Силуэты бывают. Гардероб для фигуры «Овал

Силуэт – плоскостное однотонное изображение предмета, одежды.
Форма костюма – объемно-пространственная характеристика предметов.
Классификация силуэтов по степени прилегания изделия к фигуре: полуприлегающий, прилегающий, приталенный, свободный.
В одежде различают четыре основные группы линий: силуэтные, конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные.
Существуют также другие виды линий: вертикальные и горизонтальные, главные и второстепенные.

Силуэт можно классифицировать по степени прилегания изделия к фигуре:
Полуприлегающий силуэт – силуэт одежды, которая, повторяя формы тела, как бы удалена от него на небольшое расстояние.
Прилегающий – силуэт одежды, плотно прилегающий к телу и точно повто-ряющий его форму.
Приталенный имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга характером прилегания к телу лифа и юбки, их формой. Для всех решений ха-рактерно плотное прилегание по линии талии, которая может акцентироваться поясом.
Свободный – это силуэт одежды, которая держась на опорных конструктивных поясах (плечевом, линии талии) может совсем не соприкасаться с телом.

Силуэт может быть фронтальным и профильным. Иногда силуэт по форме сравнивают с буквами: А-образный, Х-образный.

Виды силуэтных форм костюма: 1 – полуприлегающий; 2 – прилегающий; 3 – приталенный; 4 – свободный:

Человек прежде всего воспринимает общую форму предмета, затем - цвет и составные элементы формы и лишь в последнюю очередь - детали и подробности. Форма костюма влияет на то, какое впечатление мы производим на окружающих. Наиболее высоким статусом обладает силуэт-прямоугольник с подчеркнутыми углами, а самым низким - круглые формы.

Квадрат.
Человек с "квадратной" фигурой воспринимается коренастым, крепким, тяжелым, твёрдо стоящим на ногах, уверенным в себе. Одежда квадратного силуэта (еще и подчеркнутого клеткой) говорит о деловитости, стабильности, рациональном уме, близости к земле, материальности, отсутствии иллюзии. В области цвета этой форме соответствует красный .

Прямоугольник.
Как и квадрат, эта форма редко встречается в природе. Прямоугольные коробки домов, мебель, листы бумаги, упаковка - всё это создание человеческих рук и связано с разумностью, логическим мышлением, организованностью. Прямоугольный силуэт костюма чаще всего используется в бизнес-стиле, где требуется подчеркнуть деловые качества, ум, ответственность, серьёзность и сдержанность.

Круг.
Круг ассоциируется с солнечным диском, полной луной. Это правильная форма, замкнутая и стабильная. Но если квадрат олицетворяет статику, то круг - это постоянное движение. Воздействие его спокойно и ненапряженно - так движутся стрелки по циферблату или вращается колесо обозрения. Совершенно круглый силуэт в одежде не используется, только в деталях. Зато его производные - овал, эллипс, волнообразные формы и параболы - вносят в костюм мягкость, подвижность, легкость. С кругом соотносится синий цвет .

Треугольник.
Треугольник - это движение, динамика. Его острые углы кажутся боевыми и агрессивными. Треугольник, излучающий себя во все стороны, - символ мысли; его сравнивают с желтым цветом .
Треугольник основанием вниз или трапеция - более женственный вариант:узкие плечи, широкие бедра. Расклешённые платья-сарафаны, летящие юбки производят впечатление подвижности, легкомыслия, романтики.
Треугольник основанием вверх подчеркивает ширину плеч, это главным образом мужской силуэт.Он передает ощущение силы, уверенности. Поэтому расширение плечевого пояса жесткими подплечниками, острыми лацканами, двубортной застежкой используется для придания фигуре более внушительного, авторитетного вида.

Овал.
Форма достаточно обтекаемая, мягкая. Люди, имеющие овальный тип фигуры, обычно склонны к полноте, у них небольшие покатые плечи, широкие бедра, маленькая стопа. Они кажется спокойными, миролюбивыми, флегматичными. Овальная форма в костюме располагает к отдыху, расслаблению, неформальному общению. Ассоциируется с фиолетовым цветом .

Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них зрительное, оно обладает большой объяснительной силой.
Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных особенностей его формы.
Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, но не отражает ее конструкции.
Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно разрабатываются чертежи основы рукава и юбки.
Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям рукава можно отнести:
классический втачной рукав с окатом разной высоты; рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя (прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения продольных и поперечных швов.
Выбор покроя изделия зависит от свойств применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры.
В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя «летучая мышь».

Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на манжетах.
Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них исходят художник и конструктор при моделировании одежды.
Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится на чертеже основы.
На каждом этапе развития современной моды один и тот же силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего изделия.
Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный . В разные периоды моды предпочтение отдается тому или иному силуэту.

Прямой силуэт

предлагается в нескольких вариантах.
Основой прямого силуэта является вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт подойдет для женщин разных возрастов.
Модой диктуется расширенный прямоугольник,силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по линии плеча.
Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной линией плеча,такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми накладками.
Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким расширенным плечевым поясом и зауженным низом.

Полуприлегающий силуэт

различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой.

Прилегающий силуэт

предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой.

Силуэт трапеция

входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм, умеренная или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу.
В изделиях для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более сдержанные и приближенные к традиционным.

костюм силуэт народный художественный

«Силуэт» - это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень».

Силуэт - плоскостное однотонное изображение предмета, одежды.

Вместе с тем силуэт дает четкое представление об объемности одежды, так как он является проекцией объемной формы одежды на плоскость. Силуэт характеризует форму костюма.

Форму костюма следует рассматривать как объемно-пространственную характеристику предметов.

Важное значение приобретает силуэт в связи с развитием моды, так как для моды на определенном отрезке времени характерны определенные формы и, следовательно, силуэты одежды. Таким образом, силуэт является средством выражения моды, он дает возможность определить характерные изменения моды в костюме за определенный период времени.

Силуэт представляет собой рамку, в пределах которой решается одежда.

Для более точной характеристики силуэта его сравнивают с теми или иными геометрическими фигурами:

• * прямоугольный;
• * трапециевидный;
• * овальный;
• * в виде двух треугольников с усеченными вершинами.

Рис. 2.1. Форма костюма, в основе которой лежит геометрическая фигура: 1 - прямоугольник; 2 - круг; 3 -треугольник

Не лишним будет напомнить, что не следует путать силуэт с такими понятиями, как модель, фасон, покрой, относящимся к области конструкции одежды.

Неправильно также говорить «облегающий силуэт» или «свободный силуэт», так как степень облегания изделия -- особенность его покроя, формы, а не силуэта.

Силуэт можно классифицировать по степени прилегания изделия к фигуре (рис. 2.2):

Полуприлегающий силуэт - силуэт одежды, которая, повторяя формы тела, как бы удалена от него на небольшое расстояние.

Прилегающий - силуэт одежды, плотно прилегающий к телу и точно повторяющий его форму.

Приталенный имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга характером прилегания к телу лифа и юбки, их формой. Для всех решений характерно плотное прилегание по линии талии, которая может акцентироваться поясом.

Свободный - это силуэт одежды, которая держась на опорных конструктивных поясах (плечевом, линии талии) может совсем не соприкасаться с телом.

Силуэт овальный, «бочонком» предлагается модой редко и долго не удерживается, так как он противоречит естественным пропорциям телосложения, зрительно выглядит неустойчивым.

Силуэт может быть фронтальным и профильным.

Иногда силуэт по форме сравнивают с буквами: А-образный, Х-образный.

Рис. 2.2. Виды силуэтных форм костюма: 1 - полуприлегающий; 2 - прилегающий; 3 - приталенный; 4 - свободны

Кроме строгих определений, силуэтные решения часто получают образные «прозвища», которые сразу дают представление о их характере: например, брюки -- «дудочки», «сигареты», «гаучо» (клеш шириной с целую юбку; их носят пастухи Южной Америки, живущие в горах -- гаучо), «бананы».

В моделировании костюмов наибольшее значение имеют форма и цвет. Вопрос цвета решить довольно легко с помощью красок. Сложнее дело обстоит с формой. Костюмы неудачной формы выглядят просто и грубо. Чтобы избежать этого, необходимо находить эффектные, но уместные детали и вводить их в модель.

В этом задании дадим краткое описание изменения силуэта одежды разных эпох. Не следует, однако, думать, что форма костюма имеет значение только в исторической одежде, она также важна при моделировании костюма лошади в комедии или современного костюма космонавта.

На рисунках изображены женские и мужские костюмы, начиная от раннего средневековья до тридцатых годов нынешнего века.

