Бумажное моделирование с чего начать. Бумажное моделирование

Те, кто читал мои предыдущие статьи, должны были заметить мой интерес к моделям класса "ультрамикро". Данная статья описывает проект, который является логическим продолженим моих предыдущих проектов.

В ней пойдет речь о постройке сверхлегкой модели-копии последнего в СССР поршневого истребителя ЛА-11.

-----------------------
Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумажных технологиях":
1.
2.
3.

Цели и задачи проекта.

В этом проекте я поставил себе цель построить по т.н. бумажной технологии модель копию истребителя ЛА-11, с редукторной БК мотоустановкой собственной конструкции со следующими основными параметрами:

• Взлетный вес модели до 35 грамм, а еще лучше, если удастся, в пределах 25-30 грамм,
• Масштаб модели 1:24, размах крыла около 408 мм,
• Максимальная копийность - насколько удастся, c прозрачным фонарем и интерьером кабины.

На мой взгляд для решения этой цели очень хорошо подходят т.н. бумажные технологии постройки из распушенной на два слоя потолочной плитки или пенопластовых пластин толщиной 1.5-2 мм. В идеале хотелось бы построить полноценную микромодель копию с хорошим внешним видом и убирающимся шасси. Последнее - это как бы предельное пожелание. Если удастся выдержать вес модели ниже моделей-полукопий ParkZone , да еще и перекрыть их по внешнему виду, то и это будет достойным "ответом Чемберлену". Ну а убирающееся шасси - это как бы цель за горизонтом.

Это широко известный самолет конструктора Лавочкина, который был спроектирован в 1947 году и был последним поршневым истребителе в истории СССР, а может и всего мира. Его ТТХ вы можете найти в Википедии .

Рис 1. ЛА-11 СССР

Проектировался он как истребитель дальнего сопровождения и как ночной истребитель-перехватчик, для работы на дальних подступах к границе. Интересная особенность: у пилота, в отличие от предыдущих истребителей с меньшим временим полета, в кабине имелся писсуар. Самолет имел богатую боевую биографию: участвовал в войне в Китае и в Северной Корее.

Рис 2. ЛА-11 во время военных действий в Китае. Пилот Ли-Си-Цын.

Рис 3. ЛА-11 с Северокорейскими опознавательными знаками. Пилот Ком-Ир-Ни-Cен.

Основа для разработки модели.

В качестве основы для разработки модели были выбраны бумажные развертки стендовой, бумажной модели-копии некоего Zharkov-а в масштабе 1:32, найденные в интернете. Эти развертки были увеличены 1.333 раза, для получения масштаба 1:24 и отпечатаны в ближайшем фотоцентре "Кодак" на матовой фотобумаге размером 30х40 см.

Для проверки сходимости разверток, я решил для начала просто изготовить эту модель из фотобумаги по обычной бумажной технологии, а уже после этого приступить к постройке модели из пенопласта по той же технологии. Вот о постройке бумажного прототипа модели и пойдет речь в первой части моего рассказа...

Такой подход: сперва бумажная модель, а потом пенопластовая модель, позволяет:

• Оценить сходимость разверток и внести в них нужные кррективы.
• Отсеять лишние детали бумажной модели т.е. то, что не нужно делать по бумажной технологии, выгоднее сделать по иной. Например некоторые мелкие детали будут более простыми и копийными в объемном исполнении.
• Оценить, зная удельный вес использованной бумаги, пределы веса планера(модель без начинки) из пенопласта заранее, по весу бумажной модели.
• Получить хорошую стендовую бумажную модель почти идентичную проектируемой летающей, что представляет самостоятельный интерес.
• Получить хорошие навыки склейки модели сверхмалого размера.

Вообще говоря печать разверток на матовой фотобумаге - это была моя ошибка. Фотобумага имеет какое-то пластиковое покрытие, которое очень плохо клеится клеем ПВА, который я хотел использовать поначалу. В итоге, немного поэкспериментировав, я стал использовать циакриновый гель, который застывает чуть медленнее чем жидкий циакрин и позволяет легко позиционировать склеиваемые детали несколько секунд после соединения, а с другой стороны схватывает детали достаточно быстро - быстрее чем ПВА обычную бумагу.

Процесс сборки бумажного прототипа.

Инструменты и исходные материалы перед Вами на рис 4 ниже:

Рис 4. Исходные материалы и инструменты.

