Tuleviku stiili luues rikkus ta kõiki moemaailmas kehtivaid reegleid. Kuidas näeksid kleidid välja teistmoodi, metallplaatidest? Või paljajalu modellid moekatel poodiumitel? Ja catwalkid ei olnud alati selle sõna klassikalises tähenduses – mõnikord peeti näitusi Crazy Horse varietee raames. Ja seda kõike sellepärast, et Paco Rabana lõi oma samanimelise kaubamärgi tugevatele isiksustele, kes suudavad ühiskonnale väljakutseid esitada, ning couturier aitas seda teha kaunilt ja lihtsalt.
Paco Rabanne on Francis Rabaneda y Cuerve'i pseudonüüm. Sellise keerulise nime meeldejätmise lihtsustamiseks leiutati "Paco", mis hispaania keelest tähendab "varest" - tarka lindu ja oma pere patrooni. Tulevane disainer sündis Itaalias San Sebastiani väikelinnas 18. veebruaril 1934. aastal. Ta alustas oma loomingulist teekonda 18-aastaselt, liitudes riikliku kaunite kunstide kooliga. Just sel ajal hakkas Paco Balenciaga moemajas raha teenima, luues ehteid ja muid aksessuaare. Peagi hakkasid pürgiva disaineriga koostööd tegema ka sellised moemõõtjad nagu Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent.

1966. aastal kuulutas uus bränd Paco Rabanne end naisterõivaste kollektsiooniga. Couturier tappis publiku otsekohe, lastes catwalk’ile välja “12 moodsatest materjalidest kleiti, mida ei saa kanda” – nii vastasid moekriitikud selle saate kohta. Kleidid olid "õmmeldud" plastikust ja metallist! Kuid mitte ainult see ei üllatanud külastajaid: esimest korda ajaloos astusid poodiumile mustanahalised modellid, kes rüvetasid muusika saatel, mida keegi varem polnud teinud. Nimi Paco Rabanne on vallutanud moemaailmas oma tipu. Ja mitte ainult mood, vaid ka kunst – Salvador Dali rõõmustas noore disaineri üle: erakordsed isiksused tunnevad üksteist.

Metallikatsed sellega ei lõpe ja järgmisel aastal loob Paco paberist rõivaid, mida ta pidas futuristlikeks. Samal aastal ilmub Pariisi moemaja Paco Rabanne. Maja esmaesitluseks olid “vormitud” kleidid, mis valmistati modellide kuju järgi täpselt sobitatud metallosadest. Peagi lisandub metallist detailidele, näiteks alumiiniumist jerseile, silmkoeline karusnahk. Kujutlusvõime on ressurss, mida disainer kasutas piiramatus koguses ja tänu millele nägid Paco rõivad naiselikud välja, kuid samas kombineerisid kosmilisi motiive segatuna "kontori" stiilidega.

1968. aastal sai Pacost osa kinost – temast sai Jane Fonda osalusel filmi Barbarella kostüümikunstnik.

Iga järgneva aastaga kasvas mitte ainult Paco Rabanne'i kaubamärgi populaarsus, vaid ka couturieri uuenduslikkus rõivaste loomisel. 1988. aastal kasutati rõivaste loomisel holograafilist kiudu, orgaanilist klaasi ja laserplaate. See võimaldas kollektsiooni autoril etenduse ajal valgusega mängida. Vaatamata ebatavalistele materjalidele lõi Paco mugavad ja üsna kantavad riided.

Kuid ainult rõivaste loomine mitmetahulisele Paco Rabanule oli igav ja ta lõi lisaks oma kosmilis-futuristlikule rõivamaailmale veel ühe - lõhnamaailma. Tema vaimud on sama ebatavalised ja erakordsed kui muide kogu selle geeniuse looming. Esimene lõhnasari tuli välja 1969. aastal ja sai alguse "Calandrest". Ta vallutas paljude ilutundjate südamed ja lõhnaretseptorid. Selline jultunud lõhn nagu XS (ExcessPourHomme) on meesteparfüümide seas üks populaarsemaid.

2000. aastal otsustas Paco Rabanne moetööstusest pensionile minna. Kuid Paco Rabanne'i moemaja jätkas uute kollektsioonide väljaandmist. Kahjuks ei olnud neil enam varasemat edu ja 2006. aastal lõpetab bränd tegevuse.
Õnneks on Paco Rabanne tänaseks oma tegevust taastanud uue hooga, tänu Manish Arorale, kes on tuntud riiete materjalide, vormide, printide ja värvidega eksperimenteerimise poolest. Tema põhieesmärk Paco Moemajas töötades on säilitada stiili brändi identiteeti, kuid samas tuua kaasa oma innovatsiooni.

Paco Rabanne'i ettevõtte identiteet
Ajakirjale MarieClaire (Prantsusmaa) antud intervjuus ütles Paco: "Tuleviku naised, tugevad, osavad, võluvad, ületavad kindlasti mehi. Selliste naiste jaoks loon ma oma moe." Siis oli feminism alles hoogu kogumas, kuid disainer oli juba ennustanud, et naine ei taha olla õrnem sugupool. Ja ta pakkus metallmaterjalidest ja mitte ainult kleite, mis mõnikord kaalusid 10-15 kg. Naised, soovides näidata oma tõelist jõudu, kandsid meeleldi rüütlite turvist meenutavaid rõivaid. Liblikatena neis lehvides, nüüd kohtingul, nüüd pidudel, nüüd maailmakuulsate sündmuste punasel vaibal, tähelepanupuuduse üle nad kindlasti ei kurtnud. Sellist erakordset lahendust outfitidele pole pakkunud ükski teine ​​moemaja.

Kuulus fashionista Coco Chanel kiusas noort Paco Rabanne'i armastuse pärast riiete jaoks ebatavaliste materjalide vastu. Ta kutsus teda lukksepaks, kuna ta kasutas sagedamini tange, haamrit ja muid tööriistu kui nõela. Ja ta ei solvunud, no kuidas saab solvuda sellise moemõõtja peale nagu Chanel? Ta tunnustas teda kui disainerit - see on olulisem kui mis tahes kiitus.

Mis on kaubamärk Paco Rabanne? See on klassikaline seelik, mille käepidemed pole mitte ainult metallist, vaid vana WC-poti päästikuketist, need on nööpidest, pudelitest ja isegi laserketastest valmistatud kleidid! Eneseiroonia ja jultumus – see on Paco. Tema üle on asjatu nalja teha! Isegi kõige paadunud skeptikud on selle tegemise lõpetanud. Milleks? Lihtsalt nautige disainikunsti.
Kuigi Paco Rabanne'i rõivad näevad välja väga rasked, erakordsed ja eksootilised, on need hämmastavalt mugavad. Paco, olles hariduselt arhitekt, kujundas oma riided nii, et need istuvad nagu valatult. Nii oli ka tema lõhnaainetega. Rabani esimene parfüüm, naissoost Calandre, sulandus vaatamata oma vastuolule parfümeeria klassikaliste kaanonitega nahaga ja üldiselt toodi naised kokku. Pudeli sisu vastas alati selle väliskestale. Samal ajal kui laborites lõhnasid luues, tegi Paco nende parfüümide rõivaste visandid: õhuke ja õrn XS pudelis välgumihkli jaoks, unisex Paco taaskasutatud metallist “riietuses”, mis sai bestselleriks, tundlik ultraviolett pudelis samalaadne. lendava taldriku juurde.