Костюм любой эпохи -- произведение искусства, ибо человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, отвечающий его эстетике. На изменение силуэта костюма влияют социальная структура общества, наличие и появление новых тканей, стремление человека к переменам, что и рождает моду, и т. д. В древние века мода и соответственно костюм менялись очень медленно; позже этот процесс значительно ускорился, а в настоящее время мода меняется почти ежегодно.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Раннее средневековое платье просто, легко ниспадает до земли от линии груди, подчеркивая полные бедра. Первые изображения Адама и Евы показывают женские формы, модные в то время: маленькая грудь, большой живот и тонкие руки. Средневековая одежда должна это подчеркивать. Обувь -- без каблука, на голове -- простая мантилья (покрывало), закрывающая щеки, подбородок и шею, волос совсем не видно. Постепенный переход к позднему средневековому костюму по-прежнему характеризуется подчеркнуто маленькой грудью, платья неотрезные по талии, талия завышена, подхватывается поясом, собирающим крупные складки. Рукава расширились и приобрели форму колокола. Головной убор не изменился, но теперь его носят на «рожках».

Женский силуэт эпохи Тюдоров1 стал более квадратным. Лиф платья жесткий, талия слегка завышена, низ рукавов колоколообразной формы, отвернут и образует тяжелую манжету. Верхнее платье может быть с разрезом спереди, квадратный вырез горловины подчеркивает массивность фигуры.

Тюдоры -- королевская династия в Англии в 1485--1603 гг.

Силуэт женщины эпохи королевы Елизаветы1 гиперболизирован с помощью подбивки: лиф платья жесткий и теперь уже удлиненный, тонкую талию подчеркивает широкая юбка, лицо обрамляет круглый плоеный жесткий воротник.

На смену этой жесткости линий приходит более мягкий, округлый силуэт. Мягким становится воротник, теряет жесткость юбка, на смену длинной плиссированной баске приходят фестоны, опять поднимается линия талии. Эта мягкость линий сохраняется в течение периода Реставрации (1814--1830), только талия вновь опускается на место.

Искусственность в моде XVIII века приводит к дальнейшим гиперболизациям форм. Появляется длинный затянутый корсет юбки с кринолином по бокам, причем, чем более громоздким получается туалет, тем он считается моднее. Многие платья выполнены в пасторальном духе -- высокосветским дамам нравится представлять себя в образе пастушек. К середине XVIII века подчеркнутая пышность переместилась с боков назад, а маленький чепчин из муслина превратился в большой чепец, покрывающий парик с высокой прической. К концу века линия талии находится под грудью, силуэт становится длинным и узким, напоминающим древнегреческий. Приобретает популярность тонкая ткань, импортируемая из Индии.

Чопорность -- отличительная черта долгой викторианской эпохи нашла свое отражение в юбке-колоколе (1840), тонюсенькой талии, туго затянутой в корсет. К восьмидесятым годам XIX века кокетливость в женской одежде сменилась чопорной строгостью и суровостью, при этом юбки стали с турнюрами. В 1900-х годах талии оставались тонкими, но в юбках появились клинья, что облегчало движение, рукава раздулись до формы окорока (жиго), укрупнились шляпы. К 1910 году и шляпы и прически стали огромными, в моду вошли фигуры с хорошо развитыми формами, а очень узкая вокруг колен юбка уравновесила верхнюю часть силуэта.

Война 1914--1918 годов дала женщинам некоторую эмансипацию, что отразилось и на одежде. К 1920 году корсет уже не является обязательной деталью туалета, заниженной оказалась талия, моден силуэт мальчишеской фигуры с прямыми линиями, и впервые стали видны итоги! В тридцатые годы появляется женственная мягкость, но подвижность силуэта сохраняется.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В начале средних веков мужчины носили простую тунику и капюшон, свободные брюки стягивались вокруг ноги ремешками. С течением времени этот силуэт становится щегольским. Постепенно острые очертания сменяются более квадратными и к началу XVI века принимают форму, известную теперь по портретам короля Генриха VIII и фигурам, изображенным на игральных картах. Ко времени эпохи королевы Елизаветы в одежде мужчин, так же как и в одежде женщин, появляются декоративные прорези и подложенные ватные подушечки. Мужчины носят длинные камзолы с подложенной грудью килеобразной формы, рукава и штаны с буфами. Лицо обрамляет круглый жесткий плоеный воротник.

