeste, helmeste, pärlitega ja rikkaimate jaoks - vääriskividega.

Kokoshnikud olid kaunistuste kujunduse ja iseloomu poolest väga mitmekesised. Samal ajal oli nende peamine omadus see, et nad katsid tihedalt naise pea, kattes juuksed, põimisid kahe punutise sisse ja asetasid pärja või kukli.

Abielunaise juuste katmise komme on iidsetest aegadest tuntud kõigile Ida- ja Lääne-Euroopa slaavi rahvastele ning see on seotud kristluse-eelsete usuliste tõekspidamistega. Vene külas usuti, et palja peaga naine võib majja tuua ebaõnne: põhjustada vilja ebaõnnestumist, kariloomade surma, inimeste haigusi jne.

Kokoshnikuid valmistasid tavaliselt professionaalsed käsitöönaised, neid müüdi külapoodides, linnapoodides, laatadel või telliti. Talupojad hoidsid hoolikalt kokoshnikke, andsid need edasi pärandina, neid kasutati sageli mitme põlvkonna jooksul. Kokoshnikuid peeti suureks pereväärtuseks.

Kokoshnikut peeti pidulikuks ja isegi pulmade peakatteks. See oli tikitud erinevate kaunistuste, amulettide ja abielu truuduse ning viljakuse sümbolitega, nii et kokoshnik polnud mitte ainult naise kaunistus, vaid ka tema amulett.

Simbirski provintsis kanti seda esmalt pulmapäeval ja seejärel peamistel pühadel kuni esimese lapse sünnini. Kokoshnikuid valmistasid linnades, suurtes külades ja kloostrites spetsiaalsed kokoshnitsa käsitöönaised. Nad tikkisid kulla, hõbeda ja pärlitega kalli kanga ning venitasid selle seejärel kõvale (kasekoorest, hiljem papist) alusele. Kokoshnikul oli riidest põhi. Kokoshniku ​​alumist serva kärbiti sageli alumiste põhjadega - pärlivõrguga ja külgedele, templite kohale, kinnitati ryasna - õlgadele langenud pärlhelmeste niidid. Selline kleit oli väga kallis, nii et kokoshnikud olid perekonnas hoolikalt säilinud ja päritud.

Kokoshniku ​​peakatte ornament koosnes tingimata kolmest osast. Ese - metallist lint - visandab selle mööda servi ja iga osa sees on ornament - talisman - tikitud "gimp" (keerdtraat). Keskel on stiliseeritud "konn" - viljakuse märk, külgedel - S -kujulised luigekujud - abielutruuduse sümbolid. Eriti rikkalikult tikiti kokoshniku ​​tagakülg: stiliseeritud põõsas sümboliseeris elupuu, mille iga haru on uus põlvkond; sageli asus lindude paar okste kohal, maa ja taeva ning paarituspaari vahelise seose sümbol, lindude käppades - seemned ja viljad. Seega ei kaunistanud kokoshnik mitte ainult päid, vaid oli naissoost amulett.

Hilisemad mütsikujulised kokoshnikud on lihtsalt kaunistatud pulmasümbolite kauni kaunistusega "viinamarjad ja roos", mis ilmusid tikandites linnamoe mõjul ja kehastusid populaarses teadvuses "magus marja ja helepunane lill" ".

Naiste peakate oma vormides ja kaunistustes säilitas rohkem kui teised kostüümi osad arhailisi jooni, sisaldas arvukalt ajutisi kihte. Peakatteid hoiti peredes põlvest põlve ja need olid rikkast perest pärit pruudi kaasavara lahutamatu osa.

Peeter I keelas oma seadlustega viirpuudel seda peakatet kanda. Kuid kokoshnik elas talupojakeskkonnas pidulike või pulmariiete atribuudina.

Katariina ajastul taaselustati huvi Venemaa ajaloo ja vene muististe vastu.

Kirg vene antiikaja vastu muutub kohtus moes. Tähelepanu pööratakse ka 17. sajandi moskvalaste Venemaa naissoost bojaar- ja tsaaririietusele. Moes on õukleit, mis meenutab sundressi ja mida täiendab kokoshnik ning pikk, kokku kogutud särk. Säilinud on Katariina II kostüümi kirjeldus, mis pärineb aastast 1863: "Keisrinna kandis punast sametist kleiti, millel olid suured pärlid, tähega rinnal ja teemantdiadeemiga peas ...".

Sõda Napoleoniga, õhutades enneolematut vene patriotismi lainet, tagas huvi kirjanduse, luule ja riietuse vastu kõige rahvusliku vastu. Aastatel 1812–1814 tulid Euroopa moodi punased ja sinised vene sundressid impeeriumi vöökoha ja filigraansete nööpidega esiküljel. Selle kohutava aja portreedel on neil kujutatud nii inglannasid kui ka keisrinna Elizabeth Alekseevnat, Aleksander I naist ja isegi prantslannat. Venemeelne liikumine moes tagas ilmalikku ühiskonda omamoodi vanad kokoshnikud.

1834. aastal andis Nikolai I välja dekreedi, millega kehtestati uus õukleit, mida täiendas kokoshnik. See koosnes kitsast lahtisest pihikust pikkade varrukatega "a la boyars" ja pikast rongiga seelikust.

19. sajandi lõpuks õmmeldi need kleidid Peterburis sageli Olga Bulbenkova töökoja poolt eri värvi sametist ja brokaatist (keisrinna ja suurhertsoginna jaoks) valge satiinist sisetükkidega. Luksusliku kuldse tikandi kujundus määrati dekreediga vastavalt kohtus oleva daami positsioonile. Nende kleitide kandmise kord jäi Venemaale kuni Nikolai II troonist loobumiseni veebruaris 1917.

Tahaksin lõpetada Vladimir Sadovniku salmidega:

Vene ilu,

Kui hea!

Õnnest naeratav

Sul on hing.

Vene ilu,

Magusamat pole olemas!

Nad otsivad asjata, üritavad

Kogu maa peal.

Teie mõtted on selged

Maailm ei saa aru.

Sa oled ilus naine

Ja selline ema!

Sa pole läikiv asi

Nuku nukk,

Sa annad oma Naabritele tõelise hinge.

Su süda on puhas

Tema vastu puudub igasugune omakasu,

Silmad säravad

Valgus kiirgab!

Vene ilu,

Ole alati selline

Kuigi vaenlasele see ei meeldi

Püha pool!

Mis on kokoshniku ​​kuju taga

Kas olete kunagi mõelnud, miks mõned mütsid, näiteks kokoshnikud, on sellise üsna ebatavalise kujuga? Lõppude lõpuks, kui käsitleda kokoshnikut pragmaatilisest vaatenurgast, siis on selle abiga võimatu end päikese, vihma või lume eest kaitsta, mis tähendab, et algselt investeeriti sellesse hoopis teistsugune tähendus. Kumb siis?