Paco ja tema ebatavalised tervemõistuslikud ideed on saanud kõrgeid auhindu rohkem kui korra. Need annavad tunnistust tema kunsti ja moevaadete tunnustamisest kogu maailmas. Rabani looming on aastaid olnud aukohal New Yorgi, Tokyo ja loomulikult Pariisi parimates muuseumides.

Nagu alati teiega, olen ... Ljubov Fartušnaja, imagodisainer, moetööstuse ekspert, doktorikraad ja lihtsalt naine ...

Loominguline, mitte nagu teised, ainulaadne mõtlemisstiili ja maailmavaate poolest – see kõik on moekunstnik ja disainer, kes vallutas 20. sajandi keskel maailma – Paco Rabanne.

Paco Rabanne või õigemini Francisco Rabaneda y Cuervo sündis Hispaanias Pasajese linnas. Peagi algas riigis sõda ja tagakiusamine, elu muutus raskeks ja moraalselt väljakannatamatuks ning isegi pereisa, vabariiklaste armee kindral, suri lahinguväljal, mis oli kaitsest unistanud emale viimane piisk karikasse. tema perekond. Kiiruga, jättes kõik asjad ja eluaseme, otsustas ema NSV Liitu põgeneda. Kuid nõustamismaa ei võtnud kutsumata külalisi kaua vastu ja pere kolis Prantsusmaale.

1952. aastal astus noor ja paljutõotav noormees Pariisi Riiklikku Kaunite Kunstide Kooli, mille lõpetades sai arhitektuuridiplomi. Kuid Paco ei kavatsenud oma erialal töötada, sest lapsepõlvest saati köitis teda moe- ja kunstimaailm.

Paco ema töötas moekunstnikuna Cristobal Balenciaga moemajas. Seal asus Paco veel tudengina õppima moetööstuse saladusi. Tema teadmised arhitektuurist aitasid kaasa noormehe valitud suunal – aksessuaaride ja ehete valmistamisel. Noormees püüdis omandatud oskusi igal võimalikul viisil laiendada - töötas Hubert de Givenchy juures, töötab Christian Diori moemajas Yves Saint Laurent. Moemajade jaoks valmistas ta kotte, vöid, kingi, erinevaid ehteid ja muid kasulikke pisiasju.

60ndate alguses otsustas Paco, et on aeg alustada iseseisvat karjääri. Tema kirg ja armastus uuenduslike materjalide vastu on teda hästi teeninud. Ta valmistas proovipartii plastikust kõrvarõngaid, mida eristasid nende heledus, ebatavaline disain, kergus ja mugavus. Noortele tüdrukutele need ehted meeldisid ja ainuüksi 1965. aastal müüdi üle 20 tuhande eseme. Selline läbimurre aitas noormehel täita oma ammuse unistuse, hakata tegema uuenduslikest loomingulistest materjalidest rõivamudelite kollektsioone.

1966. aastal Pariisis Haute Couture Weekil esitleti kollektsiooni, mille nimi räägib enda eest "12 eksperimentaalset ja kandmatut mudelit kaasaegsetest materjalidest". See oli tõeline läbimurre ja buum moetööstuses, rohkem kui üks disainer ei julgenud näidata mudeleid, mida ilmselgelt ei saanud osta ja kanda. Teine saate loominguline aktsent, millele ajakirjanikud ja moetööstuse fännid tähelepanu juhtisid, on saatesse modellide valik. Disainer demonstreeris tumedanahalistel mudelitel oma ebatavalisi plastikust, paberist, metallrõngastest, taldrikutest ja karusnahast valmistatud mudeleid.

Etendus hämmastas kõiki kohalviibijaid ja nii märgilisele sündmusele üle maailma kohale tulnud ajakirjandus tegi noore moelooja silmapilkselt maailmakuulsaks.

Järgmine kollektsioon koosnes täielikult paberist – seda materjali pidas Paco tuleviku materjaliks.

Kollektsioonide materjalid laiendasid iga kord oma sortimenti, Paco kombineeris kõikvõimalikke materjale ja kombineeris kokkusobimatuna näivaid asju. Kuivatatud lilledega kombineeritud metallist, plastikust ja nahast riided, linnusulgedest vihmamantlid. Iga kollektsiooni põhirõivana hakkas Paco valmistama heledatest kootud sõrmustest kleiti, mis nägid välja nagu kettpost.

Teine uuendus, mille eest moemaailm peaks Paco Rabanne’ile tänulik olema, on etenduse muusikaline saate. Kuni 1967. aastani näidati disainerite kollektsioone poodiumil kontsade kõlina ja modelli kirjelduse lugemise saatel.

1968. aastal kutsuti Paco kostüümikunstnikuks filmi Barbarella jaoks, mis kriitikute sõnul lõi kinoajaloo kõige meeldejäävama pildi.

Bränd Paco Rabanne laienes 1969. aastal, mil loodi esimene Calandre lõhn, mis jõudis parfüümimaailma kõigi müügiedetabelite esikohale. Neli aastat hiljem lõi Paco esimese meestelõhna Paco Rabanne pour Homme, mis ühendas puidu ja lillede lõhna. Iga kaubamärgi müüdud parfüümipudel jagab oma kasumi tootja ja AIDSi heategevusorganisatsiooni Sidaction vahel. Lisaks aitab fond haigeid inimesi kogu maailmas, sealhulgas Venemaal. 2007. aastal tulid fondi esindajad ja Paco Rabanne isiklikult Moskvasse ja kohtusid nendega, kes nende toetust vajasid.

1976. aastal avastab disainer valmisrõivaste moetööstuse maailmas uue suuna. Tema meestekollektsioon Diffusion on hooaja hitt.

1980. aastatel läks disainer üle taaskasutatud materjalidele – käsnadele, ajalehepaberile, alumiiniumile. Esitatud materjalidest kollektsioonide mudelid luuakse 10 minutist mitme kuuni, kuid need kõik erinevad selgete ja korrapäraste vormide poolest. Sellise iga mudeli täpsuse ja täpsuse, selle ebatavalised korrapärased ja selged vormid saavutab disainer tänu oma arhitektiharidusele.

1986. aastal omandab mõjukas moekontsern Puig Paco Rabanne'i moemaja. Kuid see ei mõjuta peadisainerit, Paco jätkab loomist oma eksklusiivses stiilis, tutvustades uusi kujundusi ja materjale. Nii jõudis 1988. aastal publiku ette just muusikatööstuses populaarsust kogunud muusikaplaatidest valmistatud kleit.