Во времена короля Чарльза I прорези в одежде все еще в моде, более мягкий силуэт украшают ленты. В середине XVII века костюм становится очень экстравагантным; чрезмерное увлечение кружевами и лентами в сочетании с большим пудреным париком и огромными сапогами создают комический эффект.

Модник начала XVIII века носит одежду (весткоут), распахнутую по центру, с веерообразными складками по бокам и широкими манжетами. Волосы аккуратно зачесываются назад и заплетаются в косичку, на голове -- треуголка, вокруг шеи и запястий -- тонкие кружева. В дальнейшем силуэт суживается, весткоут теряет свои разлетающиеся по бокам складки. К концу века передние полы весткоута, сюртука и фрака отрезаются, и главным украшением становится воротник. Сюртук и фрак 1840-х годов -- строгие.

Постепенно мужская одежда становится спокойной и скромной. Брюки и цилиндр приобретают обычную форму. К концу XIX века в моду входит костюм, к которому мы привыкли сегодня. Возникают новые типы пиджаков -- смокинги, блейзеры и т. д., придающие одежде менее официальный вид.

Рассмотрим историческую эволюцию костюма на примерах:

• 1. Так для готического стиля 12-14 веков сложившегося в Западной Европе, отражающего религиозно-идеалистическую философию той поры - схоластику, основанную на церковных догмах, было характерно асимметричное решение, подчеркнутое цветом, общее стремление к форме вытянутого треугольника придают костюму динамичность.
• 2. В эпоху Возрождения, которая пришла на смену Средневековью, в противовес его мрачному католическому миропониманию, сложилось новое, жизнеутверждающее мировоззрение. Пропорции костюма резко изменились, они стали соответствовать пропорциям человеческого тела. Использовались богатые плотные ткани, такие как бархат и парча.
• 3. Эпоха Возрождения сменилась стилем барокко, которому свойственны театральность, фееричность. Для стиля барокко характерны пышность, вычурность, исчезновение конкретной формы. Пришли многослойные тяжеловесные нефункциональные костюмы. Характерны женские металлические корсеты.
• 4. Слово «рококо» происходит от французского rocalle, что означает «завиток, раковина». Его часто называют «галантным стилем». Костюм все более отрицает свою утилитарную функцию и подчиняется лишь эстетической, приобретает черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра румяна принадлежность мужского и женского туалетов.
• 5. В период переходов от феодального строя к буржуазному строю складывается стиль классицизма. Формирование этого стиля привело к новому обращению к античному искусству как идеальному образцу.
• 6. Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. Силуэт костюма ампир стремился к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Вторую половину XIX века в истории костюма называют вторым рококо. Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

7. В начале XX века стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX веке, продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета S- образной формы.

Для одежды второго десятилетия XX века характерны мягкие линии, умеренные объемы. Появляются новые удобные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда.

Главной чертой моды первой половины третьего десятилетия становится свобода формы. Наиболее характерным является силуэт «бочонок».

Рис. 2.3

Основным и единственным силуэтом верхней женской одежды второй половины третьего десятилетия становится прямой, по ширине облегающий бедра, длиной до середины коленей. Идеальный внешний облик женщины 30-х годов - удлиненная стройная фигура с узкими талией и бедрами, плоской грудью. Силуэту одежды соответствуют фигуре. Ассортимент верхней женской одежды достаточно разнообразен; костюмы, юбки, пальто, женские брюки. Одежда 40-х годов укоротилась (до коленей) и расширилась в плечах с помощью плечевых накладок. Талия четко обозначилась на естественном месте с помощью широкого пояса. В ассортименте верхней женской одежды преобладают пальто и жакеты прямого и прилегающего силуэтов.

Одежда конца 40-х - начала 60-х годов очень разнообразна по силуэтному решению. Для верхней женской одежды характерными являются силуэты прямой и овальный, А-образный и другие. Характерным для моды этих лет является покатое плечо, увеличенная длина.

Для 60-х годов характерными силуэтными формами верхней женской одежды являются прямая и полуприлегающая несколько уплощенная спереди и со стороны спинки. Ведущим силуэтом является полуприлегающий, с использованием вертикальных и горизонтальных рельефов.