Порядок сборки модели соответствует описанию г-на Zharkov-а за небольшими и несущественными изменениями.

Рис 5. Первые детали модели: кабина пилота, фары в крыло и ниши для
убранного шасси.

На рисунке 5 хорошо видны детали кабины пилота: ручка управления, кресло пилота, есть, но не видны: приборная доска, педали управления рулем направления и другие рукоятки. Не хватает только самого пилота. Надо подумать над этим при постройке модели - он мог бы сильно повысить степень копийности модели.

Крыло модели разработано далеко не упрощенно, имеется минимально необходимый набор нервюр для получения профиля, картонный лонжерон и усиленная задняя кромка.

Рис 6. Нервюры и лонжерон из картона.

Для вырезания отдельных деталей использовался классический модельный нож, показанный на рис.6. Он дает возможность резать детали с максимально возможной точностью в отличие от ножниц. Ножницы я использовал только для чернового отделения деталей от листов и в случаях, когда особая точность реза не требовалась.

Рис 7. Сборка набора крыла.

В этой бумажной модели сборка набора крыла ведется без стапеля. Для летающей модели - это не есть хорошо ибо возможны перекосы. Для настоящей модели потребуется стапель, видимо из пенопласта. Но пока делаем все согласно инструкциям Zharkov-а.

Рис 8. Склеена обшивка крыла.

В обшивку крыла сразу монтируются блистеры фар и ниши под шасси. В будущей модели это будет делаться иначе.

Рис 9. Вклейка набора крыла в обшивку.

После вклейки набора крыло принимает окончательный вид - рис 10.

Рис 10. Окончательно склееное крыло без законцовок.

Пора приступать к выклейке фюзеляжа. В будущей пенопластовой модели сборка фюзеляжа ничем не будет отличаться от сборки бумажной модели, надо будет только на шпангоутах сделать коррекции на толщину пенопластовых пластин обшивки.

Рис 11. Полностью собранное крыло и отдельные детали фюзеляжа.

Сначала в фюзеляж вклеивается кабина пилота, затем фюзеляж наращивается другими секциями по направлению к хвосту самолета.

Рис 12. Уже похоже на самолет.

Самая сложная часть в сборке этой бумажной модели это хвостовое оперение. Здесь оно собирается навесу, что грозит существенными перекосами. В будущей модели оно будет собираться отдельно на стапеле и только потом монтироваться на фюзеляже.

Рис 13. Законченное хвостовое оперение.

Когда хвост закончен, наращиваем фюзеляж в сторону носа - рис 14.

Рис 14. Приклеена часть капота двигателя.

Для завершения средней части фюзеляжа не хватает фонаря кабины. Я не рискнул сразу делать окончательный вариант фонаря и сначала сделал "черновую" кабину из белой бумаги и пленки для заворачивания цветов.

Рис 15. "Черновая" кабина пилота.

Оказалось, что я еще не совсем потерял навыки работы с прозрачными материалами, но выяснилось, что использованная пленка имеет недостаточную жесткость.

Рис 16. Примерка черновой кабины.

Пришлось порыться в моих залежах и найти какие-то блистеры из лексана толщиной 0.1 мм, которые я успешно использовал для склейки окончательного варианта фонаря кабины пилота - рис 17.

Рис 17. "Чистовой" и "черновой" варианты фонаря.

Сразу после изготовления фонаря он был успешно вклеен на место в средней части фюзеляжа.

Рис 18. Практически завершенный фюзеляж бумажной модели.

Далее настала очередь шасси. Никаких особенностей тут нет. Единственное что я усовершенствовал по сравнению с технологией по описанию - это то, что я вклеил внутрь трубок шасси зубочистки диаметром 2.0 мм, которые немного торчат из этих трубок. Это потом помогло правильно смонтировать шасси в нишах. Технологи склейки стоек видна на рис 19.

Рис 19. Склейка стоек шасси.

Конечно же в окончательной модели стойки будут сделаны иначе. Скорее всего из карбоновых трубок. Ну а здесь бумажные технологии в полный рост. Берется зубочистка, к ней приклеивается край развертки трубки (рис 19.), затем развертка туго наворачивается на зубочистку и край развертки фиксируется циакриновым гелем.

Рис 20. Детали колес из картона.

Здесь колеса собираются из 6-ти слоев картона толщиной 0.5 мм - рис 21.