Nähes Paco Rabanne’i moeetendustel nii palju inimesi, avab bränd 1990. aastal oma esimese butiigi Pariisis. Butiigist endast sai ka arhitekt Eric Raffy disainilooming, kes pani projekti aluseks metalli ja klaasi.

1991. aastal otsustas Paco oma mõtted maailmale avada ja kirjutas raamatu "Trajektoor" – "Trajektoor". Kõigile ootamatult sai raamat bestselleriks ja müüdi rekordilise tiraažiga 500 tuhat eksemplari. Aasta hiljem jätkas Paco oma karjääri eduka kirjanikuna ja avaldas veel ühe raamatu "The End of Times" ning 1994. aastal nägi maailm autori teist teost Le Temps Present: le chemin des grand inities. Kõik Paco raamatud on tõlgitud mitmesse keelde ja neil on üsna kõrge müügihinnang.

Selline märkimisväärne sündmus ei jäänud moemaja loovjuhile märkamata, Paco otsustas esimest korda oma kollektsioonis kasutada mitte ainult erakordset materjali, vaid ka praktilist. 1990. aastal välja antud kollektsioon oli valmistatud sünteetilisest materjalist – kerge ja mugav kanda, mis sarnanes oma struktuurilt pehmele nahale.

Järgmine kohandatud kleit, mis avalikkuse tähelepanu köitis, ilmus 1993. aastal. Valmistamismaterjal, nagu alati, on kõige ainulaadsem ja ebatavalisem - fiiberoptiline. Aasta hiljem rõõmustab Paco oma fänne pleksiklaasist kleidi mudeliga.

1996. aastal demonstreerib disainer oma uut ideed - metallist ja plastikust valmistatud mullikujulist kleiti.

1999. aastal lahkub Paco kaubamärgi loovjuhi kohalt, kuid see ei takista tal tegelemast parfümeeriaga ja jälgimast Moemaja tööd, andes nõu neile, kes tema asemele tulid.

Vaatamata Paco Rabanne'i moemaja uute disainerite ja juhtide pingutustele väheneb nõudlus brändi rõivatoodete järele tasapisi, kuigi igal hooajal laseb bränd välja valmisrõivaste kollektsioone.

2002. aastal määrati Rosemary Rodriguez moemaja loovjuhiks. Ta püüab jäljendada oma iidolit ja aasta hiljem rõõmustab kaubamärgi fänne kristallpiiskadest valmistatud kleidiga.

Pärast Paco lahkumist lõpetas bränd praktiliselt moenädalatel osalemise, kuid lähituleviku plaanides on kavatsus naasta maailma peamistele catwalkidele.

2006. aastal toimus Moskvas Paco Rabanne’i tööde näitus. Esitletud eksponaatide hulgas oli palju maale, mille üle autor on uhke. Tema stiili 70ndatel kiitis heaks Salvador Dali ja soovitas kunstnikul oma visioonist mitte kõrvale kalduda.

2008. aastal andis Moemaja parfümeeriasuund välja meestele ja naistele mõeldud lõhnad, mis on viimastel aastatel muutunud parfümeeriatööstuse seas populaarseimaks - 1 miljon (meestele) ja Lady Million (naistele).

Üldiselt eristub Paco Rabanne parfümeeriasuund mitte ainult meeldejäävate aroomide vabastamisega, vaid ka ebatavalise lähenemisega pudelite valmistamisele, millest igaühel on individuaalne disain. Pealegi sai paljude jaoks parfüümipudelite kogumine alguse Paco Rabanne pudelitest.

Pacol pole perekonda, seega püüab ta aidata kõiki, kes seda vajavad. Näiteks pärast Beslani sündmusi joonistas juhtunust muljet avaldanud disainer temaatilised visandid ja pildi ning kogu maalide müügist saadud raha saatis ta lastest ilma jäänud emadele.

Paco Rabanne - kuulus kuller-lukksepp, nagu alati, erutas moemaailma uue kollektsiooniga kevad-suvi 2012

Paco Rabanne on moemaailmas enneolematu nähtus.

Eksperimenteerija ja revolutsionäär astus üle ajaläve veel paljudeks aastateks. Tema leiutatud uued vormid ja materjalid avaldasid tohutut mõju kogu maailma moele ning hämmastab siiani oma originaalsuse ja ekstravagantsusega. Silmapaistev filosoof ja müstik elukreedoga, mille motoks on: "Šokeeri, mitte võrguta" oma maailmavaate ja esteetikaga avaldab noortele, eriti vene disaineritele tohutut mõju. Maestro ise määratleb oma tööd kui teiste tsivilisatsioonide kaunite naiste mälestuste taasloomist. Eraldi olgu öeldud, et Paco Rabanne’i valmistatud kotid on kombinatsioon ilust ja külmast, luksusest ja originaalsusest.

Keermete ja kääride asemel - tangid ja jootekolb

Tangid ja jootekolb on tööriistad, millel on kõrgmoega vähe pistmist, kuid mitte Paco Rabanne'i jaoks. Tema sõnul ei saa riietuse vorm ja struktuur muutumatuks jääda, kui ümberringi toimuvad globaalsed muutused. Juba üle 50 aasta on disainer kasutanud kangaste asemel metalli ja plasti ning kääride ja niitide asemel tange ja jootekolvi. Ta leiutas silmkoelised karusnahast ja alumiiniumist kudumid. Ekstravagantsete kollektsioonide tõttu kutsutakse teda "couturier-lukksepaks" või "metallurgiks".

Aastate jooksul kandsid tema kleite Brigitte Bordeaux ja Patricia Kaas, Jane Fonda ja Ursula Anders, Sylvia Vartan ja Françoise Hardy ning nüüd kannavad šokeeriv Lady GaGa ja teised kuulsused maestro loomingut mõnuga.

Paco Rabanne'i elulugu ja karjäär

Paco Rabanne sündis 1934. aastal Hispaanias San Sebastiani linnas. Tema isa on vabariiklaste armee kindral ja tema ema juhtis kuulsa Hispaania moelooja Cristobal Belensiaga ateljeed. Pärast Franco võimuletulekut emigreerus perekond NSV Liitu ja pärast isa surma Prantsusmaale. Olles veel Riikliku Kaunite Kunstide Kooli tudeng, hakkas Rabanne teenima raha Prantsuse moeloojate kollektsioonide tarvikute kujundamisega.

Pärast õpingute lõpetamist sai ta arhitektuuridiplomi ja otsustas igaveseks siduda oma elu moega. Kuigi arhitektuurihariduse mõju on alati jälgitud selle ebatavalistes disainilahendustes. Kuni 60ndate alguseni töötas ta kuulsates Balenciaga, Christian Diori, Hubert de Jevanchy moemajades.