В 70-е годы (первая половина) широкое распространение в верхней женской одежде имел прямой силуэт. Это объемная, мягкая форма, не похожая на форму 60-х годов, хотя в ней и сохраняется несколько смягченно принцип геометризации. Преобладающие в силуэте широкие плечи для зрительного равновесия потребовали некоторого расширения формы книзу.

К концу 70-х и началу 80-х годов мода, минуя относительно короткий период так называемой бескройной одежды и упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной одежды), переходит к утверждению более сложной женственной линии, характеризующейся одновременным сосуществованием множества различных покроев и форм. Мода перестает быть однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого периода в целом женственные, с ясно обозначенной линией талии, овальной линией бедер, предполагают, однако, расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого силуэта.

Принцип многообразия форм позволяет решать их с разной степенью объемности полочки, спинки и рукавов, разным характером перехода от объемов верхней части к объему в области талии, бедер и низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции прямоугольника, в который вписывается форма, разные: от узкого вытянутого до более широкого и укороченного.

Для 80-х годов характерно разное прочтение форм изделий по вертикали - участок плеча геометризированный; форма в области бедер смягченная овальная. Практически эта разница осуществлялась не столько конструктивно, сколько за счет более плотного стягивания талии поясом и перераспределением сборок (по талии ближе к центру).

Существенную роль в силуэте одежды 80-х годов играют рукава. В изделиях 80-х годов увеличенные в объеме рукава как бы обужают форму стана, отчего усиливается впечатление стройности и вытянутости фигуры.

Таким образом, в отличие от других произведений архитектонических искусств костюм имеет наиболее тесные связи с человеком, приобретая значение только будучи надетым на его тело. Он в большей степени, чем другие предметы, способен влиять на эстетическое воспитание людей, формирование их вкуса, представлений о красоте. Выразительный, образно решенный костюм способствует раскрытию внутреннего богатства человека, его индивидуальных достоинств.

Форма и силуэт – две основные характеристики моды тесно связанные между собой. Изменяясь во времени, они обеспечивают движение (изменение) моды. Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы определяем, прежде всего, её силуэт.

Силуэтом в костюме принято называть плоскостное изображение объёмной формы. Используя такое понятие силуэта, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематизированное изображение.

Силуэты в одежде классифицируются:

• по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, прилегающий, прямой, свободный, расширенный),
• по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух треугольников с усечёнными вершинами – Х- образный).

Очень часто при характеристике силуэта используют различные символьные, знаковые обозначения силуэта, акцентирующие главное в форме изделий. Так появляются силуэты А, Д, Х, Т, S, V – образные.

Основные силуэты определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):

• приталенный (с разным объёмом верхней и нижней частей изделия),
• прилегающий (с разной степенью приталивания),
• полуприлегающий,
• прямой (с большей или меньшей свободой прилегания),
• расширенный (трапеция, А – силуэт).

Приталенный силуэт. Изделия этого силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии. При этом объём верхней части изделия может быть различным – от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного.

В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение линии талии относительно не определённо, в этом случае талия всегда обозначена достаточно точно. Положение линии талии имеет незначительные колебания (1,5 -3,0см вверх или вниз).

Прилегающий силуэт характеризуется максимальным прилеганием изделияв области груди, талии и бёдер. Линия талии в этом случае может подчёркиваться вытачками или поясом. Прилегание становой части изделия достигается рельефными швами, либо нагрудными и талиевыми вытачками.

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъёмным прямым и приталенным силуэтами. Он характеризуется более мягким прилеганием по линии груди, чем в приталенном варианте, неплотным прилеганием в области талии и бёдер, спокойным расширением книзу, иногда едва заметным. Линия талии на изделии не всегда соответствует её положению на фигуре – она может быть расположена выше или ниже её естественного положения. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет её.

Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой и предлагается в нескольких вариантах:

• узкий прямоугольник (что характерно для изделий со спрямлённой линией плеча),
• расширенный прямоугольник,
• квадрат с усечёнными верхними углами (изделия этого силуэта объёмные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, удлинённую линию плеча).

Расширенный силуэт напоминает форму трапеции. В разные периоды времени такой вид силуэта может быть представлен различной степенью объёмности - от умеренной – до достаточно объёмных форм. Изделия такого силуэта могут быть свободными по всей длине либо фиксированными поясом по талии. Современное решение трапециевидного силуэта – умеренная линия плеч и небольшое расширение к низу.