Praegu on tänu spetsiaalsete tehniliste seadmete loomisele saanud võimalikuks inimese bioloogilise välja kujutise saamine, mis on inimkeha kiirguse kombinatsioon väga laias sageduste spektris. Tegelikult elab inimene pidevalt spetsiaalses energiakookonis, mida enamik inimesi tavaliselt oma nägemisega ei taju. Kui võrrelda inimese bioloogilise välja kujutisi nende tehniliste seadmete abil saadud kokoshniku ​​kujuga, on lihtne märgata nende vahel absoluutselt ilmset sarnasust. Seetõttu on loogiline eeldada, et kokoshnik on inimese bioloogilise keha heleduse materiaalne aspekt, mis on kohapeal tuvastatud pea piirkonnas.

Võib eeldada, et iidsetel aegadel, kui inimesel oli võimalus näha mateeria eksisteerimise peeneid tasandeid, polnud selliseid peakatteid vaja, kuna tüdrukut või naist peeti loomulikult säravaks, kuid sellest ajast alates kui inimesed on enamasti kaotanud võime näha inimest ümbritsevat bioloogilist välja, tekkis see nõue teatud riietuselementide loomisel, mille abil oleks võimalik moodustada ja edastada pimedale teavet naise sisemise seisundi, tema terviklikkuse ja täiuslikkuse kohta. Seetõttu ei korda kokoshnik mitte ainult terve naise bioloogilise välja kuju, vaid ka tänu oma värvile (valge sinise, sinise, lilla jt toonidega), samuti erinevatele kaunistustele ja kaunistuselementidele. teabe mitteverbaalne edastamine tema vaimse täiuslikkuse astme kohta.

Sellega seoses võite pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas kuningaid ja kuningaid varem nimetati - kroonitud isik. Seda kutsuti nii seetõttu, et kroon (või kroon) sümboliseerib ka inimese aurat või halo. Traditsiooniliselt oli kroon või kroon valmistatud kullast või muudest väärismetallidest ja kaunistatud vääriskividega, mis materiaalsel tasandil oleksid pidanud sümboliseerima vastava energiakeskuse arengut antud inimeses (kroonitšakra).

Aleksander Doroškevitši kommentaar

Mütside väärtus meie esivanemate jaoks

Mitte nii kaua aega tagasi, sõna otseses mõttes 50-200 aastat tagasi, olid inimeste hooned-hooned ja riided hoopis teistsuguse väljanägemisega ning palju rikkamad ja elegantsemad kui praegu. Tänapäeval ümbritsevad inimest mitmekorruselised hooned, klaasist ja betoonist madalate lagedega kastid ja väikesed toad ning riided on unisex, monotoonsed ja ka mitmekorruselised.

Vaatame möödunud 18-19 sajandi riideid, mütse. On teada, et mehed hindavad naisi ülevalt alla vaadates, naised aga meest alt üles. Tänapäeval pole mütsid moes, külma ilmaga kanname mütsi ja karusnahast mütse, et kaitsta meid külma eest. Ja varem olid mütsid, mis olid väga huvitavad ja kohustuslikud kanda.

Tantsuansambel "Slavitsa"

Esiteks täitsid nad kaitsefunktsiooni mitte ainult külma, vaid ka energiareostuse eest.

Nagu riided, teenis meie vanaemade ja vanavanaemade peakate (nagu ka vanavanavanaisa ja edasi, kaugemale, sajandite sügavustesse) muu hulgas ka sotsiaalseks suhtluseks. Iga linna, küla või kogukonna elanik juhindus naiste ja meeste rõivastusest, tikandite sümboolikast ja rõivaesemete üldisest paigutusest, palju paremini kui meie, kaasaegsed, juhindume mobiiltelefonide mudelitest. Riietuse ja peakatte (ja eriti naise peakatte) järgi said kõik möödujad, isegi mitte selle naisega isiklikult tuttavad, aru, kes oli tema ees, milline oli selle naise sotsiaalne staatus ja milline oli tema perekonnaseis.

Abiellumiseks valmis noor tüdruk kandis erilist tütarlapselikku kleiti, mis näitas teistele kogu oma hiilguses oma juukseid - algne naisvõimu sümbol Venemaal. Kõige sagedamini esindas ta punast linti, mis oli üle pea seotud ja vikati all koondunud omamoodi vibuks. Abieluealistel tüdrukutel oli õigus punuda oma juuksed punutisse (enamasti üks, abielus põimitud kaks) ja kanda oma juukseid kõigile vaatamiseks. Ja kui tüdruk abiellus, toimus eriline tseremoonia - hüvastijätt vikatiga. See ei tähenda üldse, et juuksed lõigati noore naise juurest ära. Lihtsalt sellest päevast läksid pärast vikatiga lahkuminekut, pärast abiellumist abielunaise juuksed igavesti pearäti alla, muutudes teistele nähtamatuks. Üldiselt said punutise välja panna ainult naised, kes ei olnud kaotanud süütust, langetades seda selga. Siiski oli erilisi juhtumeid, eriti pidulikke, kui naine võis juuksed üle õlgade alla lasta - vanemate matused (tuletan meelde, et surma ei peetud varem selliseks leinaks), pulmad, eriti suured slaavi pühad. Juhul kui naine saab abieluväliseid lapsi või kaotab süütuse, kaotas ta võimaluse kanda selga punutist või näidata oma peavõru. Kui naist nähti lahus eluviisis, võis kogudus oma paugud ära lõigata, märkides sel moel naise “okupatsiooni”.

Juuste varjamist võõraste pilkude eest, abiellumist peeti nii vajalikuks ja oluliseks, et isegi äi ei saanud neid nüüdsest näha (poja naise piilumine päevast õhtusse pearätte vahetades võib lõppeda suures pereskandaalis). Ainult teised naised, kes olid vannitoas, nägid kogu naisvõimu, mis nüüd, pärast abiellumist, kuulus ainsale mehele. Abielunaised on juba pununud kaks punutist, pannes need erinevatel viisidel üle pea, mille nad hoolikalt salli alla peitsid. Ja kui naine, naine, armuke ei varjaks oma juukseid hästi, siis võiks maja "esoteeriline" omanik, pruunikas, hakata talle selle eest kätte maksma, korraldades erilisi vastikuid asju. Lõppude lõpuks nägi naine oma juukseid näidates mehelt ära energiatoetus ja toit, jagas ta oma naiselikku jõudu, mis peaks õigustatult kuuluma vaid ühele mehele. "Välklambid" ei olnud mitte ainult häbi, vaid ka energeetiliselt ebameeldiv tegevus, mis võib perekonna ja naise isiklikus ja "majanduslikus" elus kaasa tuua mitmesuguseid probleeme. Nad uskusid, et avatud peaga naisel (mitte abielueas tüdrukul) on juurdepääs kurjadele vaimudele. Slaavi mütoloogias kõndisid näkid ja nõiad, kurjade vaimude esindajad, lahtiste juustega.