Disainer esitles oma esimest kollektsiooni lummava pealkirja all “12 eksperimentaalset ja kandmiskõlbmatut moodsatest materjalidest mudelit” 1966. aasta veebruaris. Kollektsioonis olid värvilised metallplaatide ja rõngastega kaunistatud kasukad. Kollektsiooni demonstratsioon tekitas tohutu skandaali, kuid järgmised metallist ja kettposti kujul valmistatud modellide saated, kus metalli ja kangast ühendasid õhukesed paelad, šokeerisid publikut veelgi ja sundisid lõpuks uut kulleri olla tunnustatud.

Elegantsed ja naiselikud alumiiniumist ja plastikust mudelid, mis on kombineeritud naha ja jaanalinnu sulgedega, said kiiresti populaarseks nii laval kui ka kinos.

Eriti ilmekalt ilmnes moelooja talent 90ndate alguses. Lai kaelus ja ovaalsed väljalõiked; Vääriskividega kaunistatud trükitud kangast tuunikad; metallist pitsist ja mitmevärvilistest kettidest karbikujulised miniseelikud, mis on põimitud holograafilise mustriga paberpaeltega, mis on rikkalikult kaunistatud pärlitega; ruutudeks lõigatud ja metallrõngastega kinnitatud nahk; antennimütsid on kõik unikaalsed komponendid maestro säravaimas stiilis läbi 90ndate.

80ndate alguses avas Paco Rabanne valmisrõivaste sarja, mis äratas vähem entusiasmi kui tema haute couture mudelid. Selle butiigid ja kontorid tegutsevad viiel kontinendil. Lisaks butiikide keti avamisele andis Paco Rabanne välja oma ajakirja, asutas kultuurikeskusi ning tema raamatuid "Aegade lõpp" ja "Professionaalne karjäär" on tõlgitud paljudesse keeltesse ja need on endiselt populaarsed. Ja kuigi 1999. aastal teatas maestro oma pensionile jäämisest ja lahkus Haute Couture'i kojast, rõõmustab ta endiselt oma austajaid oma ekstravagantsete ja stiilsete valmisrõivaste kollektsioonidega.

Paco Rabanne: 2012. aasta kevad-suvi rõivakollektsioon

Kuulus couturier-lukksepp Paco Rabanne esitles peent ja naiselikku kollektsiooni kevad-suvi 2012. Terasest, sinisest ja punasest värvitoonist valmistatud mudelid rõõmustasid nagu alati fantastilise ja ebatavalise disainiga. Mudelid, kus metallplaadid on kinnitatud nii, et need imiteerivad krokodilli nahka, näevad välja kaunid ja elegantsed. Lummavalt mahukate kraedega kleidid meenutasid kauge tuleviku lilli. Meistri vaimus uus kollektsioon on loominguline ja erakordne, kuid siiski on asjad omaniku leidnud. Lady GaGa on ostnud mitu kleiti ja kasutavad neid lavakostüümidena.

Moedisainer Paco Rabanne on kuulus kuller, kes muutis revolutsiooni 20. sajandi 60ndate moes. Teda kutsuti sageli ebatavalise mõtlemise ja erakordse moevaatega inimeseks. Tema looming kinnitab tõsiasja, et riided on vaid materjalist kest, mida saab valmistada millest iganes ja millel on mitmesugused kujud. Moedisainer tõeliselt kuulus üle maailma. Tema modelle armastab ja jumaldab enamik õiglase soo esindajaid.

Biograafia faktid

Paco Rabanne sündis Hispaanias, kuid kohe pärast isa surma pidi perekond kolima Prantsusmaale. Lapsest saati oli poiss seotud moemaailmaga ja tundis selle kunsti järele vastupandamatut iha. Tema ema töötas kuulsa moelooja juures. Noormees otsustas kiiresti elukutse valiku ja astus kunstikooli. Õpingute eest polnud midagi maksta, nii et Paco pidi saama töökoha Moemajja, kus ta valmistas ehteid ja erinevaid aksessuaare. Isegi siis meelitasid tema tooted iga kord üha enam ostjaid. Tasapisi läks asi rahulikult. Rabanne hakkas looma kotte, vöid ning hiljem alustas koostööd Givenchy, Yves Saint Laurenti ja Dioriga.

Esimene kollektsioon

60ndatel juhtus moega midagi kummalist. Ta hakkas dramaatiliselt muutuma ja keegi ei saanud kindlalt öelda, mis suunas. Arhitektid on lakanud huvist kivi vastu, selle asemel pöörduti metalli ja kunstnike neooni poole. 1966. aastal esitles Paco oma esimest kollektsiooni, kuhu kuulus 12 metallist ja plastikust kleiti. Nende valmistamisel kasutati puhurit ja tange. Modellid kõndisid kollektsiooni demonstratsiooni ajal catwalk’il paljajalu. See saade šokeeris publikut, kuid tõi Rabanile ülemaailmse tunnustuse ja kuulsuse. Pärast esimese kollektsiooni õnnestumist moedisainer jätkas tööd ja vabastas rõivad paberist, sulgedest ja nahast. Kõik nad eristuvad oma naiselikkuse poolest ja kannavad endas kosmilisi motiive, kajades kohati kokku isegi kontoristiiliga.

Kuulus parfümeeria

Varsti moedisainer otsustas oma tegevusvaldkonda laiendada ja hakkas parfümeeriat tootma. Lõhn Calender on pälvinud naiste avalikku tunnustust ja kiitvaid hinnanguid. Pudelil oli metalläär, mis tekitas assotsiatsioone New Yorgiga. Kaant avades oli tunda imelist küpressi aroomi.

Disainer kellad

Nagu igal pool kombeks, moedisainer loob ainult kellade disaini, kuid on valmistatud need on tavaliselt mõnelt tuntud kellafirmalt. Raban ei olnud selles osas erinev. Tema mudelit iseloomustab hoolivus ümbritseva maailma eest, kuna need on valmistatud taaskasutatud materjalidest. Paco ei teinud vahet oma naiste ja meeste kollektsiooni vahel. Ta tegi lihtsalt erineva suurusega kella. Kõik mudelid on unisex ja neid saavad kanda nii mehed kui naised. Originaalne disain, reljeefsed vormid ja stiili lihtsus on tema kollektsiooni põhikomponendid.

Kinokujutised

Disaineri kostüümid ja rõivad jõudsid kiiresti kinno. Tõepoolest, neid eristas oma originaalsus ja ainulaadsus ning nad äratasid suuremat tähelepanu. Hollywoodi kuulsused nagu Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Françoise Hardy ja paljud teised kandsid paberist, sulgedest ja metallist kleite.

Maailmakuulsus

Paco Rabanne on saanud tohutul hulgal auhindu. Nende hulgas on auhindu panuse eest moodi ja saavutuste eest parfümeeria valdkonnas. Juba mitu aastat on selle kuulsa moelooja töid eksponeeritud parimates muuseumides ja osalenud festivalidel. Ta uhkustab isegi oma raamatuga, mis on saanud bestselleriks ja mida on palju välja müüdud.