Следует отметить, что отдельные характеристики одежды – форма плеч, их высота, длина плечевых швов, покрой рукавов, высота линии талии и бёдер, длина изделия определяются силуэтом, его пропорциями и отражают важнейшие особенности формы изделия.

Форма изделия становится целесообразной и выразительной при эстетически грамотном её решении: четкости силуэта, точности пропорций частей костюма, соответствии цветового решения изделия его назначению.

Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии

Композиция костюма

Слово «композиция» происходит от итальянского composition – согласно соединять. В применении к костюму это означает умение правильно сочетать все его элементы в единое целое для создания гармоничного образа. Гармонизации формы костюма способствует знание основных закономерностей композиции.

Правильное использование средств композиции при разработке моделей – удачный выбор формы и линии костюма, продуманное сочетание – фактуры, цвета и рисунка материала – во многом может определить окончательное решение покупателя приобрести то или иное изделие. Знакомство с основными закономерностями и средствами композиции, используемыми на практике при создании различных моделей костюма, поможет покупателю более правильно оценить предлагаемое изделие и выбрать одежду в соответствии со своим индивидуальным обликом.

Дизайн одежды предполагает обязательный учет назначения и условия использования разрабатываемой модели. Костюм должен быть удобен, практичен и красив. Поэтому его форма, конструктивное решение, выбор материала отделки и цвета подчиняются двум основным функциям - эстетической и практической. Важно отметить, что мы говорим о дизайне и разработке моделей одежды для массового покупателя, т.е. если можно так сказать одежды «практической».

Одной из закономерностей композиции является четкая взаимосвязь между формой костюма и характером его отдельных элементов и деталей. Все элементы формы костюма должны обладать общими свойствами, например, если, изделие имеет прямую форму с четкими контурами, то такими же линиями должны обладать и все детали, пуговицы, отделки и т. д.

Форма костюма

Форма костюма имеет три проекции: профильную, фронтальную, поперечную. Профильная проекция - восприятие костюма в профиль, фронтальная - в фас, поперечная - предполагаемые горизонтальные членения формы в различных точках фигуры.

Форма костюма характеризуется определенными параметрами. Основные из них - это силуэт, пропорции, размеры, масса, материал, цвет и др. Форма выразительна лишь в том случае, когда четко выявляются ее силуэт, точность пропорциональных соотношений отдельных частей, ритмический строй деталей, гармоничность цветовых соотношений.

Силуэт костюма

Лучше всего выражает форму костюма силуэт. Силуэты различают по степени прилегания к фигуре (прилегающий, полуприлегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу) и по геометрическому виду (прямоугольный, трапециевидный, овалообразный, X-образный).
Путем разнообразных сочетаний трапеции, прямоугольника и овала можно выразить все многообразие форм. Доминирующей в ансамбле обычно является одна форма, которой подчинены все основные части костюма. Это так называемый геометрически обобщенный символ, который определяет форму костюма. Изменение формы костюма во времени связано с понятием стабильности и мобильности ее элементов. Одни признаки формы меняются быстрее, другие медленнее (структура материала).
Закономерностью композиции формы является соподчиненность ее частей. Форма должна быть правильно организована с точки зрения тектоники, которая выражается, прежде всего, через пропорции: членения формы являются границами ее частей.

Пластика костюма

Одной из важных закономерностей организации формы являются принципы пластики и ритмики. Под пластикой понимается постепенность в переходе от одной части формы к другой. Пластика костюма выявляется благодаря ткани: направление движений складок воланов, конструктивных и декоративных линий о6разует «движение» формы. Когда отдельные части формы сочетаются друг с другом по принципу контраста, геометрически четкие элементы используются наряду с пластичными криволинейными, но и в этом случае должен быть соблюден принцип гармоничного соподчинения целого и его частей.

Конструктивные линии костюма

Форма костюма создается путем конструктивного решения и сопряжения отдельных объемов или элементов. Линии, по которым происходит это сопряжение, называются конструктивными. К ним относятся: соединительные швы, рельефы, подрезы, вытачки и т. д. Если эти линии декоративно оформлены (шнуром, вышивкой, тесьмой и т. д.), то их называют конструктивно-декоративными. Существуют и просто декоративные линии в виде полос, вышивки, кружев, мережки и др.