Рис 21. Склейка колес из картонных заготовок.

После склейки всех 6-ти заготовок колеса приняли почти окончательный вид - рис 22.

Рис 22. Склеенные колеса.

Для придания законченного вида колесам используется легкий "шкуринг" и покраска сглаженного торца автомобильным фломастером с черной нитрокраской.

До этого момента я решал надо ли в этой бумажной модели делать съемное крыло или вклеить его в фюзеляж, как это предусмотренно конструкцией этой бумажной модели. Решил вклеить. После этого еще пришлось немного повозиться с приклейкой зализов крыла и фюзеляж обрел законченность - рис 23.

Рис 23. Завершенный на 99% фюзеляж с крылом.

Рис 24. Монтаж шасси.

Немного пришлось укоротить только подкосы шасси по месту. Они были длиннее чем нужно примерно на 5 мм. Но в общем этот узел никаких затруднений не вызвал. Смотированное шасси можно рассмотреть на рис 24 и рис 25.

Рис 25. Модель на собственных колесах...

Наступил момент истины, важный для будущей модели - весовая прикидка. Вся модель собрана за исключением винто-моторной группы и настал момент контрольного взвешивания.

Рис 26. Взвешивание модели.

Вес бумажного прототипа - чуть меньше 70 грамм(на весах 69.65 гр). Удельный вес использованной фотобумаги - 2.1-2.2 грамма/кв.дм. Удельный вес листов распущенной пополам потолочки или 1.5 мм листов пенопласта - 0.65-0.7 гр. Так что если постараться, то вес чистого планера из пенопласта(потолочки) будет не тяжелее 20-23 грамм, а если постараться то и еще меньше. Ведь на бумажную модель весом 70 грамм вылито чуть ли не 15-20 грамм клея! Так что, при cоблюдении некоторой культуры веса, можно ожидать от пенопластового планера вес порядка 15-20 граммов. Результат обнадеживает и делает реальностью поставленную выше цель.

Ну а пока идем к финишу - клеим винтомоторную группу бумажного самолетика.

Рис 27. Сборка винта.

Рис 28. Собранная винто-моторная группа.

Рис 29. Законченная бумажная модель.

Для сравнения размеров рядом с бумажной моделью на рис 30-31 снята летающая пенопластовая модель Р-51 Мустанга от ParkZone с 4-х канальным радиоуправлением с взлетным весом 38 грамм , которая живет в моем ангаре уже третий год и за время полетов и экспериментов с ней уже потеряла кок, а также готовится к замене мотоустановки на более эффективную на основе БК и редукктора.

Рис 30. Почти коллеги - один реальная RC-модель, другой - бумажный прототип.

Рис 31. Другой ракурс двух моделей.

Почему я долго не вклеивал крыло в фюзеляж. Потому что, по дороге, меня посетила мысль из моего детства. Во время моих занятий в авиамодельном кружке СЮТ г.Кишинева, один мой приятель склеил бумажную, летающую кордовую модель самолета с коллекторным электромотором. Потому у меня появилась мысль: а не сделать ли эту бумажную модель летающей? Это ведь неплохая идея! Только с радиоуправлением. Вес бумажной модели 70 грамм вполне это позволяют, жесткость модели и профиль крыла и оперенья тоже вполне "летабильные". С микроначинкой в 10-15 грамм (смотрите статью ) такая модель вполне полетит. Правда будет не зальная модель, т.к. летать она будет из-за веса только на большой скорости, но вполне будет! Потом я решил не отвлекаться от поставленной цели (выше в начале) и отложить такую идею на потом.

Итоги проделанной работы:

1. Имеем красивую, почти стендового качества бумажную модель.
2. Подтверждены прикидки веса будущей пенопластовой модели.
3. Подтверждена сходимость бумажных выкроек с точностью минимум 0.5 мм или выше.
4. Определено что именно в будущей модели делать по бумажным технологиям, а что по традиционным.
5. Получена неплохая тренировка в склейке.
6. Родилась идея на будущее - чисто бумажная RC-микромодель.

Лично я такими итогами очень даже доволен. Еще один полезный результат - пальцы сломанной в феврале левой руки в процессе изготовления модели приобрели практически исходную подвижность (почти как до перелома запястья)! Хорошая тренировка для пальцев!

Спасибо за внимание.
Николай.

Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумужных технологиях":
1.
2.
3.

Чтобы у бумажной модели были гладкие и правильные линии сгиба, непосредственно перед сгибом нужно воспользоваться каким-либо тупым предметом (это может быть механический карандаш, непишущая шариковая ручка и так далее) и провести им по линии сгиба, делая небольшую канавку.

Обычно эту процедуру выполняют перед вырезание деталей бумажной модели: проводят тупым инструментом вдоль линий сгиба, делая небольшую канавку. Таким образом, при попытке согнуть по линии сгиба, деталь согнется именно там, где Вы провели инструментом.

Чтобы получить очень острые края при изготовлении моделей из толстой бумаги (картона), можно проводить по линиям сгиба ножом для бумаги, но только не до конца, а разрезая только верхний слой бумаги. При последующем сгибе его края будут острые.

Вырезание

Вырезают детали бумажной модели либо ножницами, либо ножом для бумаги. Ножницы хорошо подходят для больших деталей, причем ножницы можно использовать двух типов - большие с прямыми лезвиями, и маникюрные - с маленькими изогнутыми лезвиями. Прямые ножницы пригодятся для вырезания больших деталей, а маникюрные - для вырезания более мелких изогнутых деталей. Нож для бумаги отлично подходит для очень мелких деталей, а также для вырезания внутренних отверстий.

Перед началом убедитесь, что участок стола, где Вы собираетесь работать, отлично освещен. Это важно, чтобы Вы могли отчетливо видеть линии разреза. При использовании ножа для бумаги очень неплохо иметь непрорезаемый коврик, чтобы защитить стол, а также сам нож.

Важно всегда использовать острое лезвие и не нажимать на нож слишком сильно. Резка бумаги тогда будет очень легкой.

Не пытайтесь крутить свою руку вдоль всех изгибов линии, чтобы вырезать сложные формы. Необходимо крутить лист. Таким образом у Вас будет получаться быстрее и правильнее.

Вырезайте по одной детали за один раз, делайте это именно тогда, когда Вам нужна именно эта деталь. Вырезать все детали нет смысла, потому что они могут просто потеряться. Если же Вы это сделали (вырезали все детали сразу), на обратной стороне каждой из них не забудьте поставить порядковый номер.

Сгиб

Существуют 2 вида сгиба - внешний и внутренний.

Чтобы выполнить внешний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась выше сгибаемых сторон. Должна получиться так называемая выпуклость, не зря по-ангийски внешний сгиб звучит как Mountain fold, mountain в переводе с английского - гора.

Чтобы выполнить внутренний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась ниже сгибаемых сторон. Должна получится на называемая выемка, не зря по английски внутренный сгиб звучит как Valley fold, valley в переводе с английского - выемка, желоб.

Наиболее часто исползуемый вид сгиба в бумажных моделях - внешний сгиб.

Как правило какждый вид сгиба на деталях модели имеет свое собственное условное обозначение. Пунктирные линии (_ _ _ _ _) обычно используются для внешних сгибов, штрихпунктирные (_ . _ . _ . _) - для внутренних сгибов. Сплошные линии (______) обычно используются для линии отреза.

Склеивание

Склеивание - один из самых важных этапов бумажного моделирования. От правильной склейки зависит внешний вид модели и правильность ее сборки. Большое внимание уделите этому этапу.

У большинства деталей бумажных моделей есть специальные вкладки для нанесения клея, поэтому чтобы склеить две детали придется нанести клей на вкладку и прижать детали вместе.

Важный совет: не используйте очень много клея! Достаточно нанести на деталь всего лишь одну каплю клея и размазать ее по поверхности кисточкой или пальцем. Если Вы использовали много клея, то он окажется на самой модели, в этот момент его нужно быстро убрать, промокнув тряпочкой или пальцем. Важно использовать такой клей, который не оставляет следов на самой модели.

В некоторых ситуациях нужно наносить клей не на специальные вкладки, а на приклеиваемые детали. Это касается внутренний приклеиваний, когда одна деталь помещается в другую. В этом случае клей наноситя на боковые грани (см. рисунок).

Скругление

Во многих моделях используются цилиндрические детали, это могут быть мачты бумажных кораблей, колонны исторческих зданий и многое другое.