Ehtsad vene mütsid

Kummalisel kombel on tänapäeva Venemaa kõige populaarsemate peakatete nimed laenatud võõrkeeltest- nagu muidugi ka mütsid ise. “Müts” laenati keskajal prantsuse keelest, “müts” ilmus meile saksa keelest samaaegselt Peeter Suure naasmisega tema kuulsalt Euroopa reisilt ja “müts” pole muidugi midagi. rohkem kui venestunud inglise kork või saksa Kappi (omakorda laenatud ladina keelest). Mis puutub tõeliselt vene peakatetesse, siis võib -olla teab üldsus neist kindlalt ainult kokoshnikut - selle erinevaid sorte, kuid ennekõike seda, mida Snegurochka ja Vasilisa Beautiful kannavad ilma eemaldamata koos vältimatu heledakarvalise punutisega. vööni. Ja vanemad põlvkonnad kujutavad tõenäoliselt ette ainult Orenburgi suurrätikut, mis tegelikult levis Venemaa Euroopa osas alles 19. sajandil.

Vahepeal oli revolutsioonieelsel Venemaal vähemalt viiskümmend tüüpi traditsioonilisi peakatteid - ennekõike muidugi naistele ning veidrate stiilide, kujundite, materjalide ja kaunistuste mitmekesisus moodustab vene kostüümi ja vene moe ajalugu selle autentsuses. populaarne arusaam. Kahjuks pole seda lehte veel kirjutatud: eraldi monograafiat, mis uurib vene peakate ajalugu ja geograafiat, pole veel olemas, hoolimata asjaolust, et paljud väljapaistvad vene etnograafid on seda kostüümi lahutamatu osana uurinud.

Erinevad naiste mütsid

Iidsetest aegadest on tüdrukutel olnud metallist rõngaga peakate. Selle külge kinnitati templirõngad ja metallist laubaehted. Igal slaavi hõimul olid omad, erilised: käevõru moodi Krivichis, seitsme labaga Vjatitšis, spiraalikujuline virmalistes jne. Mõnikord määravad arheoloogid ajaliste rõngaste tüüpide järgi isegi teatud hõimude asustuse piirid. Sellised rõngad kinnitati templi juures metallist rõnga külge või kooti isegi juustesse, pandi rõngas kõrva jne. Pidulikust riietusest olid tüdrukud isegi siis omamoodi kokoshnik, side ("inimene") ja kroon ning ehetest - ajalised rõngad, peakate, ripatsid, tahvlid, pandlad.

Abielunaise naissoost peakate eeldas pea täielikku "katmist". X-XI sajandil on see nägu pearätikust, mis oli mähitud ümber pea, nn uus. Veidi hiljem on selline lõuend rikkalikult kaunistatud ja muutub kaunistuseks. XII -XV sajandil kasutavad jõukate ja aadlike valduste naised tervet kombinatsiooni mitmest peakattest: sõdalane, ubrus ja peal - kichka või ümmargune müts, mille servad on karusnahaga (eriti talvel). Kiki esiosa muutub hiljem eemaldatavaks ja seda nimetatakse ochelyaks (kuigi mõne ajaloolase arvates võis ochelya eksisteerida varem ja kanda seda otse uuel). Prill on eriti rikkalikult kaunistatud pärlite, helmeste jms abil. Naiste jaoks ei kinnitatud ehteid enam juustele (nagu tüdrukute puhul), vaid otse peakatte külge. Esialgu on need erinevad ajalised kaunistused ja XIV-XV sajandiks on rüüd muutunud kõige tavalisemaks.

Naised, kes olid XI-XII sajandil ja hiljem vähem rikkad ja õilsad, kandsid sagedamini harakat ja odavamaid rõivaid, ilma rikkalikult kaunistatud kitšita. Rätikute osas hakkasid nad seda kasutama iseseisva naistekattena kuskil 17. sajandil. Siis hakkab ta peakatteid ja pearätikuid nihutama, saades peakatteks.

Mokoshi sümboolika

Maailma pardi Mokos sümboolikast, kes istus Veles-Vaali kroonja turjas, sai oma nime ja vene naiste rahvapäise peakate-kokoshnik. Petrine-eelsel Venemaal eksisteeris kokoshnik bojaarikeskkonnas ja allpool ning Peeter I saabudes jäi see ainult kaupmeeste ja talupoegade keskkonda ning nii püsis see 19. sajandini.

Nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi "kokosh", mis tähendab kana või kukke. Kokoshnik valmistati kindlale alusele, kaunistatud brokaatide, punutiste, helmeste, helmeste, peal olevate pärlite ja rikkamate vääriskividega. Kokoshnik (kokuy, kokoshko) teostatakse ventilaatori või pea ümber ümardatud kilbi kujul; see on paksust paberist valmistatud kerge ventilaator, mis on õmmeldud korki või juuksenõela külge; see koosneb kärbitud peast ja põhjast või peast ja juustest, teibi taga laskumine. Kokoshnik pole mitte ainult naise peakate, vaid ka vene stiilis hoonete fassaadide kaunistus.

Joonisel fig. Kokoshniks, vasakult paremale: 1 - Nižni Novgorodi provintsi Arzamas rajooni kokoshnik, Vene muuseum; 2 - vene kokoshnik; 3 - vene kokoshnik koos Mokosha kujutisega, mis on stiliseeritud mesilaseks; 4 - suurepärane kiiver pronksist, Etruria (7. sajand eKr), Villa Giulia rahvusmuuseum, Rooma.

Ees oleva kokoshniku ​​kuju sarnaneb krooniga ja küljelt - pardiga. Paljud sama juurega venekeelsed sõnad viivad meid viimase tähenduseni: coca, coco - muna, cocac - pirukas pudru ja munadega, cococh - kana kana, kookon - hane tiiva esimesed tavalised suled, kirjutamiseks, cocotok - sõrmeühendus, kook - nupp, ülemine ots, pea, nikerdatud kaunistus onni harjal, vaskpead kelkudel, vankrikitsed jne.

Riis. Kokoshniku ​​kujutise ja sümboolika areng, vasakult paremale: 1 - slaavi jumal Veles, pardil -Makosh peas; 2 - Egiptuse jumalanna, kellel on kaks lindu peas; 3 - kuningas Khafra (Khafren) (26. sajandi keskpaik eKr), Egiptus; 4, 5 - vene kokoshniks.

Alloleval joonisel on kujutatud vene kokoshniku ​​kujutise ja sümboolika arengut. Esiteks leiame sügava religioosse mütoloogia, mis on peidetud Velesi peas asuva pardi-Mokoshi kujutisesse. Velesi kujutisel istub part otse talle pähe. Järgmisena näeme Egiptuse jumalannat, kes kannab kahest linnust valmistatud peakatet. Üks neist levis üle pea, hakates moodustama kokoshniku ​​tagumist varikatust - elegantne harakas (pange tähele, et linnu nimi on säilinud). Teine lind pesas istub jätkuvalt peas. Kuningas Khafre kujutisel on esimene lind muutunud juba lihtsalt võraharakaks ja ülemine on roomanud kuninga kuklale lähemale. Vene kokoshnikutel (4 ja 5) on peakate peaaegu täielikult kaotanud linnulaadsed jooned, kuid sümboolika ise jääb alles. Samuti on säilinud pesa kuju, mille moodustab peakork. Pardi siluett meenutab kokoshniku ​​esiosa. 4. fragmendis näeme ka seda, et kokoshniku ​​ülemine osa meenutab lindu allapoole sirutatud tiibadega - peas. Kokoshnikud lõpevad taga - harakas.