Все разнообразие линий по их начертанию можно разделить на три группы: прямые; кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и дуги); кривые с переменным радиусом кривизны (параболы и спирали).
Прямые линии, как внутренние, так и силуэтные, используются при создании костюмов спортивного, делового характера, рабочей, детской одежды. Прямые «негнущиеся» линии в рабочей одежде просторного кроя вызывают ощущение собранности, деловитости. В детских костюмах кокетки, как правило, прямой формы, а кармашки и фартучки - в виде части круга; эти изделия украшают орнаментом в виде кубиков, горошка - простых геометрических форм, доступных восприятию ребенка.
Для вечернего туалета чаще используют криволинейность, сложные драпировки, косой крой. Эти линии - параболы - динамичны, они выражают ускоренное или замедленное движение, так как в основе их лежит ритмическое повторение.
Любая сложная кривая фактически состоит из отрезков, соответствующих линиям одной из трех названных выше групп. Очерченность силуэта костюма достигается более или менее сложными линиями. Вместе с тем технологическая и влажно-тепловая обработка изделия также придает линии определенную конфигурацию.

Итак, пластика формы костюма зависит от пропорций отдельных ее объемов, линий, конструктивной обработки изделий.

Ритм в композиции костюма

В пластике формы, динамических линиях, силуэте проявляется ритмический строй изделия. Каждый костюм обладает определенным ритмическим решением, учитывающим его назначение, возраст человека, для которого он предназначен, и другие признаки.

Самое простое проявление ритма в костюме - это повторение одного и того же элемента через равные промежутки. Такой ритм называется метрическим. В основе ритмических построений костюма лежат пропорциональные отношения. Поэтому использование ритма требует чувства меры, за пределами которого возникает ощущение однообразия и монотонности.
Сложный метрический рядможет строиться на нескольких величинах, повторяющихся через равные промежутки. На этом принципе основана большая часть композиций из ткани в полоску.
По схеме организации элементов в костюме ритмический или метрический ряд может иметь вертикальное, горизонтальное, спиральное, лучевое, радиальное, параллельное, комбинированное направления.

Таким образом, проявления ритма в костюме весьма разнообразны. Ритмическая организация его различных элементов является важным средством для создания - целостного образа, поэтому ее относят к закономерностям композиционного построения костюма.

Пропорция в композиции костюма

Организация формы костюма по принципу ритма и пластики подчиняется основной пропорциональной закономерности. При восприятии формы одежды в целом мы сопоставляем одни ее части с другими. Сопоставлять, сравнивать можно объемы, характеристики фактур материалов, величину цветовых пятен и д. Положительное восприятие соотношений двух сравниваемых величин свидетельствует об их согласованности, соразмерности.

Простейшим видом согласованности является тождество, т. е. полное сходство (равенство, повторение) площадей, линий, фактур, цветов. Однако следует иметь в виду, что многократное повторение отдельных элементов быстро вызывает утомление, притупляет восприятие. Небольшие различия в линиях, площадях определяются как контрастные отношения. Их острая выразительность требует строгой выверенности сопоставляемых частей, учета определенных закономерностей.

Характерные соотношения частей костюма - 7/8 (полупальто и юбка), 3/4 (рукав); длина мини-юбок составляет 1/3 длины одежды, свитера или блузы с напуском -2/3.
Наиболее часто встречается в костюме пропорция «золотого сечения», которая условно выражается как 2/3:1/3, или в цифровом выражении 1,62/1=1/0,62. Эта пропорция возникла в результате анализа соотношений в различных природных формах, человеческой фигуре как наиболее гармоничная. Поэтому, естественно, она широко используется в проектировании костюма.

Форма костюма композиционно может быть организована по принципам симметрии или асимметрии. Симметрия может проявляться в расположении отдельных элементов изделия, фурнитуры, отделки и др. Как правило, относительно симметричными создаются костюмы для работы. При определении характера симметрии следует помнить о композиционном центре, который располагают в верхней части формы костюма.

Асимметрия предпочтительнее для нарядной одежды. Асимметричное расположение элементов костюма должно быть обязательно уравновешено. Например, если расположить карман на правой стороне, то платок или шарф, завязанный на шее, должен быть расположен на левой стороне платья. При использовании принципа асимметрии в одежде необходимо соблюдать чувство меры.