Selle maailma stiilne

Prantsuse couturier Paco RABANN: "Olen juba 78 tuhat aastat vana ja mäletan kõiki oma eelnevaid elusid. 18. sajandil olin väga kuulus Pariisi prostituut, mul olid suured ilusad rinnad, tegin kõvasti tööd ja teenisin korralikku raha"

Tõlgitud hispaania keelest tähendab "Paco" "varest". Selle targa, kuid üsna kurjakuulutava linnu, oma pere patronessi auks võttis ta kunagi pseudonüümi Francisco Rabaneda y Cuervo – nüüdseks maailmakuulus prantsuse kuller Paco Rabanne.

Tõlgitud hispaania keelest tähendab "Paco" "varest". Selle targa, kuid üsna kurjakuulutava linnu, oma pere patronessi auks võttis ta kunagi pseudonüümi Francisco Rabaneda y Cuervo – nüüdseks maailmakuulus prantsuse kuller Paco Rabanne. Sünnilt bask, hariduselt arhitekt, ametilt kirjanik ja kunstnik, veendumuse järgi taimetoitlane, hariduse poolest müstik, suur unistaja ja südame kutsel geniaalne provokaator... Tänu temale on daamid rõivaid võrreldakse raudselt okastraadiga: öeldakse, et need võimaldavad teil territooriumi uurida, kuid ei luba sellele läheneda. Täpselt 40 aastat tagasi kõigutas šokeeriv couturier kõrgmoe alustalasid, esitledes Prantsuse esteetidele kollektsiooni "12 moodsast materjalist kleiti, mida ei saa kanda". Ta riietas mustad modellid metallkonstruktsioonidesse, pani kokku puhumislambi ja tangidega, misjärel pani tüdrukud tantsima. Nähes, kuidas kare metall modellide õrna nahka kriibib, lahkus osa publikust protestiks saalist, kuid snoobidest disainerid tundsid noores sihtasutuste õõnestajas kohe kolleegi ära ja viisid tema ideed ellu. Millest Paco Rabanne oma kleidid neetis – metallketid, paber, jaanalinnusuled, alumiiniumfoolium, laserkettad, sokid, plastpudelid, ukselingid... Võib-olla oli ainus materjal, mis teda ei inspireerinud, kangas: õmblustega riided, meister, meenutab talle sunnisärki – karistus- ja kastreerimisriista. Paco Rabanne korraldas esimesena moeetendused muusika saatel (enne kaasnesid leinavad kommentaarid), just tema tutvustas moodi mustanahalistele moemudelitele ja leiutas unisex parfüüme. Paraku müüs kuller 2000. aastal majanduslikel põhjustel maha oma kaubamärgi ja lahkus kõrgmoest ... Hallid juuksed pleegitasid ta ronkajuuksed ja pärast seda, kui maestro jalaluu ​​murdis (mitmest kohast metallnõelaga kinnitatud), ei läinud ta lahku. oma kepiga. Tema soontes ei jahtunud aga 1937. aastal frankoistide poolt maha lastud vabariiklaste armee kindralist isa ja Dolores Ibarruri tulise võitluskaaslase veri. Rabanne erutab endiselt prantsuse kodanlaste meeli kas väidetega, et ta lendas Maale planeedilt Altair, või ennustustega, mille kohaselt orbitaaljaam Mir kukub Pariisi ja tuleb apokalüpsis ... piisab tuhandest elust. .

"MUL OLNUD KOLM KORDA JUMALAT NÄHA ÕNNELIK"

See on mul juba kolmas külastus Ukrainasse ja Kiiev on linn, mida ma väga armastan ja mul on suur rõõm siin olla. Teil on hämmastav arhitektuur ja kui mul eelmisel aastal oli õnn osaleda moefestivalil Kiev Catwalk, hindasin ma Ukraina disainerite andeid. Märgin siiski, et minu praegune külaskäik on midagi erilist: näitasin joonistusi, mida olen loonud üle 40 aasta. Tegemist on samas stiilis must-valgete graafiliste töödega.

Olen joonistanud seitsmendast eluaastast saati ja isegi Pariisi riiklikus kunstikoolis õppides ei lakanud ma paberit rebimast. 30-aastaselt lahkusin arhitektuurist ja hakkasin Pariisis kõrgmoega ajama, hakkasin kulleriks. Metallist, plastikust ja paberist kleite disainides soovisin, et mood oleks kaasaegne, peegeldaks ajastut. Olenemata sellest, kas tegu on arhitektuuri, maalikunsti või moega, on minu tööd alati sümboolsed.

Mind huvitab inimese nägu väga ja ma tegin enda jaoks hämmastava avastuse: selgub, et see peegeldab kogu meie tsivilisatsiooni minevikku ja tulevikku. Kõrvade ja nina kuju, silmade kuju - kõik on sümboolne ja ma püüdsin seda edasi anda oma sügavalt isiklike, isegi intiimsete, kuigi samas lihtsate joonistustega.

Peate neid vaatama erilisel viisil, sõna otseses mõttes kujutab igaüks inimese nägu - alati sama, kuid mitte kunagi sama. Nemad, need isikud, küsivad: "Miks tekkis elu?", "Miks inimesed tekkisid?", "Miks on religioon?", "Miks mees?", "Miks naine?" ... Ma olen otsib elu mõtet.

Niipalju kui mina tean, palvetas teie vanaema palavalt Jumala poole ja teie ema mitte vähem palavalt Karl Marxi poole. Ütle, kas sa oled hingelt usklik või marksist?

Mind kasvatasid kaks naist, keda ma väga armastasin. Ema, ratsionaalne, pragmaatiline daam, jutlustas marksismi dialektikat ja väitis, et religioon on nagu jalgpallgi rahva jaoks oopium. Minu vanaema oli šamaan: ravis rohtude ja vandenõudega, leevendas kätega valu, leevendas neerukive. Ta näitas mulle kivi jõudu, vee jõudu, selgitas paljude maagiliste sümbolite tähendust... Minu arvates oli neil mõlemal õigus, nii et ma vaatasin maailma kahel viisil: hindasin asju, mis mind ümbritsesid. ratsionaalselt, aga samas sain aru, et nende olemusele on ka teine ​​seletus, nende olemasolu põhjus. Lapsena püüdsin seda kõike mõista ja tekkis huvi religiooni vastu. Tõe leidmiseks lugesin läbi kõik maailma pühad raamatud: Veedad, Toora, Piibel, Koraan, kuid hingelt olen kristlane, sest mul oli õnn näha Jumalat kolm korda.

- Millest sa räägid? Kuidas?

Esimest korda nägin Teda õpilasena, olin siis 20-aastane. Sel päeval mängisid mu sõbrad jalgpalli ja mina istusin pingil. Sadas...

Pean ütlema, et sel ajal palvetasin palju ja millegipärast pahvatasin: "Issand, kui sa olemas oled, siis näita ennast!" Järsku vihm lakkas ja minu ette ilmus tohutu vikerkaar. Jätsin oma keha ja leidsin end tohutu päikese ees, kust tulid tõe, õigluse, igaviku, lahkuse kiired. Hääl sees ütles: "Võite mind sellisena ette kujutada." Leidsin end jalgpalliväljakult tagasi, täiesti rabatuna. Mu pea käis ringi: mis minuga juhtus? Nad ütlevad, et Jumalat on võimatu näha, aga mina nägin!