Teine vene rahvuslik peakate - kichka - ammutas oma sümboolika ka Makose pardi (Plejaadide tähtkuju) täheslaavi religioossest kultusest, mis asub Velesi peas (kuklas) (Sõnni tähtkuju).

Riis. Kichka kujutise ja sümboolika arendamine vasakult paremale: 1-Veles sarvedega ja ümmarguse peakattega, mille keskel on täht-part-Makosha; 2 - Egiptuse jumal sarvedega peakattes ja ringiga; 3, 4 - Egiptuse freskodel muutusid sarved kaheks Maati (Makoshi) suleks, kus päike sees; 5 - vene kichka, Tambovi provints (19. sajand); 6 - mustri fragment; 7 - Scytho -Kobani kujuke Dagestanist (6. sajand eKr); 8 - sarviline kichka - Nekrasovka kasaka pulmakate (19. sajandi algus); 9 - sarviline Makosh, vene tikandid; 10 - Vene kichka.

Joonisel on selgelt kujutatud slaavi jumala Velesi kujutise kujunemist, hoides pardi-Makoshi, kellel on pesa peas. Katkenditel 3 ja 4 muutuvad sarved sulgedeks (jaanalind), mis sümboliseerivad Egiptuse Maati (vene Makosh). Peal (5) on muster, mis on suurendatud skaalal näidatud fragmendis 6. See on täiesti sarnane kahe Egiptuse sule ja nende vahel oleva päikesega. Makosha kultuse dateerimise kohta vt lk 5.3.3.1. ch. Vi. Märgime ainult, et vanim skulptuuripilt Mokos pärineb 42. aastatuhandest eKr. ja leiti Venemaalt, Voroneži oblastist Kostenki külast. Seetõttu on meil õigus seostada slaavlastega nii Venemaal asuva Makoshi kultuse päritolu kui ka kujunemine ning pidada selle jätkuks selle slaavi Makoshi-Maati kultuse kasutamist Egiptuses, mille on toonud Niiluse orgu protoruslased. Protoruslased tõid Egiptusesse slaavi jumala Veles-Baali kultuse, kelle sarved muutusid Egiptuses kaheks suleks.

Kichka kandis just sellist, slaavi religioossele mütoloogiale vastavat täidist. See vene peakate jäljendas lehma sarvi, mis sümboliseeris tema armukese viljakust. Sarvedega pussi kandsid noored abielus venelannad, muutes selle vanemas eas sarvedeta. Slaavi abielunaised säilitasid pikka aega (ja ikka veel!) Salli sidumise meetodi, kui selle nurgelised otsad jäid väikeste sarvede kujul laubale välja. Samuti jäljendasid nad lehma sarvi ja sümboliseerisid produktiivset perioodi naise elus.

Samuti märgime, et vene ja muudes slaavi tikandites on Makoshit alati kujutatud ja kujutatud sarvedena. Kahte temaga kaasas käivat põdranaist nimetatakse ka “sarvedeks”. Need on Lada ja Lelya, peegeldades slaavlaste kosmilist olemust, nad on tähistaevas - Ursa Major ja Ursa Minor.

Kõik ülaltoodu kehtib teiste vene traditsiooniliste mütside kohta - kõrvaklapid, sallid ja rätikud.

Riis. Kõrvaklappide (kolmas ja neljas sõna) ja rätikute (paremal) kujutise ja sümboolika arendamine.

Eelkõige pärineb sõna "sall" vene "põllult", mis on Mokoshi algne leppus. Sõna "rätik" etümoloogia pärineb otseselt Makoshi nimest. Akadeemik B.A. Rybakov tuletas selle jumalanna nime vene mokost, kus esimene silp tähendab "ema" ja teine ​​tähendab "saatus, saatus, saatus". Kuna Makosh sisaldab nii Dolyat kui Nedolyat, korreleerub rätik - kogu sallivälja (riie, rätik) diagonaalosa - osakaalu ja viljakusega. Et V. Dahli sõnaraamatus on etümoloogiliselt kinnitatud näiteks kanade niitmine. varss. Vene sõna kosous viitab kaldu tiivaga pardile - puusepatööd, ühe failina rullitud riiul, karniis.

Coca - nii kutsuvad nad Tveris mittetäielikku kõrva, kokkudega lõngaga spindlit ja pool on meiseldatud kepp niitide keeramiseks ning vööde ja paelte kudumiseks. See viib meid jälle Makosha sümboolika juurde, mille atribuutideks on spindel, niidid ja kudumisprotsess.

Lisaks pardile ja selle munetud munaga seotud elulõngale keerutab Makosh ka surma niiti. Viimane tähendus on fikseeritud ka sõnades juurega kok: kokat, koknut what - peksma või murdma, lööma, lööma, kokosh keegi - niz. tampima. peksma, rusikatega lööma, kokshila - võitleja, kiusaja, kokoshat keegi, kokshil - peksma; tappa surnuks, võtta elu, kookon - jahtuda ja karastada, karastada, külmutada, külmutada, kookonist sib. või kok -kokven - külm, millest kõik kangeneb, kangeneb, tuimus.

Muide, siin jõudsime sõna luu tähenduse etümoloogilise kontseptsioonini - tüvi ko- + järelliide. –Is = "Makosh / saatus / alus on."

Teeme kokkuvõtte:

Niisiis jõudsime järeldusele, et peakate Venemaal ja ka teistel slaavi leviku aladel (Euroopa, antisemiitlik Kreeka, Sumer ja Egiptus):

1) oli slaavi religioosne kultusobjekt;
2) peegeldas slaavi religiooni kosmilist sümboolikat, nimelt Pleiades-Makoshi-partide (mis kaitsevad Venemaad, eriti Moskvat) tähtkuju asukohta Sõnn-Veles-härja turjal;
3) sümboliseeris slaavi naiste viljakuse faasi;
4) kui kleit sisaldas sarvedele sarnaseid elemente, siis need sümboliseerisid Velesi;
5) ülejäänud peakate sümboliseeris Makoshi parti ja selle pesa.
Enamasti jääb see mütside nimetus tänaseni.

Iidsete naiste peakatete rekonstrueerimine

20. sajandi alguse Vladimirski kokoshnik.

7. sajandi Alabuga asula elaniku meryanka peakate. n. NS.

Kostroma naiste pidulik kleit - "kallutada". (Galich Mersky)

Mari naiste peakate "shura"

Udmurdi naiste peakate "aishon"

Erzyani naiste peakate "pango"

Naiste mütsid kunstnike maalidel

K. E. Makovski

M. Shanko. Tüdruk Volgast, 2006

A.I. Korzukhin. Viirpuu, 1882

M. Nesterov. Tüdruk kokoshnikus. M. Nesterova portree 1885

K. E. Makovski. Boyaryn akna juures ketrusrattaga

K. E. Makovski. Z. N. Jusupova portree vene kostüümis 1900

OLEN. Levtšenkov. Viirpuu

Kõigile on juba ammu hästi teada, et esimesel tutvumisel hinnatakse inimest mitte niivõrd mõistuse ja iseloomu, vaid välimuse järgi. Rõivaste, peakatete, omaniku parimaid omadusi rõhutavate soengute ilu ja korralikkus - kõik see on juba ammustest aegadest olnud visiitkaart, mille järgi hinnati aadlit ja rikkust, peremehe või perenaise perekonnaseisu.