Чтобы скруглить деталь, сделать ее более податливой для изготовления цилиндра, необходимо всего навсего провести по обратной стороне детали например механические карандашом, металлической линейкой. Деталь сразу станет более округлойи, и Вам будет намного проще придать ей нужную форму.

Для очень маленьких бумажных деталей можно использовать зубочистку.

Стыковка

Некоторые модели используют отдельную специальную вкладку, с помощью которой склеиваются две детали. Специальная вкладка подклеивается под обе детали, придавая поверхности почти идеальный вид.

Обычно такой метод используется для создания самолетов, космических кораблей, чтобы придать фюзеляжам идеальный вид.

Окраска стыков

При склеивании двух деталей вместе, их края остаются белыми - поперечное сечение бумаги. Для бумажных моделей, выполненных в темных тонах, этот момент становится критичным.

Для выхода из ситуации после вырезания деталей перед сборкой используйте цветные фломастеры или карандаши, чтобы подкрасить края в тот цвет, который нужен.

А какие приемы при изготовлении бумажных моделей используете Вы?

Полейчук Александр, 1 класс

Работа была представлена на школьной научно-практической конференции и получила высокую оценку жюри. Учеников были представлены собственные модели транспорта (автобус, самолёт, корабль, танк). Работы сделаны из картона и бумаги, раскрашены гуашью и водоэмульсионной краской. И дизайн, и модели, и разметку деталей ребёнок выполнял самостоятельно. после выполнения первой работы ученику было предложено изучить свойства бумаги, историю возникновения и разработать усовершенствованные технические модели.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Научно-практическая конференция школьников

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 г.о.Тольятти

Название работы:

«Бумажное моделирование»

Полейчук Александр,

ученик 1Б класса

Руководитель:

Маскайкина А.А.,

учитель начальных классов

2011-2012 уч.год

Бумажное моделирование

Человек всегда ищет себе дело по душе. Кто-то увлекается рисованием или чтением книг; кто-то вышивает или лепит из пластилина…

Одним из интересных увлечений можно считать бумажное моделирование. Этот вид занятий очень доступен и недорог. Мастерить можно из любой бумаги: толстой и тонкой, цветной или однотонной. И всегда под рукой найдутся нужные инструменты: ножницы, кисточка с клеем, скотч. Можно смастерить всё, что пожелаешь: здания и машины, корабли и самолёты.

Поэтому тему, о которой пойдёт речь в работе можно считать актуальной.

Цель работы: узнать как можно больше о бумажном моделировании.

Задачи:

Изучить статьи энциклопедий и Интернета по данной теме;

Узнать где и когда появилась бумага;

Узнать откуда появилось бумажное моделирование;

Научиться делать различные модели из бумаги.

1. Где и когда изобрели бумагу

Изобрели бумагу в древнем Китае в 105 году. Сырьем для неё были кора тутового дерева и водоросли. Придумал её придворный учёный Цай Лунь. Он взял секрет у ос. Это изобретение хранилось в секрете. Бумажные фигурки использовались для приношения богам.

Изготавливали бумагу ручным способом.

В 8-10 веках бумажное производство получает дальнейшее развитие. Начинают применяться механические толчеи. Делают бумагу большинство из тряпья.

Бумажное производство быстро распространялось по странам Азии, а затем в Италии.

Благодаря созданию специальных машин повысилась скорость изготовления бумаги. Итальянцы впервые применили проклейку бумаги клеем. Она стала водонепроницаемой.

На Руси бумага собственного производства появилась в 16 веке при царе Иване Грозном. Начало массового бумажного производства в России было положено Петром I. Для обеспечения фабрик сырьем по царскому указу в армии и на флоте собирали отслужившие срок паруса, несмоленые канаты, веревки и тряпье. Гражданским людям предлагалось приносить остатки изношенных полотняных вещей.

Почти до конца 18 в. бумага делалась из льняного и хлопкового тряпья.

В наши дни для производства бумаги используют древесину и макулатуру.

1. Моделирование из бумаги

«Модель» происходит от латинского modulus, означающего «уменьшенный». Объёмные модели из бумаги и картона имеют интересную историю.

Моделирование из бумаги является почти самым древним способом моделирования.

Самые первые «модели» начали изготовлять еще первобытные люди, используя дерево, камень, глину и песок.

Бумага появилась намного позже, и сначала была дорога.

Первые бумажные модели появились во Франции в 15 веке, вместе с появлением машинного изготовления бумаги.