20 aastat hiljem olin juba 40, sõitsin taksoga mööda Pariisi ja järsku ummikus seistes kuulsin sama häält: "Kas sa tahad mind jälle näha?" Muidugi vastasin: "Jah!" ja jälle, nagu tookordki, lahkus ta oma kehast ja leidis end tohutu punase-kuuma erkpunase värvi spiraali ees. Hääl ütles: "Näete, ma olen spiraal, sest see on elu vorm Maal. Nii väänatakse inimese kehas olev DNA ja esimesed väikesed kestad, mis ilmusid neil igipõlistel aegadel, mil elu sündis. Samamoodi, pöörledes, liigub meie planeet Galaktikas. See oli hämmastav õppetund!

Kui olin juba 60-aastane, küsis Kõigevägevam kolmandat korda: "Kas sa tahad mind näha?" Muidugi vastasin uuesti: "Jah!" Seekord avanes minu ette uskumatu vaatepilt: lõputu meri ja kogu see tohutu ruum oli täidetud pallidega nagu pärlid. "Teil, inimestel, pole kujutlusvõimet," ütles Issand mulle. "Te arvate, et ma olen loonud ainult ühe maailma, aga nii kaua, kuni ma eksisteerin Lõpmatuses, igavikus, loon ma maailmu. Pärlid, mida näete, on kontiinum ( ehk järjepidevus, järjepidevus. - D. G.) ruum ja aeg, sellest, mis meid ümbritseb.

Kõik kolm korda, kui ma Jumalat nägin, õpetas ta mulle midagi universaalset, kõikehõlmavat. Sellepärast elan mina, väga uudishimulik inimene sellel patusel Maal ...

Ma pole mitte keegi. Väike käsitööline, kes teeb kleite, väike kunstnik, kes joonistab graafikat, aga Jumal annab mulle oma armastuse ja elu on minu vastu lahke. Mul vedas, et küsisin õigel ajal õigeid küsimusi, aga ma ei kuulu ühtegi sekti, parteisse ega gruppi... Tõsi, nooruses olin komsomol, aga täna olen lihtsalt prooviv inimene. et mõista, miks me siia maailma tulime, ja kuna siiani pole ma suutnud leida vastust sellele igavesele küsimusele - ma joonistan, joonistan, joonistan ... Iga päev ...

"SUURIM MAFIOSI ON JACQUES CHIRAC: TEMA SALAKONTO JAAPANIS MILJARDID DOLLARID"

Oh jah (naerab) no pasaran!

Olete sündinud Baskimaal, teie ema oli üks Hispaania kommunistliku partei juhte. Teismelisena tõi ta teid Moskvasse ja tutvustas teile Stalinit ennast. Mis see kohtumine oli? Millise mulje Generalissimo teile jättis?

50ndatel ümbritses Stalinit kurjakuulutav atmosfäär, temast õhkus omamoodi magnetismi ja see oli muidugi äärmiselt muljetavaldav... Teda kardeti, ta kartis - seda oli võimatu mitte tunda, aga ma oli noor ja imetles teda. Mind rabas tema näo ebatavaline tõsidus, kõvadus. Kortsutavad kulmud, suud katvad vuntsid, peaaegu ilmetud silmad. "Deemoni nägu," mõtlesin siis. Ta patsutas mu juukseid, kuid ma ei tundnud tema käe soojust ...

Teate, on hämmastav, et olen oma elus kohanud paljusid silmapaistvaid poliitikuid, kuningaid, presidente, suuri kunstnikke nagu Picasso ja Dali... Oma ameti tõttu olen reisinud üle kogu planeedi – olen teinud 30 ümbersõitu. maailm! See eksirännak muutis mind lihtsamaks, alandlikumaks, täitis armastusega inimeste vastu. Mulle meeldib ühiskonnas elada!

Ma ei ole üleolev kapitalist (hoolimata sellest, et teenin raha selle klassi esindajana), olen iga inimese sõber, sest elamine on imeline! Kui inimesed teaksid, kui õnnelikud nad siia maailma tulles võimaluse said, aga minu elukohas ühiskonnas on tänavad magavaid möödujaid täis. Nad ei ela, vaid magavad: nagu somnambulid, liiguvad nad voodist töökohta, töölt voodisse. Nad pole veel ärganud, pole olulisi küsimusi esitanud, silmad ei põle. Nad ei püüa teisi mõista ja planeeti tundma õppida, jõuda sellel toimuva olemuse ja põhjusteni. Kuid selles elus peate olema uudishimulik, sest igal asjal on varjatud tähendus ja salajane tähendus, midagi ei eksisteeri juhuslikult ...

- Stalini juurde tagasi pöördudes ... Kas ta oli ka teie arvates šamaan?

Ei, nagu kõik suured diktaatorid, nagu kõige julmemad kurjategijad, oli ta väga karismaatiline, magnetiline inimene. Nüüd ma enam Stalinit ei imetlen, aga siis ma isegi ei kahtlustanud GULAGi olemasolu. Sel ajal me, kes elasime läänes, ei teadnud paljusid asju - alles siis selgus meile tõde ... Täna on mul tohutult hea meel, et Ida-Euroopa riigid arenevad, et reisides saan ma kohtuda venelaste, ukrainlaste, poolakatega üle kogu maailma. Lõpuks kuulub planeet kõigile – see on hämmastav!

Olete üks silmapaistvamaid ülemaailmse kõrgmoe eliidi esindajaid. Ütle mulle, kas neid, kes sellesse kuuluvad, võib nimetada maffiaks?

Maffia? (üllatunud). Mul oli õnn elada Prantsusmaal, mida juhib suurim mafiooso – Jacques Chirac. Tema salakontol Jaapanis on miljardeid dollareid – see tähendab, et tõelised mafiosid ei ela mitte idas, vaid läänes. Mis puudutab couturierit ... Nüüd on tsivilisatsioon väga muutumas. Haute couture loodi aristokraatia, kuningate, printside, hertsogide riietamiseks. Kahjuks pole neid inimesi enam olemas ja haute couture on unustusehõlmas – valmisrõivad tulevad selle asemele, omandades globaalse mastaabi. Tänapäeval tegelevad kullerid rohkem aksessuaaridega: vööd, kotid, ehted, parfüümid – see toob meile palju raha.

Ka disainerid ise arenevad, neid huvitavad üha enam erinevad interjöörid ja kõik nendega seonduv: tekid, nõud, majapidamistarbed... Meie moetöökoja inimesed: Armani, Gaultier, Versace pärijad, mina ja teised - olete hõivatud oma kodu kaunistamise kunstiga, mis on meie ümber. Rõhk ei ole inimese riietusel, vaid sellel, mis teda ümbritseb. See võib olla arhitektuur, mööbel, söögiriistad, laudlinad – üldiselt kõik disainiga seonduv. See määrab lähima tuleviku tendentsid, areng läheb selles suunas.