A. P. Rjabškin. Kaupmehe perekond 17. sajandil. Müts kaupmehe jalge ees

Mütside ja soengute uurimine võimaldab meil tungida sügavamale esivanemate kaugesse maailma, uurida mineviku vene moe iseärasusi. Selle uurimistöö allikaks olid arheoloogilised leiud, Kiievi Püha Sophia katedraali freskod, pealtnägijate jutustused (peamiselt välismaalased, kes külastasid Venemaad ajavahemikul 15. sajandist), vanade ikoonide reproduktsioonid, maalid.

Iidsetest aegadest on kostüümi üks põhielemente olnud peakate. Lisaks oma peamisele eesmärgile - hoida pea soojas, täitis see rituaalseid ja eristavaid funktsioone. Ühiskonna traditsioone rikkumata püüdis inimene vähemalt kuidagi ennast väliselt eristada. Venemaal andis müts, rohkem kui ükski teine ​​riietus, tunnistust inimese kuulumisest teatud klassi. Võib -olla ilmus neil päevil ütlus "Senka sõnul ja müts". Selle järgi, mida naine peas kandis, oli võimalik kindlaks teha tema vanus - täiskasvanud või mitte, abielus või abielus, millises piirkonnas ta elas.

Üldiselt tuli meie juuste katmise komme meile iidsetest aegadest. Just siis sündis idee, et juuksed on maagilise elujõu konteiner. Seetõttu püüdsid nad lapse sündides seda vähemalt aasta jooksul mitte lõigata. See oli tingitud levinud arvamusest: "Enne aastat lõigata - lõigata keel ära." Noored vanemad uskusid, et nendesse karvadesse kogunenud lapse mõistus sõltub otseselt juuste paksusest.

Meie esivanemad kohtlesid kammitud ja lõigatud juukseid erilise lugupidamisega. Neid ei tohi mingil juhul ära visata ja kuhugi jätta. Juuksed on elusad, kui viskate need maapinnale, valutab see pead või nõid-vanaisa korjab ja hävitab inimese. Kammitud juuksed koguti elu jooksul spetsiaalsesse kotti, mis seejärel pandi surnu pea alla kirstu või peideti maja katuseharja alla või põletati või pesti veega maha.

Noored tüdrukud kasutasid oma juukseid armastusloitsudeks, ennustamiseks. Näiteks kitsendatud kohta teada saamiseks riputati peast välja kukkunud juustele rõngas ja selle kaudu vaadati vett - võib -olla ilmuks sinna nägu. Jõululaupäeval arvasid nad nii: nad jätsid kammi ööseks lauta, võib -olla tuleb peigmees, kammib juukseid ja ta tunneb ära kammile jäänud juuste värvi järgi. Mällu lõigatud lokk, mille tüdruk kinkis oma armastatule, rääkis ka erilisest armastusest. Vähesed teavad, et iidsetel aegadel oli teatud päevadel juuste kammimise keeld. Niisiis, kuulutamispüha kohta on rahva seas välja kujunenud ütlus: "Lind ei pesitse, tüdruk ei punu punutisi." Samuti üritasid nad kellegi matusepäeval juukseid mitte kriimustada, et mitte kiilaks jääda. Aga ülestõusmispühadel, vastupidi, võtsid nad sageli kammi kätte, eriti vanaemad, nii et lapselapsi oli rohkem.

Meie esivanemad hoolitsesid hoolikalt juuste eest. Pesime neid leelisega vannis - keedetud vesi puutuhaga, sibulakoorte, kummelite, nõgeste keetmised; pärast pesemist kammiti neid hoolikalt puidust või luukammiga. Samal ajal ütles tüdruk või tema ema lapsepõlvest: "Kasva, punu, vööni, ära lase juukseid maha, kasva, salli, varvasteni - kosilastel on kiire!" Kiiremaks kasvamiseks kärbiti juukseid noorkuu ajal.

"Punutis - neiu kaunitar" on olnud meie valla slaavlaste esivanemate ajast peale vallaline tüdrukute peamine soeng. Kudus see lamedaks, madalal pea tagaküljel 3-4 või enamast kiust; kaunistatud paelte, narmade, lillede, pärlite ja helmeste lõngadega, lihtsate traatkaunistustega, näiteks templirõngastega. Juuksed olid põimitud ühte või kahte punutisse, mis langesid selja tagaküljele või õlgadele. Sellise soenguga olid ka aadlisünnitajad: kaks punutist põimiti selga ja lahtised juuksed jäid külgedele. Punutise otsa kooti harja või ripats, nn niitma (traksidega), mis koosnes siidist või kuldniidist. Pidulikel puhkudel kandsid abielus olevad tüdrukud oma juuksed lahti. Kirikus armulauale, puhkusele, vahekäiku mööda läks tüdruk "kosmach". Sellistel juhtudel oli jõukates peredes juuste lokkimine teretulnud.

Soengu muutmine naise elus mängis tohutut rolli, see oli terve tseremoonia, mis toimus tema pulmas - ta abiellus. Nuttes ja lauldes olid tüdruku juuksed põimitud kahte punutisse ja pandud pärja ümber pea, kattes peakattega ülaosa. See "keerutamise" riitus oli omamoodi abielu registreerimise akt ja naine sai dokumendi - uue soengu. Nüüd ei näinud keegi peale abikaasa tema juukseid ja võtsid peakatte ära. Kui see juhtus, võis naine kohtusse kaevata ja õigusrikkujat ähvardati märkimisväärse trahviga. Nüüdsest ja igavesti oli naine kohustatud oma juukseid varjama. Enne majapidamistööde tegemist - pliidi süütamiseks minge kariloomade juurde, minge tänavale, naine kattis juuksed hoolikalt. Nende kuvamiseks, avamiseks, s.t. "Hulluks" peeti häbi.

Mehed, erinevalt naistest, lõikavad oma juuksed lühikeseks. Nad tegid seda väga lihtsal viisil: panid pähe savipoti ja lõikasid maha kõik juuksed, mis selle alt välja tulid. Seda soengut nimetati "poti alla". Hiljem ilmusid selle sordid, näiteks "sulgu all" ja "ringis", kus juukseotsad sissepoole keerdusid, ja 16. sajandil. kehtestatakse pea raseerimise mood. Kuid Ivan Julm keelab bojaaridel pead raseerida ja ta ise kannab soengut "sulgudes". 1633. aastal Schleswig-Holsteini saatkonna koosseisus Venemaad külastanud Adam Olearius kirjutas: „Vene mehed on enamasti pikad, paksud ja tugevad inimesed, oma naha ja loomuliku värviga sarnased eurooplastega<…>Juuksed peas on ainult nende preestrid või preestrid, kes kannavad pikki, üle õlgade riputatuna; teistel on lühikesed juuksed. Aadlikud lubavad isegi need juuksed maha ajada, uskudes, et see on ilu.<…>Kuid niipea, kui keegi teeb oma kuningliku majesteetlikkuse ees vea või saab teada, et ta on ebasoodsasse olukorda sattunud, laseb ta juhuslikult oma juuksed lahti, kuni ebasoodsus kestab. " Mehed lasevad leina märgiks leina puhul oma pikad juuksed lahti, naised aga lõikavad need kurbuse märgiks vastupidi.