Первые картинки вырезались в форме квадратов и наклеивались на кубики для обучения детей.

Примерно в то же время у художников появляется такой вид создания портрета, как вырезание профиля человека из бумаги. Позже, это направление в искусстве получило название «выцинанка». Например, Илья Репин тоже занимался этим искусством.

Объёмные модели из бумаги были сначала дорогим занятием. В России они изготавливались для семьи Романовых, именно для дочерей и сына Николая II делали разные модели зданий и техники, а также фигурок людей и животных, с применением тиснения бумаги и покрытием из благородных металлов, золота и серебра, расписанных вручную. Бумажные модели были уже не плоскими и восхищающие своим великолепием.

Так же модели из бумаги, здания, корабли и другую технику, фигурки людей и животных, изготавливали и изготавливают для разных до и по ныне существующих княжеских, королевских, императорских и иных монарших домов со всего мира.

Появление в 20 веке моделей из пластмассы, железа и дерева, нанесло сильный удар по бумажному моделированию. Но и в 21 веке бумажные модели – это самый доступный и простой способ.

Модели из бумаги имеют большую прочность. Бумага сложенная особым образом приобретает свойства крепкого материала. Детали из бумаги можно многократно копировать самостоятельно в домашних условиях, чего не сделаешь с пластмассой. Используется бумага самых разных видов: от папиросной бумаги, до плотного ватмана. Многие модели поставляются в виде готовых наборов с напечатанными деталями, которые остаётся только вырезать и склеить. Но можно также собрать модель самостоятельно.

Многие инженеры авиационной, автомобильной и другой промышленности, делали модели будущей техники, чтоб потом воссоздать в готовом изделии.

Сегодня бумажное моделирование делится на несколько направлений - это 2D моделирование и 3D моделирование.

2D моделирование - это вид моделируемого объекта с боку, снабженный подставкой для придания модели устойчивости.

3D моделирование - это изготовление объемных моделей. Чтобы придать плоской бумаге объём, её сгибают в конусы, цилиндры, кубики.

1. Изготовление моделей из бумаги

Моделирование из картона и бумаги обозначает собой искусство создания масштабных моделей из бумаги. Модели собираются из предварительно подготовленных, вырезанных и согнутых бумажных деталей.

Многие модели можно купить в виде готовых наборов с напечатанными деталями, которые остаётся только вырезать и склеить. Издаются журналы с деталями для изготовления разных моделей.

Но лучше собрать модель самостоятельно. Можно сделать любую модель, но чаще всего создаются модели зданий, автомобилей, кораблей самолетов, вертолетов, и другой военной и гражданской техники, реже делаются фигурки животных, насекомых, людей и роботов (мною изготовлены модели танка, автобуса, корабля, самолёта).

Основные необходимые для бумажного моделирования инструменты и материалы: бумага разных видов, линейка, ножницы для вырезки больших и средних деталей, нож для фигурной резке по бумаге, кисть и клей, краски.

Бумажное моделирование – увлекательное занятие для ребёнка и взрослого, не требующее больших затрат.

Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса инструментов, инструментов, главным образом, недорогого - модельный нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и краски.

Модельные ножи и резаки

Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием. Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо зарекомендовал себя хирургический скальпель.

Шкурка

Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой, поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть пластмассовые опилки.

Клей

Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных деталей.

Шпаклевка

Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания поверхностей и пр.

Маскировочная лента

Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как можно более тонкую ленту.

Краска

Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом или масляной художественной краской. В последнем случае готовую модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.

Кисти

Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и вытирать.

Кисть "Revell", куница, №4/0

Кисть "Revell", №2

Правильно организованное рабочее место - большое дело. Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен. Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так. чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых файликах - все видно и не потеряются. Для файликов не помешает завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу (последнее - самое важное!!!). Принято считать, что красит аэрографом проще, чем кистью. Вопрос - дискуссионный, однако в любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью. Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские, германские) периода второй мировом воины можно выполнить только аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress: .

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы "аллигаторы". Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать небольшие детали при склейке и окраске.