- Teie, monsieur Rabanne, olete tõeline diplomaat ja vältisite osavalt maffia küsimust ...

Ei, ei, oota. Meie riigis nimetatakse ettevõtlusega tegelevaid inimesi maffiaks, mis siis saab: kas kõik ettevõtjad on mafioosid? Teisest küljest, keda tuleks siis pidada ministriteks ja presidentideks, kes läänest raha varastavad?

"MOEMAAILMAS ON PALJU GEID, KUI SÕJAS VÕI KIRIKUS"

Uskuge mind, Ukraina areneb hästi, teie arenete teises suunas. Liigute ühiskonnast, kus raha kuulus riigile, vaba äri ühiskonda. Muidugi tulevad sinna nii edukad ettevõtjad kui ka need, kes ei saa hakkama, aga mis teha – alati leidub inimesi, kes on teistest targemad ja ettevõtlikumad.

Raha teenimine pole kuritegu: see on seotud lõhnaga, omamoodi kommertsseeriaga. Tõeline ärimees tunnetab, mis suunas tal on vaja tööd teha, kus raha teenida. Muidugi on teil selles teatud liialdus, kuid läänes on see palju enamat.

Olen rohkem kui korra kuulnud, et traditsioonilise seksuaalse orientatsiooniga inimesel on võimatu siseneda kõrgmoe maailma, sellesse suletud kasti. Kas kuller peab tõesti edu saavutamiseks olema gei?

Mida sa mõtled – homoseksuaalsus?

- Nojah...

Andke mulle muidugi andeks, aga tänapäeva maailmas on iga neljas naine lesbi ja iga seitsmes mees homoseksuaal. Vaadake, kui palju neid sõjaväes on, aga nad ei räägi sellest, vaid varjavad oma kirgi, sest sõjaväelaste seas on samasooliste armastus keelatud. Moemaailmas on homosid sama palju kui sõjaväes, ainult selle vahega, et siin riietuvad nad roosasse, rohelisse, torkavad juustesse sulgi ja seetõttu tundub, et neid on liiga palju. Ja kirikus? Kas jälgite praegust kohtuprotsessi geipreestrite üle Ameerika Ühendriikides? Sealsamas Pariisis käib praegu kõrgetasemeline protsess 40 aastat lapsi vägistanud vaimuliku üle. Homoseksuaalsus pole probleem spetsiaalselt moe, sõjaväe või kiriku esindajate jaoks, vaid inimeste jaoks üldiselt. Kas soovite teada, mida ma sellest arvan?

- Noh, muidugi...

Loodus on tark, ta kaitseb ennast. Praegu elab Maal seitse miljardit inimest ja 50 aasta pärast on neid nii palju, et klaasi puhast vett on võimatu leida. Samal ajal jätkab inimene paljunemist ja loodusel ei jää muud üle, kui püüda teda pidurdada. Nii jõudis ta selleni, mida Piibel nimetab "kuivatatud puuviljadeks" – omamoodi inimesed, kes ei saa oma rassi jätkata. Ma arvan, et kui planeedi rahvaarv jätkab kasvamist, siis jõuame tsivilisatsioonini, kus homoseksuaalid ja normaalsed inimesed jagunevad võrdselt – 50 kuni 50.

Rahvastiku kasv on üks keskkonnareostuse põhjusi. Inimene hävitab loodust: toidab vett pestitsiididega, kurnab maad, mürgitab õhku happevihmadega, põletab kogu elu aatomipommidega. Kõik neli elementi, mis planeeti kaitsevad: maa, vesi, õhk ja tuli – inimene on saastatud, rikutud, pluss kõik, mida ta ka paljundab. Te ei pruugi mind uskuda, aga me oleme teel katastroofi, apokalüpsise poole.

- Kõik suured inimesed ja teie kuulute kahtlemata nende hulka, osutuvad tahes-tahtmata prohvetiteks. Kas sa oled ka prohvet?

Ei, ma ei ole prohvet. Ma pole mitte keegi. Olen inimene, kes teeb kleite. Pidage meeles, Piibel ütles: "Kel on silmad, see ei näe, kellel on kõrvad, see ei kuule"? Mulle tundub, et see hetk on käes, kuigi vaatamata kõigele öeldule olen tuleviku suhtes väga optimistlik. Me lahkume Kalade ajastust, kristluse ajastust ja siseneme Veevalaja ajastusse. Vee all ujuvad kalad on mateeria, kommunism. Veevalaja valab vett ülevalt - see on teadmiste, kogemuste elustav niiskus, nii et ma tahan uskuda: kui inimene avab silmad, kuuleb ta. Noh, sel ajal ma joonistan, joonistan, joonistan (naerab)...

„Ma ei kahtle, et sa mõtled sageli elule ja surmale. Kurb, ma arvan, et mõtted võidavad?

Teate, lapsena meeldis mulle väga kalmistul olla. See on vaikne, rahulik, palju lilli, linnulaulu, vapustavalt kaunis loodus. Kord (olin umbes 10-aastane) kohtasin kirikuaias hauakaevajat, kes ütles mulle: "Sa oled juba piisavalt vana, lähme, ma näitan sulle midagi." Bretagne'is on igal kalmistul väike maja, mida nimetatakse ossuaariks, kus kaevatud puukirstud maha võetakse.

Fakt on see, et Prantsusmaal kaevatakse need iga 100 aasta tagant välja – muidu pole uutele matmistele kohta. Hauakaevaja võttis kirstu kaane ja keeras selle seestpoolt minu poole - sellel olid näha inimküünte jäljed. Ta rääkis, et iga viies surnu maetakse elusalt: vaene mees ärkab kirstu, püüab sealt välja saada ja ... sureb lämbumise tõttu. "Paluge, et kui sa sured, lasksid nad teie veenidesse õhku," soovitas mees. Emboolia - ja kõik on korras!

Dmitri, surma pole olemas – me lihtsalt liigume mateeria ja madala vibratsiooni maailmast valguse ja väga kõrge vibratsiooni maailma. Seda on kujutatud kuulsatel budistlikel joonistel: Yin ja Yang. Piibel ütleb ka: "Jumala Vaim hõljus vee peal ja eraldas alumised veed ülemisest", st materiaalse maailma vaimsest. Inimene läheb pidevalt ainemaailmast vaimumaailma ja vastupidi – toimub pidev reinkarnatsioon. Kristlased usuvad, et see nii on, sellest on kirjas Luuka ja Matteuse evangeeliumis.

- Kas sa usud ka sellesse?

Kas ma usun? Mäletan kõiki oma eelmisi elusid 78 tuhande aasta jooksul – ajast, mil tulin siia maailma, sellele planeedile, Cro-Magnonide ajast. Kas sa ei mäleta oma endist elu?