Kõik mütsid ja soengud saab tinglikult jagada kaheks osaks vastavalt nende ilmumise ajale Venemaal: enne Peeter Suure aega ja pärast seda.

Meie esivanemate peakatte aluseks oli kork.

Istudes istun ratsutava hobusega ...
Matan oma mütsi kõrvale
samet,
Kaetud musta sabliga ...

Nii kirjeldab M. Yu. Lermontov oma laulus tsaar Ivan Vassiljevitšist, noorest oprichnikust ja tormakast kaupmehest hästi sündinud ja üllas, õitsva ja vastavalt rikka mütsi kandva oprichnik Kiribejevitši peakatet. Kalašnikov ”.

Vene peakatete kuvandi kujunemist mõjutas suuresti Bütsants, eriti pärast Venemaa ristimist.

Mehe mütsi aluseks oli terav või sfääriline kork, millel oli veidi mahajäänud riba - äär, mis kallistab pead. Otsustades Izbornik Svjatoslavi (1073) järgi, oli aadli privileeg väärtusliku karusnahaga sametkübarad.

Kõik vene meeste mütsid jagunesid mitut tüüpi. "Tavakodanikel on suvel valgest vildist ja talvel villase mütsiga karvkattega mütsid," märkis Olearius. Neid mütse kutsuti kork, kuigi nimi ise ilmus alles 17. sajandil, enne seda vildistati mütsid ja neid kutsuti vildist saabasteks.

Rikkad inimesed õmblesid mütsid õhukesest riidest või sametist ja rikkad - brokaatist või satiinist, pärlitega naelutatud kinnitatud bändiga; Moskva dändid võiksid sellele lisada kuldnööpe. Kui värvilised olid aadli peakatted, sellest annab tunnistust ka prints Tjaztoy romaani "Prints Silver" prints Vjazemsky kostüümi kirjeldus: "Printsi pea oli kaetud valge brokaatmurruga, millel oli painduv teemantsulg." Murmolka oli omamoodi kork - nelinurkne, madala kujuga, mille ülaosa oli villane, hele kirss, roheline või must ja põhiosa oli valmistatud kallist kangast, brokaatist või sametist. Boyars, kaupmehed ja ametnikud eelistasid selliseid peakatteid kanda. Talvel vooderdati nurinat karusnahaga, mis keeras laias ribas väljapoole, nii et see ei pingutaks pead, ees keskele tehti sisselõige ja reväärid kinnitati kahes kohas nuppude ja krooniga olid rikkalikult kaunistatud.

Teine mütsi tüüp - patune (tatar) tuli Venemaale mongoli-tatarlastelt XIII sajandi lõpus. See õmmeldi poyarkast - noorelt heledalt lambalt pügatud villalt ja sai oma nime sarnasuse tõttu tatrajahust valmistatud pirukaga. See kook küpsetati paastu ajal, selle kuju oli 2 tolli kõrgune (umbes 8 cm), ülaosas lai ja alt veidi kitsenev sammas; see oli mütsi kuju. XIX sajandil. tatrast saab Moskva cabbies'i lemmik peakate. Talvel kandsid talupojad erineva stiiliga lambanahast mütse - malachai ja triumfid. Malachai oli nelja teraga: kaks neist hõlmasid otsmikku ja pea tagaosa ning teised kaks - kõrvad ja põsed, need olid pikad ja neid võis kaela ümber mässida, siduda pea taga. Triuch- "kolm kõrva", meenutasid moodsat mütsi, millel on kukkuvad seljatoed.

Kolmas tüüpi meeste mütsid olid tafia või skufia, väike pehme müts, nagu koljukapsel, mis katab ainult pea ülaosa, tikitud siidist või kuldsetest niitidest. See tuli Venemaale idast ja saavutas populaarsuse jõuka elanikkonna seas koduse peakattena. Eelkõige käis tsaar Ivan Julm selles kirikus, mida metropoliit Philip ei kiitnud heaks.

Nižni Novgorodi provints. XIX sajand.

Ja siin on veel üks variatsioon: "vürstid ja bojaarid või nende osariigi nõunikud kannavad avalikest koosolekutest küünarnukini ulatuvaid mustast rebast või sooblikarva mütsi." Neid kutsuti kurgus... Neid mütse kanti rikkuse, õitsengu ja suuremeelsuse sümbolina. Tavaliselt pani bojaar kõigepealt pähe, seejärel mütsi ja selle peale juba kurgumütsi. Nad õmblesid selle kogu looma kurgu karusnahast - "kallikesed", 6-8 vershoksi kõrgused (kuni 40 cm). Mõnikord kasutasid nad mitte karusnahka, vaid riietatud nahka, brokaati ja seemisnahka. Õilsad inimesed ei võtnud mütsi maha ruumide sissepääsu juures, laua taga ega kuninga juuresolekul. Alles koju tulles võttis peremees mütsi maha ja pani selle spetsiaalsele pehmele puidule või saepuruga täidetud kangale maalitud mannekeenile.

Eriti hämmastasid kuningate peakatted oma rikkuse ja hiilgusega välismaalasi. "Tema<Иван IV>kannab tiarat<венец>, suurepäraselt kaunistatud pärlite ja vääriskividega, ja mitte ühtegi (ta muudab neid pidevalt, et näidata oma rikkust; nad ütlevad, et need toodi Bütsantsist). Need on tal kas troonil istudes kaasas või kannavad neid peas, ”kirjutas 16. sajandi paavsti suursaadik Venemaal Anthony Possevin.

K. E. Makovski. Vahekäigust allapoole. 1890ndad

Üks kuulsamaid tsaariaegseid peakatteid, autokraatia sümbol, on "Monomakhi müts", kuldne filigraanselt terava otsaga Kesk -Aasia teos, millel on soobliserv, mida kaunistavad vääriskivid ja rist.

Praegu hoitakse seda Moskva Kremli relvakambris. Kork saabus Venemaale XIV sajandil. Buhara khaani kingitusena Moskva vürstile. See sai oma nime tänu Bütsantsi päritolu legendile: väidetavalt saatis keiser Constantinus selle Kiievi vürsti Vladimir Monomakhi juurde.

"Monomakhi mütsi" kanti Venemaa valitsejate pulmas, alustades Ivan Kalita pojast.