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов под опознавательные знаки, например - японские круги «восходящего солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На первых порах самое мудрое решение - остановиться па чем-нибудь простом, например на одном из грех одномоторных истребителей периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси «Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего в два цвета - однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с 72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с 48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами», бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить. Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом. Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G. Проверьте качество отливок - встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта - благодарите продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется - можно попасть под машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас - может быть свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла) и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений, значит вы купили Вещь. Если нет - запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать. При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок фюзеляжей. Операция преследует две цели - убрать возможные крупные неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским, удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими деталями, например - с хвостовой опорой шасси. Есть два пути. Первый - срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа. Второй путь - взять небольшой деревянный брусок, обернуть его шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»), исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке. К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что ж - с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor Wax) - американскую жидкость для полировки полов. Придаёт прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа. Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете шпаклевки - белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным фонарем - задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс элементарен лишь в одном случае - когда внизу фюзеляжа имеется огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины: приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту, подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа. Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с половинками фюзеляжа, на некоторых - пол кабины вместе с боковыми панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины - ручку управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье, просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины. Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата деталей «зубами» аллигатора - струя сжатого воздуха вполне способна смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в базовый цвет собственно кабина (чаще всего - это внутренние стороны половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства» кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль. Практически все модели такими декалями комплектуются и практически все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30. Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали. Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на «Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы приборы - в белый. Начать опять же придется с окраски приборной доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и «размазывается» до кромок прибора. После высыхания - лак или стекло плюс полировка.

Следующий шаг к реализму - имитация самих шкал приборов. Работа эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски. Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные поверхности, особенно на приборную доску - кропотливая работа пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу. Если модуль подходит - приклейте его к одной половинке фюзеляжа и ложитесь досыпать. Если нет - подгоните знакомым методом сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите окончательную проверку - еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа, в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так, но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и «Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить «горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор, пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем» стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке - зашкуривание, мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора, если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла, отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом «нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом. Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем. После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако -ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим. В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост вытащил - нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно. Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй. Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь - угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное «V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если все нормально - заставьте работать капиллярный эффект на благое дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть. Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на самолет.

По вашим просьбам в данной публикации мы собрали основные правила работы с бумажными схемами при создании различных моделей из бумаги . Прочитайте и узнайте все 11 правил о том, как делать модели из бумаги .

Инструменты для создания бумажных моделей.

Основными инструментами при создании моделей из бумаги являются ножницы (подойдет также канцелярский нож), линейка, клей, карандаш.

11 правил по созданию моделей из бумаги

1. Для того чтобы сделать сгибы деталей аккуратными, перед вырезанием деталей, желательно все сгибы выделить при помощи не пишущей шариковой ручки.

   Выделяем все сгибы

2. Для того чтобы у вас получалось аккуратно вырезать детали, необходимо вначале вырезать их с небольшим отступом от краев, а затем отрезать все лишнее.

   

   Вырезаем детали с запасом

3. При вырезании прямой линии, ножницы должны оставаться неподвижными, а бумагу перемещайте к себе.

   

   Вырезаем прямую линию

4. При вырезании закругленных деталей, нужно вращать не ножницы, а бумагу.

   

   Вырезаем закругленные детали

5. Для создания прямых сгибов нужно использовать линейку. При этом кончиками пальцев разглаживайте создаваемые сгибы.

   

   Используем линейку

6. При формировании кривых поверхностей, нужно через угол стола протянуть вырезанную деталь.

   

   Используем угол стола

7. Чтобы придать детали форму конуса, нужно ее обернуть вокруг ручки или карандаша.

   

   Создаем конусные детали

8. Для того, чтобы склеить цилиндрические детали, нужно нанести клей, придать ей необходимую форму, вставить внутрь карандаш и прижать до момента высыхания клея.

   

   Склеиваем цилиндр

9. Клей лучше налить на ненужный кусочек бумаги и при помощи тонкой бумажной полоски наносить его на склеиваемые поверхности тонким слоем.

   

   Пользуемся клеем

10. Склеиваемые поверхности нужно держать до тех пор, пока они не склеятся, как следует.

    

    Склеиваем деталь

11. Все детали нужно хорошо просушить и лишь, потом склеивать их, формируя собираемую модель.

На десерт предлагаем посмотреть популярное сейчас видео о противостоянии робота и человека при игре в настольный теннис (пинг-понг). Да роботы сейчас не только умеют играть в шахматы, но уже и научились реагировать на внешние изменения обстановки со скоростью мысли.