- Kuidas ma saan sulle öelda? Ei, absoluutselt...

Noh, see on imelik, isegi ebanormaalne. Kas teil pole minevikust mälestust?

- Kahjuks, härra Rabanne, paraku ...

Ja sa ei tea, mida sa tegid, ütleme, eile, üleeile?

"VERSACE'I SURM EI RAPUNUD MIND"

Kuid seitsmeaastaselt teadsin juba eelmises elus, kes ma olen, sain reisida astraaltasandil, isegi minevikku külastada. Kui ma Bretagne'i koguduse preestrile sellest rääkisin, kui tunnistasin talle, et olen kogenud reinkarnatsiooni, hüüdis ta: "See on võimatu, seda ei juhtu!"

Paljusid suurepäraseid inimesi peab linnarahvas kergelt puudutatuks, ebanormaalseks. Kas sulle on silma järgi öeldud, et oled hull?

Jah, nad ütlesid, aga hulluks olemine on nii huvitav. Kas sa tead Tarot?

- Mul on sellest väga ähmane ettekujutus...

On selline kaart le Mat – loll, loll. See väidetavalt loll saab hästi aru, mida teeb, ja on tegelikult tark. Kujutagem ette, et olete hull ja salgate kõike, mida mina, normaalne, tean ja ütlen, nii et kumb meist kahest, imestame, pole enam meis endis? See on teine ​​küsimus...

Ütlesite, et rääkisite paljude meie aja silmapaistvate inimestega, mainisite Picassot ja Dalit. Ütle mulle, kas Dali oli tõesti nii ekstsentriline või käitus ta edukalt nagu hull, et kõik temast räägiksid?

Ei, Salvador ei olnud hull. Meil oli väga lähedane suhe ja ma tean: ta pidi hulluks teesklema, et inimesi raputada, neis huvi äratada. Räägin praegu kõhklemata, sest olen 73-aastane, mul on väga vähe aega ja enne maamunalt igaveseks kadumist tahan teile rääkida sellest, mis oli minu jaoks oluline.

- Kas Gianni Versace surm oli teie jaoks šokk?

- (Grimassid). Ei. Kui tegelete narkootikumidega, peate selle eest maksma. Isiklikult ma ei suitseta, ei joo ja pole kunagi elus dopingut puudutanud. Ma eelistan palvetada Jumala poole. Minu narkootikum on armastus Issanda, Neitsi Maarja ja Jeesuse Kristuse vastu, ma olen sellest joovastus.

Tõeliselt rikkad inimesed – miljonärid ja miljardärid – eelistavad riietuda väga lihtsalt, kannavad mingisuguseid lühikesi pükse, lõuendist pükse, kortsus särke, paljajalu sandaale... Ma vaatan sind, kõrgmoe loojat, aga sina ka mitte. eredalt riietatud, diskreetne. Mis see on – elu põhimõte?

Dmitri, Prantsusmaal on kullerid kõige halvemini riides! Minu elukutse mees ei pea välja nägema uhke, mitte tema, vaid tähelepanu keskpunktis olev naine. Tegelikult on meie töö mõte selle igavese naiseliku printsiibi ülendamine luues, luues.

Jah, ärge olge üllatunud, peaksite end unustama. Naine on intrigeeriv, hämmastav, uskumatu, sa pead vaatama teda, mitte iseennast, ja kui kohtad tänaval jalutamas ilusat võõrast inimest, peaksid endale ütlema: “Ma kannaksin seda nii, aga teist. läheb siis." See on loomise mõte! Mood on vajalik selleks, et avada naises ilu uusi külgi ja mõõtmeid, et varustada teda võrgutamisrelvadega. Seetõttu olen ma täiesti vastu riiete loomisele, mis muudavad nende kandja naljakaks. Ma vihkan seda, mida Galliano Diori maja jaoks loob – see on vastik, naeruväärne. Ta hävitab naiselikku, see mulle ei meeldi.

Teel tahan teile selgitada, kes on Prantsusmaal miljardär: tema on see, kes maksab makse – 65 protsenti. Pärast nende mahaarvamist jääb järele väga vähe.

Hulk kauneid hoolitsetud supermodelle ei lahku läikivate ajakirjade lehekülgedelt, nende eest palvetab sõna otseses mõttes kogu maailm. Öelge, kas nende kaunitaride seas on vähemalt üks naine, kellega võiksite ette kujutada – kasvõi puhtalt teoreetiliselt! - ühiselu, millest saaks teie suurepärane sõber, naine?

-(üllatunud). Modelliga? Ei. Ei! Elasin koos naistega, kellel polnud moega mingit pistmist, sest sama eriala inimestel on väga raske koos olla. Ameerika kunstnike Brad Pitti ja Angelina Jolie suhe on pigem erand kui reegel, kuid kui kaua nende liit kestab? Aasta, kaks, kuus kuud? .. Minu meelest pole üksteisele sobivate inimestega kohtumine nende ametitegevusega täiesti seotud.

Nad ütlevad, et tänapäeval ostavad mõned miljardärid üles kogu kõrgmoe maailma ja kullerid on üldiselt töötu?

Ei, kõrgmoodi ei osta enam keegi. Kui ma selleni jõudsin, võis 50 tuhat naist lubada endale kõrgmoe tualette, kuid praegu on neid vaid 200. Täna annetavad mu kolleegid oma kleidid filmistaaridele, et nad saaksid neid kanda ja neist rääkida. Kõik moega tegelevad kullerid kannavad kahju – teenime raha lõhnade ja aksessuaaride loomisega. See teenib tõesti palju raha ja mood on läbi.

Kas vastab tõele, et peamiseks ohuks maailmakuulsatele kulleritele on hiinlased, kes riietavad samadesse kostüümidesse kümneid miljoneid inimesi?

Lääne moemaailma hävitavad peagi Hiina ja India tarbekaupade loojad. See, mida nad teevad, on väga odav ja hästi kopeeritud.

- Mäletate kõiki oma reinkarnatsioone 78 tuhat aastat. Milline on sinu järgmine kehastus?

Ma ei naase Maale – see on mu viimane elu siin. Ma lähen teisele planeedile, teisele galaktikale. Eelmistes eludes olin preester Baskimaal ja enne seda, 18. sajandil, väga kuulus Pariisi prostituut. Mul olid suured ilusad rinnad, ma töötasin kõvasti ja teenisin korralikku raha... Muide, kas sa polnud prostituut?

Õnneks või võib-olla kahjuks mitte. Härra Rabanne, kes te ka ei saa teises galaktikas, ma ei kahtle, et olete seal sama andekas ja mitmekülgne. Täname teid jälje eest, mille jätsite sellele planeedile, et muutsite paljud inimesed õnnelikumaks, ilusamaks ja paremaks. Ma tõesti tahan, et lahkuksite Maalt nii hilja kui võimalik ...

No ma ei tea, ma ei tea ... Kõik on Jumala kätes!

Kui leiate tekstist vea, valige see hiirega ja vajutage Ctrl + Enter