Venemaal ütlesid nad: „Poiss ja talupoeg kannavad sama mütsi; ja tüdrukul on lihtsad juuksed, naine on kaetud ”(VI Dali sõnastikust). Nii et iidsetest aegadest olid kõik naiste mütsid jagatud tüdrukuteks ja abielunaisteks.

Enne abiellumist ei katnud peakate omaniku krooni, jättes juuksed lahti. Lapsepõlvest peale kandsid tüdrukud peas lihtsaid riidest paelu.

Suureks kasvades sai tüdruk sidemega (riietumine), mida nimetatakse mõnes piirkonnas närtsinud, mis ümbritses otsaesist ja kinnitati sõlmega pea tagaosas. See peapael oli valmistatud siidlindist, kasekoorest ja Bütsantsi brokaadi jõukates peredes. See oli kaunistatud tikandite, helmeste, lutikate, kulla ja vääriskividega.

Tsaar Aleksei Mihhailovitši tütre Anna varaloenduses on mainitud "pärlitega riietumist". Mõnikord oli sideme otsaesisel eriline kaunistus mustrilise sõlme või figuuri kujul ja seda kutsuti kulm (piitsutamine).

Teist tüüpi tütarlapseline peakate oli kroon (korolla), mis pärines niiduõitest tehtud pärjast ja oli esivanemate uskumuste kohaselt talisman kurjade vaimude vastu. Kroon oli valmistatud õhukesest (umbes 1 mm) metallist lindist, mille laius ei ületa 2,5 cm, selle valmistamiseks kasutati hõbedat ja pronksi. Oma kuju poolest meenutas kroon sidet, ainsa vahega, et otstest tegi meister nööride või paela jaoks konksud, mis seoti pea taha. Sageli oli kroon kaetud mingi mustriga, mille ülaosas olid hambad. Tüdrukukroon, pärlitega kaunistatud mööda põski, pani tüdruku suureks puhkuseks või pulmaks selga ja siis hakati seda juba kutsuma sutan... Selline peakate kaunistas pulmas Peeter I naise kuninganna Evdokia Lopukhina pead - "kivide ja pärlite kroon".

Talvel katsid tüdrukud pead mütsiga nimega veerg... Selle alt kukkus välja palmik, millesse punuti punane lint.

M. Šibanov. Pulmalepingu tähistamine. Fragment

Teadmatul inimesel on üsna raske mõista mineviku naiste mütside ja soengute keerukust. Niisiis, M.Yu. Lermontov ühendab juba mainitud "Laul ..." peategelases - Alyona Igorevna kaks pilti, tütarlapselik ja abielus:

Pühas Venemaal, meie
ema,
Ei leia, ei leia selliseid
kaunitarid ...
Punutised helepruunid, kuldsed,
Heledates põimitud paeltes,
Jookse üle õlgade, väänle,
Valge rinnaga põrkavad nad.

Nii jutustab noor oprichnik abielunaisest.

Ja veidi hiljem kaebab kangelanna ise oma abikaasale kaupmees Kalašnikovile:

Kuidas ma tema käest välja tormasin ...
Ja jäi röövli kätte
Minu mustriline sall, sinu
kohal,
Ja minu Bukhara loor.
Ta häbistas, häbistas mind ...

Alyona Igorevna häbi oli kaasaegsetele üsna arusaadav, sest ta kaotas oma peakatte, abielunaise peamise "passi". Just pärast abiellumist muutus naise kleit kardinaalselt, sest tema ilu kuulus nüüd ainult tema mehele. Välismaalased, kes külastasid venelasi, jätsid sellise pulmakombestiku kirjelduse: puhkuse ajal viskas peigmees oma valitud pearäti ja sai seega tema abikaasaks.

Üks vanimaid naiste peakatted on pearätik - ubrus... Venemaa erinevates piirkondades sai see erinevaid nimesid: rätik, kärbes, basting, laius, loor jne. Ubrus koosnes õhukesest ristkülikukujulisest riidest, mille pikkus oli kuni 2 m ja laius 40-50 cm, selle üks ots oli kaunistatud õmblemisega, tikandid siidist, kullast, hõbedast ja riputatud üle õla, teine ​​aga ümber pea ja lõika lõua alt ära. X-XI sajandil. Ubruse kohale pandi ehtekomplekt, mis koosnes rippuvatest rõngastest ja erinevatest kaunistustest. Hiljem omandas ubrus kolmnurkse kuju, seejärel lõigati mõlemad otsad lõua alt ära või seoti ilusa sõlmega pähe, mis nõudis erioskust. Salli otsad läksid alla õlgadele ja tagasi ning olid samuti rikkalikult tikitud. Sallide kandmise, sõlme lõua alla sidumise mood tuli Venemaale alles 18.-19. Saksamaalt, enne seda mähiti sall kaela ja sõlm asetati kõrgele pealaele, justkui hambavalu. Seda meetodit nimetati "peaks". Naise pearäti väljendusrikkus, nagu ta kirjutas 18. sajandil. üks kaasaegne teenis naiste nägudele "värvi lisamist ja ülendamist".

Argipäevadel peakatet meisterdades kandis naine alamliinija või sõdalane(karvane), mis oli õhukesest kangast väike mütsivõrk, koosnes põhjast ja ümber pea nöörivööst, mille abil müts tagant tihedalt kinni seoti. Povnikit kaunistasid pärlid, kivid, õmblesid need otsaesise piirkonda, selle plaastri eest hoolitseti ja see kandus emalt tütrele, vahetades uue peakatte vastu. Sõdalase põhiülesanne oli varjata naise juukseid ümbritsevate eest, kuid paljud olid innukad, tõmbasid neid nii, et nad ei suutnud pilgutada. Sõdalase kohal pani naine salli või mütsi pähe. Alates 18. sajandist. sõdalased hakkavad muutuma ja võtavad korgi kuju, mida mõnikord kanti rõiva kohal, see sõltus peamiselt konkreetse eseme rikkusest ja ilust. Peakatteid, pearätte, riideid koheldi ahastuses. Nii juhendas "Domostroi" (16. sajand) autor koduperenaisi: "Kanna oma kleiti, särke ja särke enda peal hoolega kogu päeva ...".

Pärast abiellumist sai naine koos ubruse ja sõdalasega kiku(kichu).

... Kõrge torn.
Tema vana naine seisab verandal
Kallis sooblijopes,
Peal brokaadikitš.

(A.S. Puškin
"Lugu kalurist ja kalast")

Ajaloolane IE Zabelin nimetas teda "abielu krooniks", sest see peakate oli ainult abikaasade naiste privileeg. Vanavene keeles üks selle sõna tähendusi lööma on "see, mis katab juuksed". Kiku võis kohe ära tunda õlariba või lauba kohal ülespoole kleepuvate sarvede järgi. Sarvi seostati uskumustega kaitsevõimesse, just nemad võrdlesid naist lehmaga - meie esivanematele püha loomaga. Noore naise, tema lapse kaitse - see on sarvilise kiki põhiidee, teine ​​tähendus oli viljakus, sigimine.

Kiku kanti sõdalase kohal ja see koosnes tagant avatud rõngast, mille peal oli riie. Rõngas oli poolkuu või hobuseraua kujuga. Kiki sarvede kõrgus võib ulatuda 30 cm -ni, need olid valmistatud puidust või tihedalt valtsitud lõuendist. Tagasi kallis kangas või karusnahk kutsuti mansett, kaunistasid nad seda eriti elegantselt, sest just tema asendas punutise, mille naine oli kaotanud. Siia oli paigutatud rikkalik tikand või lai dekoratiivne ripats pikkade ahelatega. Löögi ülaosale kinnitati kate-kate, nn harakas, hiljem annab ta sellele liitsat peakattele nime. Sellistes riietes oleks naine pidanud kõndima kõrgele tõstetud peaga, ilusa ja pehme kõnnakuga, millest tekkis väljend "kiidelda", st. tõusta teistest inimestest kõrgemale.

Omamoodi kiki vürstliku ja kuningliku perekonna isikutele oli koroon... Seda eristas kuju - rikkalikult kaunistatud kroon, mille all kanti ubrust. Peakattesse lisati pardirohi, pärl allapoole laubale, kolts, mille sisse pandi "aroomidega" immutatud kangatükke, s.t. parfüüm.

Teine meie vanavanaemade peakate oli kokoshnik(vanaslaavi keelest kokosh- kana, kana, kukk). Kokoshniku ​​eripäraks oli hari - selle esiosa. Kamm valmistati kindlale alusele ja tõsteti kõrgele lauba kohale, tagant kinnitati kokoshnik teipidega. See oli lapiga kaetud. Hiljem kannavad kokoshnikuid ka vallalised tüdrukud, nende kleidipealne jääb avatuks. Kõrged ja lamedad, kaetud kangaga või rikaste jaoks nahaga olid kokoshnikud kaunistatud metallniidi, pärlite, helmeste ja lutikatega. Kokoshniku ​​külge kinnitati kallis mustriline kangas, tekk kanti kolmnurgaks volditud loori või salli. Lihtrahva seas ilmus kokoshnik 16.-17. Sajandi paiku, asendades kiku. Vaimulikud võitlesid "sarvedega", keelasid selles kirikus käimise ja tervitasid "turvalisema" peakatte asendamist.

Alates XVI sajandi lõpust. kevad-sügisperioodil panid naised selga "rahva juurde" müts... "Nad kannavad valgest vildist kübaraid, mis on sarnased nendega, mida piiskop ja abtid jalutuskäigul kannavad, just neid tumesiniseid või musti," tunnistas tsaar Boris Godunovi väliskaitsjate kapten Jacques Margeret.

Talvel kandsid nad karusnahaga kaunistatud sametmütse. Mütside ülaosad olid liimitud paberist või kangast, need olid ümarad, koonusekujulised või silindrikujulised ning erinesid meeste kaunistustest - õmblusest, pärlitest, kividest. Kuna mütsid olid kõrged, pandi hele karusnahk sisse või topiti seest sooja hoidmiseks satiin. Mütsidesse suhtuti hoolega, on teada, et pärast hooaega olid tsaari tütred kohustatud talvemütsid ladustamiseks „üle andma“ Töökojakojale, kus need pandi rindadele ja kaeti katetega. Mütsidel kanti erinevat karusnahka - kobras, rebane, soobel, jänes ja orava karusnahk peeti "tütarlapselikuks". Nagu ka meeste, nimetati naiste mütse “gorlatny” ja neid kanti mitmes kihis. Inglise diplomaat Giles Fletcher, olles 1588. aastast suursaadik Venemaal, jättis järgmise tunnistuse: „Aadlikud naised kannavad peas taftisidet ja selle kohal on naurus nimega valge. Selle lima kohal panid nad pähe kuldse brokaadist mütsi, mida kutsuti zemstvo mütsiks, rikkaliku karvkattega, pärlite ja kividega, kuid hiljuti lõpetasid nad oma mütside pärlitega alandamise, sest ametnike ja kaupmeeste naised hakkasid jäljendama neid. "

Juba mainitud "Domostroy" peatükist "Kuidas ükskõik millist kleiti lõigata ning jäänuste ja kaunistuste eest hoolitseda" leiame teist tüüpi talviste naiste peakatted:<…>või suvemees või captur või müts,<…>ja suverään ise näeb ja julgeb; päästab sissekannete jäänused ... " Kaptur oli kapoti kauge sugulane ja oli leskede seas populaarne. Ta kaitses oma pead külma eest, tk. kuju poolest oli see karusnahast silinder, mis kattis mitte ainult pea, vaid sobitas ka näo mõlemale küljele. Nad õmblesid kapturit kopra karusnahast ja vaesemates peredes kasutasid nad lambanahka. Kapturi peale panevad naised spetsiaalse katte või sideme. Tundmatu 18. sajandi esimese poole kunstnik. kujutas Peeter I ema - Natalja Kirillovna Narõškinat sellises peakattes, mis näitab capturate populaarsust aadliklassi naiste seas.

Meestelt võtsid naised vastu teise peakatte, mida eespool mainiti, - triuch... Erinevalt kapturist oli triumfi tipp kaetud mitte karusnahaga, vaid lapiga ning otsmik oli trimmitud soobliga ja kaunistatud pärlite või pitsiga.

Alates slaavlastest kuni Peeter I -ni on meie esivanemate soengud ja peakatted teinud väiksemaid muudatusi. Nende aluseks olid müts ja sall. Kuid juba neil päevil said inimesed aru, et peakate on omamoodi visiitkaart, mis võib selle omaniku kohta palju öelda.

Kirjandus

1. Burovik K.A. Asjade punane raamat. M., 1996.
2. Domostroy. SPb., 1992.
3. Žilina N. Vene ehted // Rodina. 2002. nr 11-12.
4.Zabelin I.E. Vene kuningannade koduelu 16. ja 17. sajandil. Smolensk, 2003.
5. Kostüümi ajalugu. Rostov Doni ääres, 2001.
6. Kaminskaja N.M. Kostüümi ajalugu. M., 1986.
7. Korotkova M.V. Teekond Vene elu ajaloos. M., 1998.
8. Kostomarov N.I. Essee suurvene rahva kodusest elust ja kommetest 16. ja 17. sajandil. Smolensk, 2003.
9. Lermontov M.Yu. Kompositsioonid. T. 1. M., 1988.
10. Pushkareva N. Ja maailmas ja pidusöögil // Emamaa 1995. № 2.
11. Pushkareva N. Barbaarne ilu // Kodumaa 1995. № 7.
12. Pushkareva N. Oled kõiges tubli, kallis, riietus ... // Kodumaa. 1995. nr 8.
13. Puškin A.S. Kd. 3 köites. 2. kd, 1986.
14. XVII sajandi Venemaa. Välismaalaste mälestusi. Smolensk, 2003.
15. Ryabtsev Yu.S. Lugeja vene kultuuri ajaloost XI-XVII sajandil. M., 1998.
16. Semjonova M. Muistsete slaavlaste elu ja uskumused. M., 1988.
17. Tolstoi A.K. Prints Silver. M., 1996.